Бойлер ГВС с подключением к котлу и солнечному коллектору

Сформировались мои начальные требования к бойлеру для ГВС. Я планирую греть воду для ГВС в бойлере косвенного нагрева. Зимой делать это преимущественно ночью в неспешном режиме (с минимальной нагрузкой на котел). А летом для приготовления ГВС хотелось бы использовать солнечные коллекторы.

Необходимая мощность для обеспечения суточной потребностей  5 человек (350л) составляет 22 кВт. (нагрев от 5 до 60 градусов).



Для этого
- объем 500 литров
- один теплообменник для нагрева от котла
- второй теплообменник для нагрева от солнечных коллекторов

Наши потребности по ГВС летом могут закрыть два солнечных коллектора.
В среднем один выдает 9 кВт за день.

Стоит или нет связываться с солнечными коллекторами - надо считать окупаемость.

Прокол под дорогой для электрического провода

При проведении электричества столбы у нас поставили через дорогу. Я все гадал - неужели предполагается, что от столбов провода будут перекидываться по воздуху к домам на нашу сторону. Дорога при этом превратится в проводные джунгли. Но в Бакеево-1 этого не увидел. Провода везде проводятся под дорогой.

И только в прошлые выходные в разговоре с соседом осознал, как это предполагается делать. Называется это проколы под дорогой. Причем предполагается, что это будет делаться за счет владельцев участков. Стоит это похоже в районе 20-30 т.р.

Мелкозаглубленный фундамент по Сажину

Буквально недавно осознал, что значит мелкозаглубленный фундамент по Сажину. Оказывается фундамент может плавать, и это не криминал, если он плавает равномерно. При этом Сажина я прочитал уже достаточно давно, но видно сначала получил не правильное представление.

До недавнего времени у меня было представление, что правильные фундаменты не должны быть подвержены пучению вообще. Для этого фундамент должен быть либо заглублен, либо утеплен (если он мелкозаглубленный). А если фундамент шатает в результате сил пучения - это криминал. И вот тут занимаясь выбором фундамента для гаража я осознал, что такое неутепленный мелкозаглубленный фундамент по Сажину.

Гараж у нас предполагается холодный, с отступом 1 м от границы с соседями. С таким отступом уже точно не утеплишь отмостку на 1.5 вокруг, чтобы фундамент вообще не промерзал. Да и не хочется утеплять холодный гараж, особенно по периметру. С ТИСЭ для гаража есть вопросы с обеспечением промежутка под ростверком, так как ленту и пол хочется сделать почти над уровнем почвы.

Так вот в МЗЛФ по Сажину фундамент может приподнимать, но это не криминал. Опасность пучения - в их неравномерности, что создает неравномерные напряжения и изгибы в фундаменте и стене. В МЗЛФ по Сажину хоть поднятия и есть, но они равномерные. И равномерность эта создается за счет подсыпки песка, толщина которой определяется в зависимости от типа дома и грунта.  Благодаря этой подсыпке, если подъем произойдет в одном углу, то сила приложенная к углу распределится песком по смежным участкам ленты. В результате лента вся приподнимется, а не будет выломан угол.

Насколько у нас пучинистый грунт

Последнее время думаю над фундаментом для хозяйственных построек на участке. И все задаюсь вопросом насколько грунт у нас пучинистый. За пучинистость грунта у нас один фактор - грунт сплошная глина. За непучинистость сразу несколько факторов:
- участок находится на верху водораздельного плата (окружены с 3 сторон ручьями)
- есть небольшой уклон (около 1 см на метр)
- грунтовые воды низко (пока сужу об этом по глубине 12 метров до воды в колодце у соседей)
- весной участок очень быстро просыхает, нет никаких луж
- в прошлом году осенью когда делали пробное бурение (на 120 см) глина показалась очень сухой (прямо рассыпалась с бура)

По идее, если сверху вода в грунт попадать не будет (под крышей и под отмосткой), глина будет у нас сухой и пучинистости не будет. УГВ у нас низко и каппилярного подток (для глины он около 3 м от уровня ГВ ) до уровня промерзания не достает .

