Отдельной историей была выбор системы покраски окосячки. В процессе выбора изменил свой начальный выбор с укрывной краски Teknos Eko на масло G-Nature 280
Летом я красил доски для подшивки софитов по всем правилам. Очень не хотелось получить облезшие софиты через несколько лет, ибо красить их потом будет очень не удобно. Поэтому, постарался выбрать максимально надежную укрывную краску и по максимуму соблюсти технологию.
Вот так выглядят этапу покраски по правилам сухой строганной доски (по правилам только такую и имеет смысл красить)
- Шлифовка для открытия пор древесины
- Антисептик Teknos Base
- Грунтовка Teknos 1881
- 1 слой Teknos Eko 3330
- промежуточная шлифовка для удаления ворса
- 2 слой Teknos Eko 3330
Изначально думал, что и окосячку буду красить по этой же системе.
В результате же изменил свой выбор на масло для внешних работ G-Nature 280.
http://gnature.ru/produkty/fasad-doma/zashchitnoe-maslo-dlya-vneshnikh-rabot/
Выбором по результатам покраски остался доволен.
Красил по более простой технологии
- начальная шлифовка для открытия пор
- 1 слой масла
- 2 слой масла
Времени на покраску было мало, поэтому технология покраски получилась проще, чем с софитами. Использовал 3 последних дня с температурой больше +10 градусов, ниже которой красить уже нельзя. С данным маслом вроде как можно не грунтовать перед покраской. Тем более, что грунтовка G-Nature не подходит для внутреннего использования (часть окосячки ведь находится внутри). Также Может быть стоило сделать промежуточную шлифовку, точно не знаю.
Что могу сказать из опыта двух покрасок двумя разными покрытиями.
- Масло не скрывает текстуру древесины (лесиррующее), что для окосячки мне кажется выглядит достаточно красиво
- Масло сохнет долго (сутки), в результате распределяется ровным слоем по всей поверхности. Teknos сохнет почти под кисточкой, в результате остаются не равномерные следы
- Масло пропитывает древесину, а не просто образует пленку. Мне пришлось отдельные места сошкуривать после покраски для подгонки замков. И я увидел, что масло действительно впиталось в поры. В случае с Teknos - это скорее просто пленка
- Со слов мастеров - при появлении царапин на масле можно будет подкрасить только это место, не сошлифовывая всю поверхность. При краске-пленке вроде как придется сошлифовывать
На всю окосячку (5 окон и дверей) ушло 2 литра масла. Это особенность данного масла, расход где-то в два раза меньше. Эти 2 литра с двумя кисточками стоили 5 т.р., то есть не дешево.
Про покраску пожалуй и все. Интересно будет посмотреть результаты подкраски внутренних граней окосячки весной. Мы решили острые внутренние ребра снять фрезером и потом подкрасить. По аналогии с царапинами, надеюсь, что факт подкраски будет не видно.
понедельник, 21 ноября 2016 г.
Установка окосячки в проемы стен
Несколько слов о том, как я подготавливал проемы для установки окосячки.
В боковых торцах проема делал шип размером 40 мм (глубина) * 50 мм (ширина).
Всю разметку вертикальных плоскостей делал лазерным нивелиром. После установки окосячки вертикали получились достаточно точно. Худший результат - уход от вертикали не более 1 мм по всей высоте проема.
Боковая стойка на шип насаживается достаточно плотно, так что сама держится на шипе в висячем положении.
Положение шипа в торце не всегда получалось сделать по центру. Из-за того, что стены повело при усадке, то подоконный брус иногда выпирает на 15 мм в центре стены. В этом случае шип в торце смещал внутрь, чтобы обеспечить единую плоскость будущей обшивки внутренних стен. Внутреннюю поверхность окосячки выставлял по шнурке натянутой вдоль стены между углами.
Нижний брус под подоконник углублял на 3.5 см, чтобы подоконник зацепился за шип цельного нижнего бруса.
Вот так выглядит замок подоконника при установке в шип
Подоконник свисает наружу примерно на 105 мм - под наружное утепление. Внутрь Подоконник свивает на 45 мм - под внутреннюю обшивку.
Еще буду думать стоит ли под подоконник снаружи установить дополнительные подпорки, чтобы его не выворачивало весом окна. В принципе, стойки очень крепко зажимают подоконник сверху. Но для подстраховки подвереть все таки стоит.
После установки между вершинником и верхним брусом получился усадочный зазор 5-6 см.
Для того чтобы установить вершинник в проем, сверху удалял шип на торцах на высоту 6.5 см (примерно на величину компенсационного зазора). Конструкция данных верхних замков не позволяет использовать традиционный способ установки окосячки, когда сначала подоконник - стойка 1 - вершинник - стойка 2. При данных замках и компенсационном зазоре 5-6 см сверху над окосячкой, такой способ не работает, просто не удается вставить последнюю стойку, мешает вершинник.
Несмотря на это обстоятельство, я решил сохранить конструкцию верхнего замка, такой же как у нижнего. Его преимущества перевесили для меня недостатком выпила шипа. Плюс делать другие шаблоны под другой тип замка совсем не хотелось. А может недостатков выпила даже и нет. Ведь все равно это усадочный зазор будет утепляться и оформляться "особым образом".
Окосячку пока установил без утепления. Предстоит еще ее снимать, чтобы антисептировать торцы проема. Сейчас для этого уже холодно. После этого уложу утеплитель в замки. Под подоконник установлю ветровую рейку. На торцы шипа и проема прикреплю утеплитель. На боковые грани шипа утеплителя не будет. Существует мнение, что лучще обойтись без него и установить стойки на шип плотно.
По этому поводу меня меня мучают некоторые сомнения. Не приведет ли плотная установка косяков на шип к расклеиванию окосячки. Если вдруг шип вздумает по-какой то причине набухнуть, то давление изнутри может разорвать клееную стойку окосячку. С другой стороны, если насаживать стойку на шип не плотно, то окосячка в окне будет "шататься". Время покажет. Если вдруг что-то произойдет, то просверлю в окосячке изнутри отверстия и стяну болтами. Будем надеяться на лучшее, что все будет нормально. И при дальнейшем усыхании шип будет становиться только тоньше.
Приспособления для изготовления замков окосячки
Немного о том как я делал замки для окосячки с помощью фрезера и электро-стамески.
Всего мне предстояло изготовить 5 окосячек для окон. Это 20 замков. Или 40 концов деталей. Для изготовления одного конца детали требовуется около 8 операций. Итого 320 операций.
А это уже почти массовое производство ). Этот пост о приспособлениях, которые я использовал для выполнения этих операций.
Про сами замки я написал в предыдущем посте.
Для изготовления замков я изготовил вот такие приспособления и шаблоны. Станина и шаблоны изготовлены с точностью около 0.1 мм, в основном с помощью фрезера.
Шаблоны плотно устанавливаются в рамку станины. Первый шаблон под рамку подгонял вручную. Для изготовления последующих шаблонов под размер рамки использовал копировальную фрезу с подшибником.
Основой всех опереций по изготовлению замков служила станина. Станина крепилась на детали с помощью двух струбцин. Станина позволяет крепить шаблоны на деталях ровно вдоль/перпендекулярно детали. По возможности, старался один раз закрепив станину вставлять последовательно несколько шаблонов и выполнять операции, не снимая станину.
С помощью вот такой направляющей можно достаточно точно торцевать детали. Для торцовки циркулярку вел от дальнего края к себе. В этом случае диск прижимает к детали и торцовка получается более точной. Так как диаметра диска не хватало для торцовки, приходилось переворачивать детали, устанавливать станину и пилить с другой стороны.
С помощью дополнительного приспособления станину можно закреплять на боковых поверхностях деталей
Всего мне предстояло изготовить 5 окосячек для окон. Это 20 замков. Или 40 концов деталей. Для изготовления одного конца детали требовуется около 8 операций. Итого 320 операций.
А это уже почти массовое производство ). Этот пост о приспособлениях, которые я использовал для выполнения этих операций.
Про сами замки я написал в предыдущем посте.
Шаблоны плотно устанавливаются в рамку станины. Первый шаблон под рамку подгонял вручную. Для изготовления последующих шаблонов под размер рамки использовал копировальную фрезу с подшибником.
Основой всех опереций по изготовлению замков служила станина. Станина крепилась на детали с помощью двух струбцин. Станина позволяет крепить шаблоны на деталях ровно вдоль/перпендекулярно детали. По возможности, старался один раз закрепив станину вставлять последовательно несколько шаблонов и выполнять операции, не снимая станину.
С помощью вот такой направляющей можно достаточно точно торцевать детали. Для торцовки циркулярку вел от дальнего края к себе. В этом случае диск прижимает к детали и торцовка получается более точной. Так как диаметра диска не хватало для торцовки, приходилось переворачивать детали, устанавливать станину и пилить с другой стороны.
Для фрезерования замков в рамку станины устанавливаются шаблоны
С помощью дополнительного приспособления станину можно закреплять на боковых поверхностях деталей
Перевернув станину и прикрепив к ней доп. накладку закреплял ее и вот таким образом (длинной стороной рамки перпендекулярно детали) для фрезерования углублений на краях. Для этого короткой стороны шаблона не хватало и пришлось крепить станину новым способом.