На пучинистость грунта влияет много факторов, не только его влажность. Среди них - насколько быстро вода уходит в почву (фильтрующая способность почвы), насколько быстро промерзла почву (и успела при этом уйти вода), плотность почвы. В общем процесс пучения довольно динамический и много факторный. Зная только влажность нельзя ничего явно утверждать, если только влажность окажется нулевой.

В предыдущие выходные от нечего делать решили измерить влажность грунта на участке. Получилось 6% на глубине 40 см (низ плодородного слоя) и 17,5% на глубине 120 см. Измеряли в самой высокой точке участка. Для измерения пробурили скважину и взяли пробы грунта. Дома пробы взвесили, высушили в печке и взвесили снова. Отношение разницы веса к исходному весу дало нам значение влажности. Что с этим значением делать дальше пока не знаю :) Пока только осознал, что влага в слое промерзания есть.

6% на 40 см глубины - это очень сухо. Плодородный слой похоже еще суше (не мерили). Первые 40 см нашим маломальским буром было практически невозможно. Когда началась глина, дело хоть как-то пошло, ну а после 60 см вообще наладилось. Прошлой осень все было проще - проблем с бурением не было вообще никаких с самого начала.

Еще одно наблюдение насчет фильтрующей способности грунта, которое пока я не могу с уверенностью объяснить. Вроде бы в глину вода не должна уходить. Пробовали наливать в скважину 120 см воду и она в ней очень быстро уходит. Понятно, что до глубины промерзания глина не плотная и в ней есть куда воде уходить. Интересно будет ли она также уходить, если пробурить до 2 м и наливать в такую скважину воды. Ну и вообще интересно померить фильтрующую способность грунта

Распределительный щит в котельной ?

Электрический распределительный щит в котельной дома при газовом отоплении похоже устанавливать нельзя. Раньше я как-то особенно об этом не задумывался. Теперь нужно думать а куда же его устанавливать.... Пока вижу один вариант - городить в прихожей какой-нибудь шкаф для электрического щитка.

Рекуперация тепла из сточных вод

Наконец наткнулся на реальный опыт применения простого (не дорогое) решения по извлечению тепла из хозяйственных стоков дома. http://sdinfo.ru/waste-water-heat-recovery/. Его использование позволило автору снизить затраты на ГВС на 40%. К сожалению, с утепленой шведской плитой данное решение не очень применимо.

Затраты на горячее водоснабжение (ГВС) достаточны большие. Они хоть и не равны затратам на отопление, но сопоставимы. В энергоэффективном доме они составляют от 30% до 50% от затрат на отопление. Летом затраты могут быть существенно снижены за счет использования солнечных коллекторов. А вот зимой теплая вода утекает из дома и обычно никак не используется.

Извлечение тепла из сточных вод пока не распространено. Похоже потому, что для этих целей обычно предлагается дорогие решение с использованием теплового насоса.

Само решение очень простое - догревать холодную воду за счет тепла уходящей воды в теплообменике, точно также как нагревается входяший воздух в воздушном рекуператоре для вентиляции. В результате понадобится гораздо меньше горячей воды для получения требуемой температуры после смешивания с подогретой холодной водой.

Для этих целей лучше использовать термостатические смесители, которые автоматически регулируют смешивание холодной и горячей воды для получения заданной температуры. Без них в начале придется покрутить ручку, настраивая требуемую температуру.
Давно о таком думаю, но пока не приобрел

Эффективность работы теплообменика иллюстрируют измеренные значения температуры на входе и выходе. На входе теплообменика температура 7,6, на выходе 19,4.

Автор провел реальные замеры в процессе эксплуатации.
В результате использования рекуперации для сточных вод затраты на ГВС удалось снизить на 30-40%. Для его дома это около 6 тысяч в год. Вскрытие теплообменика через год показало, что он практические не загрязнился.