Если шаблон сделать чуть короче, то его можно двигать вдоль длинной границы рамки. Мне это позволило достаточно точно выставлять шаблон для фрезерования скосов на стойках. Сначала грубо крепится станина на деталь. Далее с помощью движения рамки шаблона проводится точная установка. Для фиксации шаблона в рамке просто зажимал край шаблона и рамки маленькой струбциной (на фото не показано)
Для придания поперечной устойчивости детали при обработке боковой стороны опирал один край станины в стену, плюс подставлял под "уши" станины другие детали окосячки.
Сначала попытался делать пропилы для скосов циркуляркой. Но в результате пришел к использованию жесткой ручной ножовки по направляющей (она тоже устанавливается в станину).
Одну операцию прогонял по всем деталям выбранного типа (по стойкам или подоконникам/вершинникам). Так получалось проще и быстрее. Приходилось меньше думать, вспоминая как же крепить станину для этой операции. Плюс можно было к станине для выполнения каждой операции привинчивать доп. приспособления.
Станина показала себя с лучшей стороны. Но выявился и недостаток. При изготовлении замков я ставил себе целью сделать ровную поверхность внешней четверти, к которой будет прижиматься окно. Поэтому внутренняя (к дому) поверхность окосячки из-за гуляния размеров профилей деталей могла немного гулять. В этих условиях необходимо было станину направляющей рейкой прижимать к четверти, а не к боковой стороне окосячки. Из-за этого недостатка метода, пришлось для отдельных операций делать подкладки под направляющую рейку.
Прямо скажу, что сначала было страшно и конца этим операциям было не видно. Но потом вошел в ритм. Просто приезжал на участок и прогонял какую-нибудь операцию по всем деталям. А в следующий снова приезжал и прогонял следующую операцию .... ) Между операциями усовершенстовал станину и шаблоны. Так постепенно все операции закончились.
Замки для окосячки своими руками
Замки для окосячки я делал сам. И вот, что в результате получилось.
Конструкция замков не самая простая. Это было обусловлено, тем что ширина окосячки 250 мм предназначалась для стены из бруса толщиной 100 мм. Площадь опоры проема окна для боковых стоек не очень большая. Чтобы стойки не развернуло, решил делать замки самозаклинивающимися. Таким образом, подоконник и вершинник удерживают боковые стойки от разворота.
Стойки касаются вершинника/подоконника скосами. Между скосами не будет утеплителя.
Горизонтальная щель в замке (на рисунке ниже) сделана специально, в нее планирую укладывать утеплитель. Замки сделаны плотно, так что боковая стойка, установленная в подоконник на полу стоит на нем и не падает без всякой опоры.
Замки делал фрезером по шаблонам. Фрезу использовал диаметром 16 мм и длиной рабочей части 50 мм. Острые углы после фрезера вычищал электро-стамеской. Вырезы в подоконниках/вершинниках под шип стены также делал электро-стамеской.
Замки в вершиннике и подоконнике примерно одинаковые. Замок в вершиннике на 5 мм уже, а в стойке соответственно выбран 5 мм "потай".
Ниже модель замков в Sketchup. Щелкнув один раз по изображению, модель можно покрутить непосредственно в браузере. Скачать модель можно по ссылке
воскресенье, 20 ноября 2016 г.
Окосячка - промежуточный итог
Пришло время подвести промежуточный итог работ по окосячке в этом году. На данный момент изготовил окосячку для 5 окон, подготовил проемы и временно установил окосячку в проемы. К сожалению, не удалось полностью подготовить окосячку к установке окон, как планировал ранее. Но результат все равно есть и несомненно радует. Сруб изнутри получил новый, более жилой облик.
Про планы изготовления окосячки я писал здесь
http://house-of-our-dream.blogspot.ru/2016/08/blog-post_18.html
В результате, что сделано этой осенью по окосячке:
- заказал готовые профили деталей окосячки "почти в размер"
- изготовил замки для окосячки
- пошкурил и покрасил детали окосячки
- подготовил проемы
- временно установил окосячку в проемы (без утеплителя)
- сделал сверху отливы для окосячки 1 этажа
Окосячку дверей пока отложил. Детали для дверей только покрасил, но замки не сделал. Делать замки и устанавливать окосячку дверей думаю тогда, когда буду ставить двери.
Итого, занимался я изготовлением и установкой окосячки около 2 месяцев, в достаточно плотном режиме.
В этом сезоне на этом с окосячкой все, остальное буду доделывать весной.
Весной планирую окосячку снова вынимать. Нужно будет антисептировать торцы проемов. Сейчас уже холодно для этого. И тогда уже установлю окосячку с утеплителем. Плюс еще есть другие не большие работы по доводке деталей окосячки.
Работы по окосячке, которые предстоит сделать весной:
- вырезать на стойках окосячки канавки под пластиковый подоконник
- обработать фигурной фрезой внутренние углы окосячки (под вопросом)
- исправить огрехи замков на нескольких деталях
- построгать внутренние поверхности отдельных деталей (избавиться от огрех профиля)
- подкрасить замки, торцы, ребра и вновь строганные поверхности окосячки
- антисептировать торцы проемов
- установить окосячку с утеплителем
- сделать дополнительные подпорки под подоконники снаружи
Про планы изготовления окосячки я писал здесь
http://house-of-our-dream.blogspot.ru/2016/08/blog-post_18.html
В результате, что сделано этой осенью по окосячке:
- заказал готовые профили деталей окосячки "почти в размер"
- изготовил замки для окосячки
- пошкурил и покрасил детали окосячки
- подготовил проемы
- временно установил окосячку в проемы (без утеплителя)
- сделал сверху отливы для окосячки 1 этажа
Окосячку дверей пока отложил. Детали для дверей только покрасил, но замки не сделал. Делать замки и устанавливать окосячку дверей думаю тогда, когда буду ставить двери.
Итого, занимался я изготовлением и установкой окосячки около 2 месяцев, в достаточно плотном режиме.
В этом сезоне на этом с окосячкой все, остальное буду доделывать весной.
Весной планирую окосячку снова вынимать. Нужно будет антисептировать торцы проемов. Сейчас уже холодно для этого. И тогда уже установлю окосячку с утеплителем. Плюс еще есть другие не большие работы по доводке деталей окосячки.
Работы по окосячке, которые предстоит сделать весной:
- вырезать на стойках окосячки канавки под пластиковый подоконник
- обработать фигурной фрезой внутренние углы окосячки (под вопросом)
- исправить огрехи замков на нескольких деталях
- построгать внутренние поверхности отдельных деталей (избавиться от огрех профиля)
- подкрасить замки, торцы, ребра и вновь строганные поверхности окосячки
- антисептировать торцы проемов
- установить окосячку с утеплителем
- сделать дополнительные подпорки под подоконники снаружи
четверг, 18 августа 2016 г.
Купил фрезер и электро-стамеску
Тем временем, пока изготавливается профиль для окосячки, начинаю готовиться к изготовлению замков, а точнее закупать необходимый инструмент.
Технологию изготовления замков окосячки с использованием фрезера и электро стамески я осознал по видео
И вчера даже уже купил фрезер Makitta RP2300FC аж за 22.5 т.р. Подержал я в магазине и другие варианты от 10 т.р. Но либо по функциональности были проколы, либо по качеству. либо по внешнему виду :). Например, плавность хода у Makitta просто небо и земля по сравнению с другими. Так как инструмент в принципе дорогой, то решил на нем не экономить.
Фрезер - инструмент полезный не только для замков. Думаю снимать фрезером фигурную фаску по краям окосячки изнутри. Ну и горизонты с фрезером сильном расширяются во всяком деревообрабатывающей отделке и творчестве.
Предварительно по фрезерам посмотрел хорошие обзоры и мастерклассы от Михаила на канале HeARTwood
https://www.youtube.com/playlist?list=PLq6LKkmD3wsBu1orYQuyhz-fGYgN1LNvp
Сегодня заказал к фрезеру длинную фрезу и копировальную втулку. И все таки решил купить электро-стамеску, похоже гораздо будет проще ей выбирать скругления углов после фрезы. Фрезу для начала выбрал бюджетную, от Энкор. И электро стамеску этого же бренда, за 1400 т.р. Думаю для замков хватит, а потом подарю ее сыну. Она ведь безопасная и можно пилить всякие деревяшки. Думаю ему понравится. Будет у него второй инструмент после шуруповерта.
А еще очень меня порадовало наличие пункты бесплатного самовывоза в Зеленограде магазина Все инструменты. Там я и нашел широкий выбор фрез и подобрал нужную длинную фрезу. Сегодня вот заказал, а завтра уже можно забирать бесплатно. А я уж готовился, что за длинной фрезой и копировальной втулкой придется мне ехать в Москву специально.
Технологию изготовления замков окосячки с использованием фрезера и электро стамески я осознал по видео
И вчера даже уже купил фрезер Makitta RP2300FC аж за 22.5 т.р. Подержал я в магазине и другие варианты от 10 т.р. Но либо по функциональности были проколы, либо по качеству. либо по внешнему виду :). Например, плавность хода у Makitta просто небо и земля по сравнению с другими. Так как инструмент в принципе дорогой, то решил на нем не экономить.