Автор рекомендует использовать воду только из умывальника, ванны и душа и не использовать воду с кухни, которая из-за различных жиров приведет к быстрому загрязнению теплообменника. Для этого необходимо проложить отдельные канализационные трубы.

Насколько данная технология применимы в случае использования утепленной шведской плиты, в которой трубы замуровываются под плиту, надо думать. В любом случае доступ для обслуживания такого теплообменика должен быть. И в случае с плитой этот доступ возможен только на улице.

Очень низкий цоколь при использовании УШП

Буквально на этих выходных до конца осознал, что в стандартной виде высота фундамента УШП относительно отмостки составляет всего 30-40 см (в стандартном и усиленном утеплении). 

Получается, что дом находится достаточно низко относительно дороги. Также достаточно низкой получается высота окон относительно земли (120 см). Все это может смотреться не очень презентабельно. 

Приподнять дом относительно дороги можно. Для этого необходимо под плиту подсыпать дополнительный слой песка. Например, это может быть слой в 30 см. Тогда пол дома оказывается на высоте 60 см относительно дороги. Грунт, вынутый из под плиты может использоваться для вертикальной планировки участка путем создания плавного уклона от плиты к границам. 

Несмотря на возможности поднятия дома относительно дороги, высота фундамента и окон относительно отмостки остается постоянной (30 см). 

Нагрузка брусовых стен при помощи пружинных болтов Сила

Для того чтобы в процессе усыхания брус не повело его необходимо загрузить. Особенно кручению подвержены внутренние не несущие стены, а также верхние венцы. Одним из способом загрузки венцов сруба является применение (можно наряду с нагелями) пружинных болтов Сила. Их применение особенно оправдано на верхних не загруженных венцах, концах бруса, внутренних не загруженных стенах, под и над проемами окон.

По ссылке обсуждение реального примера, когда внешние загруженные стены не повело, а внутренние не загруженные стены все перекрутило. И человек теперь думает что с ними теперь делать - пытаться ровнять или обшивать.

Несколько человек абсолютно серьезно планирую на время усыхания класть на сруб бетонные плиты. Где-то проскочило, что в СССР при массовом строительстве деревянных домов в деревнях так тоже делали.

Для целей нагружения даже советуют для деревянных домов делать тяжелые крыши, например, из черепицы. Для этих же целей хорошо устроить на перекрытии этажа под крышей склад материалов, например досок для просушки. Просто так туда сюда материлы гонять не хочется. А вот все материалы для обустройства перекрытия туда хорошо бы сразу загрузить.

Еще один способ нагрузить стены - это стягивать венцы с помощью болтов Сила.
Болт сила - это такой болт с пружиной, с помощью которого скручиваются два венца. По мере высыхания древесины и уменьшения размера венца, пружина, закрученная до сжатого состояния, поджимает брус к нижнему венцу. Примерный расход - 1 болт на метр. Один такой болт создает на венец нагрузку 100-110 кг.

Решил я прикинуть естественную нагрузку на венец в стене, чтобы сравнить ее с нагрузкой, которую создают такие болты. Естественная нагрузка на брус создается за счет сложения следующих факторов
- вес вышестоящих брусьев
- вес перекрытия со складированными материалами
- вес крыши
- снеговая нагрузка

1. Начну с веса бруса
Масса древесины зависит от влажности. Для сосны имеем
20% - 520 кг/м3 (брус, высохший на воздухе)
85% - 780 кг/м3 (брус естественной влажности 82-87%)

Один 6-ти метровый брус естественной влажности 0,145*0,145 весит 98,3 кг.
После того как он высохнет до 20% он уменьшается в размере на 10-15%,
то есть становится 0,131*131 или 0,123*0,123.
Возьму последние размеры. Тогда высохший брус до 20% будет весить 47 кг,
что примерно в два раза меньше значения во влажном состоянии.

Возьмем стену из бруса высотой в 4.5 метра во влажном состоянии.
Это 31 венец из бруса 0,145. После усадки высота этой стены может стать
аж 3,852 метра.  Если это не учесть, то потолки могут стать существенно ниже.