Фрезер - инструмент полезный не только для замков. Думаю снимать фрезером фигурную фаску по краям окосячки изнутри. Ну и горизонты с фрезером сильном расширяются во всяком деревообрабатывающей отделке и творчестве.
Предварительно по фрезерам посмотрел хорошие обзоры и мастерклассы от Михаила на канале HeARTwood
https://www.youtube.com/playlist?list=PLq6LKkmD3wsBu1orYQuyhz-fGYgN1LNvp
А еще очень меня порадовало наличие пункты бесплатного самовывоза в Зеленограде магазина Все инструменты. Там я и нашел широкий выбор фрез и подобрал нужную длинную фрезу. Сегодня вот заказал, а завтра уже можно забирать бесплатно. А я уж готовился, что за длинной фрезой и копировальной втулкой придется мне ехать в Москву специально.
Заказал клееный профиль на чистовую окосячку
Наконец, сегодня заказал клееный профиль на чистовую окосячку окон и двери.
Долго я вынашивал все детали этой конструкции и, ноконец, запустил процесс. В результате решил заказать материал (профиль) в размер, а замки и установку делать самому. Теперь жду около 3 недель изготовления и доставки профиля и начинаю заниматься установкой.
По ссылке спецификация, которую я подготовил для заказа окосячки
https://drive.google.com/file/d/0B_tSYVwoIDFuemdNeEY5OVJvVXM/view?usp=sharing
Окосячка будет П-типа из клееного бруса 250*90 мм по всему периметру окна/двери. Массивная такая окосячка. Т-образная (снаружи менее массивная) окосячка для нас совсем не вариант, так как стена 100 мм и если в ней сделать пазы 50 мм, то бортики останутся хлипковаты (всего по 25 мм).
Короб окосячки будет свешиваться за плоскость стены, которая у нас всего лишь 100 мм. Наружу будут свешиваться 105 мм, что позволит вынести окна в утеплитель и уширить подоконник. Внутрь будет свешиваться 45 мм для стыковки с внутренней отделкой из имитации бруса по направляющим. Для усиления под подоконник окосячки снаружи на стену думаю закрепить брусок.
Окосячка окон будет чистовая. Изнутри боковины и вершинник не будут отделываться. Подоконник будет пластиковый, врезанный в стойки окосячки. Деревянный подоконник мне не хочется по определению. Соответственно, чтобы не было видно пенного шва изнутри, в окосячке делается четверть глубиной 25 мм и шириной 73 мм (под профиль Rehau Delight 70 мм + добавлю D-образный уплотнитель - 3 мм)
В окосячке для дверей четверти делать не буду. Если для окон можно заранее точно определиться шириной профиля четвертью, с дверьми не так очевидно. Я хоть и соорентировался на финские теплые двери Fenestra 2000 ST с шириной коробки 115 мм. Под нее и размеры окосячки заказал. Но делать четверть под нее не решился, так как выбор может еще измениться. В результате четверть может не подойти. Ну а в текущие размеры можно будет и другую дверь при желании поставить. Но был и еще один момент насчет четверти. Окосячка для двери должна быть помосивнее, а четверть (для коробки дверей она ведь шире) ее все таки ослабляет.
Так как окосячка для двери делается без четверти, нужно будет закрывать изнутри пенный шов. Либо нужно будет отделывать полностью косяки, либо закрывать шов просто уголком или реечкой, без отделки всего косяка. Пока склоняюсь ко второму варианту.
Попытался я заказать профиль с внутренними скосами. Но не тут-то было. Не захотели на производстве перенастраивать станки, в ситуации когда идет поток заказов без изысков. Видно не очень популярный вариант. В результате остановился на профиле без внутренних скосов. Есть мысли самому фрезером обработать внутренние углы. Правда еще не решил как.
Подавил в себе страхи насчет клееной окосячки, решил рискнуть. Еще до установки окосячки покрашу ее по всем правилам, чтобы меньше впитывала влаги. Также постараюсь после установки гидроизолировать окосячку снаружи мембраной, чтобы на нее не попадала влага.
Страхи по поводу окосячки из массива не менее сильные. Очень не просто найти материалы такого размера. Если заказывать сушку, то черт знает какие будут результаты. С большой вероятностью трещин будет прилично. А на нормальную естественную сушку времени нет. Правильнее было закупать материал на окосячку вместе с материалов на сруб. Я же этого не сделал. Поэтому в результате решил остановиться на клееной.
Изначально я боялся взяться за замки и установку и думал возложить это на плечи ПРОФЕССИОНАЛОВ. Но понял, что профессионалов в текущий момент днем с огнем сейчас не сышишь. Сезон ведь. Надо либо стоять в очередях до декабря, либо ходить хвостиком и умолять чтобы тебе окосячку сделали.
Начал я обзвон с компании Шувое shuvoe.ru, о которой на forumhouse.ru хорошие отзывы о качестве. Думал заказать у них заказать окосячку с замками, но без установки. После расчета стоимости понял, что если заказывать с замками, то тогде уже и с установкой. Насчитали мне в Шувое с установкой 86 т.р. Потом правда еще добавили на исправление плоскостей проемой по 1.5 т.р. на проем, то есть плюс 9 т.р. Но видно спрос существенно превышеает предложение и с Шувое я распрощался, так как уже больно медленно шуволятся.
В результате профиль для окосячки заказал в компании Еврообсада. Судя по сайту у них наиболее серьезные производственные мощности. Цена профиля 994 руб / п.м. У меня около 36 метров. Плюс доставка будет 2800 р. В итоге получилось около 38000. Внес предоплату в размере 50%. По договору должны поставить в течении 3 недель. Разумные сроки, как раз успею все подготовить к установке. Заказать материал удалось в течении 2 дней. Но тоже были некоторые паузы со стороны компании. Паузу похоже были связаны с большим количеством запросов на расчет, без последующего заказа работ. В общем надо сразу заключать договор, делать предоплату, только тогда работа пойдет.
Очень меня поразило как сильно окосячка съедает световой проем, особенно сверху. Сверху ведь еще будет усадочный зазор 7 см для окон. С окосячкой 90 мм получается 16 см минус от проема сверху. Далее еще рама окна плюс рама открывающейся створки. У профиля Rehau Daylight без створок - это 64 мм, а со створками около 110 мм. Итого съедается от 22.4 (без створки) до 27 см (со створкой) от верхнего края проема в стене до реального светового проема. А еще нужно сверху оставить над проемом 2 бруса, то есть 30 см (на один я как-то посчитав нагрузки от перекрытия и крыши не решился). В сумме получается от 52.4 до 57 см - расстояние от балок верхнего перекрытия до реального светового проема. При высоте от чистового пола до балок перекрытия 260 см, уровень верхней кромки светового проема получается на высоте от 203 до 207.6 см (так у меня получилось на первом этаже). А при высоте этажа 245 см, верхний край светового проема получается на высоте от 188 см до 192.6 см. То есть почти на уровне взгляда, не намного выше. А еще сруб все равно продолжает садится, что тоже уменьшает высоту реального светового проема. Существенное отличие от проемов в квартире. А так хорошо смотрятся текущие панорамные проемы. Эх реальные световые проемы то будут существенно поменьше, хоть и расширять я буду проемы сверху на втором этаже аж на целый брус.
Долго я думал насчет подоконника и вершинника из более тонкого бруса (65 мм), чтобы увеличить световые проемы. Но так и не решился уменьшить толщину и по всему периметру решил делать окосячку из бруса 90 мм. Насчет подоконника окосячки были варианты 65 мм без четверти и 90 мм с четвертью. В результате понял, что при установке пластикового подоконника в подставочный профиль, эти варианты дают одинаковое положение низа окна. Только в одном варианте Делать четверть в подоконнике 65 мм, оставляя 40 мм я не решился бы, так окосячка у нас свешана за стену но 105 мм. Вершинник в 65 мм с четвертью глубиной 25 показался тоже не вариант. Проанализировав структуру замков понял, что хорошо бы в районе четверти сделать запилы под углом глубиной 10-15 мм. В итоге оставалась только 30 мм, что мне показалось мало.
Приведу основные ресурсы, по которым я изучал вопросы про окосячку.
Тема Такая не простая окосячка на forumhouse.ru (все прочитать не реально, но можно что-то поискать по ключевым словам)
https://www.forumhouse.ru/threads/156571/
Сайт компании Шувое
http://www.shuvoe.ru/
Ресурс Василия Ермолаева содержит хорошие базовые статьи. При желании можно даже приобрести видео курсы. Еще на его сайте есть sketchup модель замков окосячки. Вариантов замков есть много
okosjahka.ru
Видео по изготовлению самой окосячки (не только установка)
Окосячка ч1-3
https://www.youtube.com/watch?v=LcE6oOBNqBE
Чисточая окосячка ч1-2
https://www.youtube.com/watch?v=8yze5Hq_zmo
Именно из последнего видео я взял технологию по изготовлению замков окосячки фрезером и электро стамеской. То есть не саму структуру замков, а именно способ их изготовления.