Один погонный метр стены из бруса естественной влажности
высотой 4.5м нагружает фундамент весом 507,88 кг.
Каждый следующий венец добавляет нагрузку в 16,38 кг.
Нагрузку в 100 кг создают 6 венцов или 88 сантиметров стены (по высоте).

Болт создает дополнительную нагрузку только на венец, в который вкручен.

Это значит, что как минимум последние 6 венцов имеет большой смысл стягивать
пружинными болтами Сила. Для нижнего из этих 6 нагрузка удвоится, а для верхнего будет 100 кг. Если стягивать болтами 12 верхних венцов, то нагрузка нижнего из этих увеличится в 1.5 раза. Если стягивать 18 верхних венцов то нагрузка на нижний из этих 18 венцов увеличится только в 1.25 раза. Еще ниже увеличение нагрузки будет еще меньше.

Думаю, что стягивание верхних 6 венцов - это оптимально в отношении цена/качество.
Наверное, имеет смысл стягивать венцы под и над проемами окон. Может быть стоит стягивать все венцы и по углам дома.

У использования болтов есть минусы в плане совместимости дерева и железа. Если дом не утеплен, то на железных болтах будет выпадать конденсат.

2. Вес крыши
По-моим грубым прикидкам вес крыши из металлочерепицы получается около 5 тон.
Половина этого веса приходится на конек и через него на центральные несущие стены. На внешние наружные стены приходится около 2.5 тон. Длина наружных стен приблизительно 54 метра. На один погонный метр наружной стены крыша добавляет нагрузку 2500/54 = 46,2 кг / погонный метр стены

3. Вес перекрытия

Над перекрытием я планирую сделать еще 4 венца, чтобы можно было более менее легко добираться до углов крыши. Значит перекрытие вообще не нагружает верхние 4 венца.

Перекрытие на момент представляет из себя балки и настеленный сверху черновой пол.
У меня получается примерно 5,5 тон. Совсем грубо это дает нагрузку еще 32 кг/погонный метр стены.

4. Снеговая нагрузка

Если выпадет снег и будет лежать на крыше, то он может создать дополнительную нагрузку.
Для Москвы максимальная нагрузка составляет 126 кг/м2. Для нашей крыши получаем около 22 тон. Это примерно 128 кг/погонный метр стены.

Но это при условии, что снег есть и он лежит на крыше.

5. Итого

Суммируем нагрузки, создаваемые на погонный метр наружной стены получаем следующую картину.

Стены 508
Крыша 46
Перекрытие 32

Нагрузки от крыши и перекрытия не меняют общей картины о применимости в верхних венцах болтов Сила. Перекрытие не нагружает верхние венцы, их чуть-чуть нагружает только крыша.  В помощь крыше для верхних 6 венцов имеет смысл применить пружинные болты Сила. Это увеличит нагрузку в 3 раза для верхнего венца, в 1,56 раза для нижнего из 6 верхних венцов.

Запрещен сброс на рельеф из любых систем очистки стоков

С удивлением обнаружил, что сброс на рельеф (в нашем случае придорожная канава) запрещен из любых  систем очистки стоков. В том числе запрещен сброс из систем биологической очистки, таких как Топас-8, на который я ориентировался. Похоже, что для Топас есть различные лабораторные сертификаты степени очистки воды (до 98%), но разрешения сбрасывать не рельеф все равно нет. А в этом для меня и было одно из преимуществ этой системы.

На forumhouse есть хорошая тема Заблуждения и ошибки при строительстве очистных сооружений. В ней под п.6 - заблуждение, что из аэрационных систем можно сбрасывать воду на рельеф. Пищу, что при необходимости оформления дома согласовать такой отвод воды не реально. Ну и тем более запрещено сбрасывать на рельеф отвод из септика.

После установки биологической очистки и после септика стоки должны поступать либо в фильтрационный колодец, либо в фильтрационное поле. Одно условие - они должны быть способны отводить всю поступающую воду.

Когда соседи делали колодец я узнал, что после глины на 6 метрах у нас начинается чистейший песок. Если сделать фильтрационные колодец на эту глубину, то сточные воды должны без проблем уходить в песок. Может быть будет достаточно и меньшей глубины фильтрационного колодца. В скважине 1.2 метра, пробуренной садовым буром, вода у нас уходит очень хорошо. Но этот вопрос как-то нужно исследовать.

Остается вопрос насчет попадания сточных вод из фильтрационного колодца в водоносный слой окружающих колодцев. Но вроде как вода в колодце соседей появилась на 11 метрах, то есть водоносный горизонт существенно ниже. Посмотрим еще весной на какой глубине будет вода в соседних колодцах.

Раз уж и для биологических систем очистки и для септиков нужен фильтрационный колодец, стоит еще раз подумать о септике без электричества. У него два плюса - дешевле и энергонезависим. Септик может быть сделан в виде двух гидроизолированных колодцев (метра по 3-4) из бетонных колец, либо куплен в виде герметичной пластмассовой емкости.

Стоимость эксплуатации Топас-8

В данный момент я ориентируюсь на использованием септика Топас-8.

Решил прикинуть стоимость его эксплуатации. Получилось около 200 руб в месяц.

Энергопотребление Топас-8 составляет 1,5 кВт/сутки

При цене 4,18 руб/кВт затраты на электроэнергию в месяц
составляют 1,5*31*4,18=194,37 рубля

Топас-8 может принудительно сбрасывать воду на расстояние
до 20 метров по горизонтали. Мы вписываемся в данный диапазон.

Также есть возможность сбросить очищенную воду из септика
в ливневый колодец, а из него уже в придорожную канаву,
либо самотеком, либо насосом.

Стоимость перекачки воды из ливневого колодца

Прикинул сколько будет стоить откачивать воду из ливневого колодца в придорожную канаву дренажным насосом. Получилась стоимость перекачки дождевой воды с крыши 200 м2 в июне - 64 рублей в месяц.

Исходные данные
- количество осадков в июне 93 мм (максимально в году, см http://thermograph.ru/mon/st_27612-y_monnorms.htm)
- площадь крыши 200 м2
- удаление ливневого коллектора от дорожной канавы 12 метров
- глубина коллектора 3 метра (высота подъема воды)
- погружной насос
- напор насоса 5,5 м
- производительность насоса 6 м3/час
- мощность дренажного насоса 1,2 кВт
- стоимость электроэнергии 4,18 руб /кВт

Объем ливневой воды в июне с крыши 200м2 составит 18м3.
Реальная производительность насоса при качании из ливневого колодца
в канаву будет ниже 6 м3/час и будет зависеть от перепада высот
и удаления колодца от канавы.
Производительность насоса 6м3/ч - это на выходе из насоса.
При подъеме воды на 1 метр производительность падает на примерно на 6/5.5 м3/ч
При подъеме на 5,5 метров производительность будет нулевой.
При необходимости прокачки 10 метров трубы производительность
примерно падает также как при подъеме воды на 1 метр.

В данном примере мы имеем подъем воды на 3 метра (колодец 3 кольца)
и производительность
6 - (6/5.5)*(12/10+3)=1,4 м3/час

18м3 насос откачает за 18/1,4 = 12,85 часов

Потребленная энергия составит
12,85часов*1,2 кВт = 15,42 кВт
При стоимости 1 кВт 4,18 рублей, получаем стоимость
перекачки ливневой воды составляет 64,45 рублей в месяц.

Сброс воды из ливневки в канаву самотеком

Задумался я на тему слива различных вод с участка. И чувствую, что вопрос этот будет очень не простым. Для начала рассмотрим отводы воды с крыши дома. Вода с крыши может быть собрана ливневой канализацией в ливневый колодец. Вопрос - что дальше, как эту воду сбросить за границу участка. Решение в лоб - установить в колодец насос, который будет сбрасывать воду в дорожную канаву, автоматически включаясь при наполнении колодца до некого уровня. Лучше бы, чтобы дождевая вода уходила самотеком в придорожную канаву.