В результате решил я делать замки и устанавливать окосячку сам. Особого страха нет, сделаю.Вопрос изучил подробно. Помоделировал замки в Sketchup, разобрался. На деньги, которые отдал бы за изготовление замков и установку, лучше куплю необходимый инструмент и потихоньку сделаю. Надеюсь сделать не хуже. У меня ведь преимущество - мне не нужно сделать это за 1 день, как установщикам.
Долго я вынашивал все детали этой конструкции и, ноконец, запустил процесс. В результате решил заказать материал (профиль) в размер, а замки и установку делать самому. Теперь жду около 3 недель изготовления и доставки профиля и начинаю заниматься установкой.
По ссылке спецификация, которую я подготовил для заказа окосячки
https://drive.google.com/file/d/0B_tSYVwoIDFuemdNeEY5OVJvVXM/view?usp=sharing
Окосячка будет П-типа из клееного бруса 250*90 мм по всему периметру окна/двери. Массивная такая окосячка. Т-образная (снаружи менее массивная) окосячка для нас совсем не вариант, так как стена 100 мм и если в ней сделать пазы 50 мм, то бортики останутся хлипковаты (всего по 25 мм).
Короб окосячки будет свешиваться за плоскость стены, которая у нас всего лишь 100 мм. Наружу будут свешиваться 105 мм, что позволит вынести окна в утеплитель и уширить подоконник. Внутрь будет свешиваться 45 мм для стыковки с внутренней отделкой из имитации бруса по направляющим. Для усиления под подоконник окосячки снаружи на стену думаю закрепить брусок.
В окосячке для дверей четверти делать не буду. Если для окон можно заранее точно определиться шириной профиля четвертью, с дверьми не так очевидно. Я хоть и соорентировался на финские теплые двери Fenestra 2000 ST с шириной коробки 115 мм. Под нее и размеры окосячки заказал. Но делать четверть под нее не решился, так как выбор может еще измениться. В результате четверть может не подойти. Ну а в текущие размеры можно будет и другую дверь при желании поставить. Но был и еще один момент насчет четверти. Окосячка для двери должна быть помосивнее, а четверть (для коробки дверей она ведь шире) ее все таки ослабляет.
Так как окосячка для двери делается без четверти, нужно будет закрывать изнутри пенный шов. Либо нужно будет отделывать полностью косяки, либо закрывать шов просто уголком или реечкой, без отделки всего косяка. Пока склоняюсь ко второму варианту.
Подавил в себе страхи насчет клееной окосячки, решил рискнуть. Еще до установки окосячки покрашу ее по всем правилам, чтобы меньше впитывала влаги. Также постараюсь после установки гидроизолировать окосячку снаружи мембраной, чтобы на нее не попадала влага.
Страхи по поводу окосячки из массива не менее сильные. Очень не просто найти материалы такого размера. Если заказывать сушку, то черт знает какие будут результаты. С большой вероятностью трещин будет прилично. А на нормальную естественную сушку времени нет. Правильнее было закупать материал на окосячку вместе с материалов на сруб. Я же этого не сделал. Поэтому в результате решил остановиться на клееной.
Изначально я боялся взяться за замки и установку и думал возложить это на плечи ПРОФЕССИОНАЛОВ. Но понял, что профессионалов в текущий момент днем с огнем сейчас не сышишь. Сезон ведь. Надо либо стоять в очередях до декабря, либо ходить хвостиком и умолять чтобы тебе окосячку сделали.
Начал я обзвон с компании Шувое shuvoe.ru, о которой на forumhouse.ru хорошие отзывы о качестве. Думал заказать у них заказать окосячку с замками, но без установки. После расчета стоимости понял, что если заказывать с замками, то тогде уже и с установкой. Насчитали мне в Шувое с установкой 86 т.р. Потом правда еще добавили на исправление плоскостей проемой по 1.5 т.р. на проем, то есть плюс 9 т.р. Но видно спрос существенно превышеает предложение и с Шувое я распрощался, так как уже больно медленно шуволятся.
В результате профиль для окосячки заказал в компании Еврообсада. Судя по сайту у них наиболее серьезные производственные мощности. Цена профиля 994 руб / п.м. У меня около 36 метров. Плюс доставка будет 2800 р. В итоге получилось около 38000. Внес предоплату в размере 50%. По договору должны поставить в течении 3 недель. Разумные сроки, как раз успею все подготовить к установке. Заказать материал удалось в течении 2 дней. Но тоже были некоторые паузы со стороны компании. Паузу похоже были связаны с большим количеством запросов на расчет, без последующего заказа работ. В общем надо сразу заключать договор, делать предоплату, только тогда работа пойдет.