Вариант с откачкой воды насосом мне не нравится по двум причинам 

• зависимость от электричества - дожди идут, ливневый колодец переполнен, а электричество отрубили из-за аварии
• затратно - расход электричества на перекачку большого объема воды (вроде 50-100 м3 в год)

Идеально было бы организовать слив воды из ливневки самотеком в придорожную канаву. Вопрос как это сделать, если уровень труб ливневой системы, приходящей в колодец ниже глубины придорожной канавы. Вода в гору не пойдет. Даже если уровень земли к дороге имеет небольшой уклон, это ничем не поможет. 

Есть два способа обеспечить самотек - повышать уровень прихода труб в колодец и углублять придорожную канаву. 

Уровень прихода труб в колодец определяется высотой отмостки дома относительно дороги, глубиной заглубления трубы в верхней точке (определяется интерфейсом к пескосборнику), уклоном укладки труб (минимум 1 см на 2 метра), расстоянием от верхней точки ливневой канализации до канавы. 

Для начала выбросим ливневый колодец и попробуем сливать воду сразу в канаву.

Я предполагаю приподнять уровень отмостки дома относительно дороги на 30 см. Центр ливневой трубы в дальнем углу дома будет на нулевом уровне земли или на 30 см ниже уровня отмостки. За 38 метров от верхней точки до канавы труба углубится на 19 см. Нижний край 110 трубы выйдет на глубине 25 см в канаву. Добавление ливневого колодца вроде как не меняет этой глубины, так как выходная труба из колодца может быть сделана буквально на 1-2см ниже входной (???). Если канаву углубить, то может быть данное решение и подойдет в нашем случае. 

Канаву нельзя углубить в одном месте, необходимо оставить в ней уклон. Наш участок находится на самом верху в поселке. В одном углу у дороги самая верхняя точка, и дальше вдоль участка начинается уклон дороги. Мимо нашего участка вдоль дороги течет только наша вода. Вдоль нашего участка перепад дороги около 35 см, а дальше вдоль участка соседа примерно такой же, может чуть меньше (надо будет померить).  Еще дальше уклон становится все больше и больше к ручью.

Получается если мы сбрасываем воду в канаву в нижнем углу нашего участка, то углубление и укрепление канавы мы должны произвести у соседа по дороге ниже. Думаю, что у соседей ниже по дороге тоже возникнет вопрос сброса воды и нужно будет с ними обсуждать обустройство более глубокой канавы.

Энергоэффективность фундамента ТИСЭ

После всех исследований этого года по поводу энергоэффетивности дома по-новому взглянул на фундамент ТИСЭ и его энергоэффективность.

ТИСЭ - хорошо тем, что его можно сделать и пока дом строится не заморачиваться никакими утеплениями отмостки, цоколя и т.п. Утеплить можно в будущем. В случае с мелкозаглубленными и плитными фундаментами утеплять нужно в первый же сезон.

Внутри ТИСЭ даже можно сделать полы по грунту. В некоторых источниках предлагают засыпать отсыпку пола так, чтобы не засыпать щель под ростверком ТИСЭ. Это позволит земле под ростверком ходить при замерзании. Но если земля под ростверком будет промерзать, она будет промерзать и под полом по грунту.  В результате буде ходить пол.
Вывод - при устройстве полов по грунту в ТИСЭ необходимо утеплять ростверк и отмостку точно также, как это делается для мелкозаглубленных фундаментов. Но с ТИСЭ тут возникает одно большое НО. Столбы ТИСЭ никаки образом не удается утеплить. При их большом количестве они выступают в роли очень даже не слабых мостиков холода.

В этом отношении утепленные мелкозаглубленные (под лентой и вокруг) и плитные фундаменты отсекают холод от почвы полностью.

Про ТИСЭ говорят - универсальный фундамент, имея ввиду применимости на различных почвах. Но получается, что ТИСЭ далеко не универсален в отношении энергоэффективности дома.

Зимний сад переехал на западную сторону

И снова переворот в нашем проекте :) Предыдущий проект здесь Новый проект номер 22.3. Изменения коснулись как дом, так и расположения строений на участке.

Зимний сад убран с южной стороны на западную. Выход в него теперь из прихожей.
В этот раз все началось с мыслях о зимнем саде, который при бурной растительности мог бы загородить все солнце в гостиной с южной стороны. Плюс если делать второй свет в гостиной объем помещения в зимнем саду получался слишком большим (см изображение).  С размером и формой зимнего сада нужно будет еще поиграться, пока только наметил для него место (несколько большее, чем нужно).

Как только зимний сад был убран встал вопрос как защитить гостиную от лишнего южного солнца. В результате с юга перед гостиной оставлено углубление (там где раньше был зимний сад) и там появилось крыльцо. Мне всегда нравился центральный вход больше, чем вход с боку. А еще мне очень нравится крыльцо, когда ты проходишь на нем мимо окон гостиной.

Чтобы разместить тамбур и прихожую для такого положения крыльца пришлось комнату с юга западного угла убрать в правую часть дома, разместив ее между двумя другими комнатами (как это примерно было в пред- предыдущем проекте).  При размещении крыльца пришлось немного сдвинуть фронтальную стену дома, в результате удалось разместить комнату, не делая выноса стены (выносы я не люблю после просчета теплопотерь через углы дома)

Ну а дальше - уже дело техники по размещению 2 санузлов, гардеробной (вход из прихожей), бойлерной, так чтобы не создавалось ощущение коридорности. В результате получилась очень даже не плохая прихожая. А для положения входа в гостиную удалось найти некий компромис: не очень близко и не очень далеко, так чтобы проходы не съедал часть гостиной. Слева при входе в гостиную образовался хороший спортивный уголок.

В результате мы опять вернулись к проекту, когда у 3 зон дома четко определено назначение. Слева входная и хозяйственная зона, по центру - общая, справа - спальная. Санузлы, бойлерная и кухня в этом проекте расположены вообще максимально компактно в северо-западно углу. Для строительства это несомненно очень хорошо. Выход из бойлерной я вообще перестал делать, все больше рассчитывая на отопление газом, либо даже на вынос бойлерной в наружную котельную.

Но на этом изменения не закончились. На участке тоже изменения. До сих пор привыкаем

Произведено зеркальное отражение всех хозяйственных построек относительно линии север-юг. Теперь проход к мастерской и летней кухне находится с правой стороны от дома. Проход с левой стороны раньше заставлял огибать крыльцо по не очень удобной (тесной) траектории, а теперь там точно также расположен зимний сад. Проход с права теперь "максимально прост и понятен". Еще один важный момент - зона посиделок теперь открыта западным лучам солнца - можно греться на закате. До этого она была закрыта стеной с западной стороны.

Избавился от навеса для двух машин гаража в пользу одинарного, оставив одну машину на лето без крыши. Хотя заезд слева на участок остался для двух машин. Это решение мне особенно понравилось. Во-первых, это позволило открыть зимний сад для южных лучей солнца. А во-вторых двойной навес оказывался расположен вплотную к углу дома, что создавало некое нагромождение на этом углу. В результате у нас получаются два одинаковых одинарных навеса с левого и правого угла участка. Зимой правый навес можно использоваться для второй машины, так как навес для велосипедов и мотоциклов нужен только летом.

Наша разметка строений на участке в начале августа не простояла и месяца, как снова стала не актуальна. Тем не менее, она сыграла свою роль, дав нам понять, что центральное размещение дома нам нравится и почуствовать какие расстояния получаются вокруг. Этот аспект и общее размещение строений - по углам в этом проекте остались прежними.

Стоимость утепления в УШП

Немного соорентировался со стоимостью УШП. Начну с того, что на заказ УШП предлагают сделать за 6-7 т.р. за м2. У нас с зимним садом и крыльцом получается около 200 м2. И стоимость заказного УШП - под 1.4 млн. Такая цена нас конечно не устраивает :)
При самостоятельном строительстве проскакивает оценка стоимости в 4 т.р. за м2. Итого около 800 т.р. Это конечно лучше, но не идеально.

Стоимость материалов на УШП очень во много определяется стоимостью применяемого утеплителя (почти под 40-50% стоимости материлов). Стоимость м3 ЭППС примерно такая же как у используемого заводского бетона (M300). ЭППС хорош и тем, что держит нагрузки и тем что не впитывает влагу.

Беглое знакомство с вариантами замены ЭППС показало, что для снижения стоимости активно используют наш пенопласт ПСБ-50 (для ребер) и ПСБ-25 (для пола). Последний где-то в два раза дешевле ЭППС и так как по-площади его используется больше всего, это позволяет существенно снизить стоимость фундамента.

Основной минус ПСБ - впитывает влагу и теряет защитные тепловые свойства при намокании. Его нужно гидроизолировать, при этом конечно риски повышаются, по сравнению с ЭППС. Еще есть один риск - купить левый ПСБ, где написано одно, а на практике оказывается друго. На forumhouse вопросу как купить правильный ПСБ посвящен целый раздел. Нужно будет этот вопрос изучать.

И еще УШП - похоже все такие решения для легких домов. Как я понял, плита работает как единое целое и при тяжелом доме в ней возникают плохие нагрузки на сочленених ребер и пола. Но это нас не касается, так как у нас собственно и есть легкий дом (брус+утепление). Тем не менее, как работает плита при нагрузке надо будет разбираться.

Экологичные бетонные кольца для колодца

Натолкнулся на информацию, что не всякие бетонные кольца хороши для строительства колодца.
Вот две проблемы, которые могут быть
- природный гравий в материалах может быть радиоктивен
- маслянная пленка на воде

На производстве чтобы кольца не прилипали к форме при сушке кольца смазывают отработанным маслом. В результате это масло впитывается в бетон и потом постепенно попадает в колодец. На поверхности воды образуется масляная пленка.

Вот первые попавшиеся ссылки по этому вопросу

Кольца для питьевого колодца

http://kolodec.pro/betonnie-kolca-dlia-kolodcev-i-septikov.html

После 6 метров глины в колодце пошел песок

На соседнем участке в выходной копали колодец. Подошел спросить глубину и тип почвы.
Оказалось до 6 метров шла глина, а дальше до 11 метров пошел чистейший песок (на мой взгляд по кучу). Где-то в песке был еще гравий (как я понимаю крупный песок).

Земельный налог на наш участок увеличился

Уже некоторое время с регулярностью вспоминаю о необходимости заплатить налог на землю. И тут осознал, что налог за наш участок почти под 7 т.р.

На публичной карте росреестра (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) в какой-то момент изменилась кадастровая стоимость участков в Бакеево-2 примерно в 10 раз. Последний раз я смотрел туда в начале прошлой весны. Кадастровая стоимость нашего участка была около 270 т.р. И налог получался меньше 1т.р.

Сейчас же кадастровая стоимость стала 2 271 852. Исходя из ставки земельного налого в 0,3 процента получаем нало примерно 6,8 т.р.

При этом назначение земель - для дачного строительства так и осталось. Вот этот момент мне не понятен. Если бы изменилась категория земель, а то ведь просто произошла переоценка земли исходя из ее нового реального использования.

По ссылкам из интернета становится понятно, что где-то в это время произошел перерасчет кадастройвой стоимости, который проводится раз в 5 лет. Нужно будет разобраться почему так произошло, что для земель для дачного строительства кадастровая оценка выдала такие же стоимости, что и для земель для ИЖС. Еще я понял, что данную стоимость можно ( или даже нужно?) оспаривать.
 Также возникает вопрос когда кадастровая стоимость изменилась и исходя из какой кадастровой стоимости нужно платить налог за 2013 год.

Как я понимаю налог за 2013 год должен быть уплачен до конца 2014 года. Если этого не сделать пойдут пени. А вот уведомления от налоговой пока не было.