Очень меня поразило как сильно окосячка съедает световой проем, особенно сверху. Сверху ведь еще будет усадочный зазор 7 см для окон. С окосячкой 90 мм получается 16 см минус от проема сверху. Далее еще рама окна плюс рама открывающейся створки. У профиля Rehau Daylight без створок - это 64 мм, а со створками около 110 мм. Итого съедается от 22.4 (без створки) до 27 см (со створкой) от верхнего края проема в стене до реального светового проема. А еще нужно сверху оставить над проемом 2 бруса, то есть 30 см (на один я как-то посчитав нагрузки от перекрытия и крыши не решился). В сумме получается от 52.4 до 57 см - расстояние от балок верхнего перекрытия до реального светового проема. При высоте от чистового пола до балок перекрытия 260 см, уровень верхней кромки светового проема получается на высоте от 203 до 207.6 см (так у меня получилось на первом этаже). А при высоте этажа 245 см, верхний край светового проема получается на высоте от 188 см до 192.6 см. То есть почти на уровне взгляда, не намного выше. А еще сруб все равно продолжает садится, что тоже уменьшает высоту реального светового проема. Существенное отличие от проемов в квартире. А так хорошо смотрятся текущие панорамные проемы. Эх реальные световые проемы то будут существенно поменьше, хоть и расширять я буду проемы сверху на втором этаже аж на целый брус.
Долго я думал насчет подоконника и вершинника из более тонкого бруса (65 мм), чтобы увеличить световые проемы. Но так и не решился уменьшить толщину и по всему периметру решил делать окосячку из бруса 90 мм. Насчет подоконника окосячки были варианты 65 мм без четверти и 90 мм с четвертью. В результате понял, что при установке пластикового подоконника в подставочный профиль, эти варианты дают одинаковое положение низа окна. Только в одном варианте Делать четверть в подоконнике 65 мм, оставляя 40 мм я не решился бы, так окосячка у нас свешана за стену но 105 мм. Вершинник в 65 мм с четвертью глубиной 25 показался тоже не вариант. Проанализировав структуру замков понял, что хорошо бы в районе четверти сделать запилы под углом глубиной 10-15 мм. В итоге оставалась только 30 мм, что мне показалось мало.
Тема Такая не простая окосячка на forumhouse.ru (все прочитать не реально, но можно что-то поискать по ключевым словам)
https://www.forumhouse.ru/threads/156571/
Сайт компании Шувое
http://www.shuvoe.ru/
Ресурс Василия Ермолаева содержит хорошие базовые статьи. При желании можно даже приобрести видео курсы. Еще на его сайте есть sketchup модель замков окосячки. Вариантов замков есть много
okosjahka.ru
Видео по изготовлению самой окосячки (не только установка)
Окосячка ч1-3
https://www.youtube.com/watch?v=LcE6oOBNqBE
Чисточая окосячка ч1-2
https://www.youtube.com/watch?v=8yze5Hq_zmo
Именно из последнего видео я взял технологию по изготовлению замков окосячки фрезером и электро стамеской. То есть не саму структуру замков, а именно способ их изготовления.
В результате решил я делать замки и устанавливать окосячку сам. Особого страха нет, сделаю.Вопрос изучил подробно. Помоделировал замки в Sketchup, разобрался. На деньги, которые отдал бы за изготовление замков и установку, лучше куплю необходимый инструмент и потихоньку сделаю. Надеюсь сделать не хуже. У меня ведь преимущество - мне не нужно сделать это за 1 день, как установщикам.
пятница, 12 августа 2016 г.
Погружение в Sketchup для конструкторского проектирования
Как я написал в предудущем посте, я повторно обратился к Sketchup, когда осознал, что Archicad не сможет мне помочь, когда я займусь конструкторским детальным проектированием. Со Sketchup я был знаком давно, но из-за того что в свое время пропустил его возможность по иерархической декомпозиции модели на группы/компоненты, я не видел в нем потенциала для применения к конструкторскому проектированию. После того, как я осознал этот потенциал, я сделал следующее погружение в Sketchup и в этом посте опишу чему я научился из важного.
Но начну с того, что я ранее делал не правильно в Sketchup.
На начальном этапе освоения Sketchup в качестве примера я моделировал дачу родителей жены. В тот момент Sketchup мне очень понравился. Все эти вытягивания позволяли очень быстро получать нужную модель. Но проблемы возникали, когда нужно было что-то изменить. На тот момент все элементы модели "прилипали" к друг другу. В результате невозможно было взять какую-нибудь доску, убрать и заменить ее на другую. Моя модель представляла из себя цельного осьминога, у которого можно было заменить шупальцы только отпилив их и пририсовав новые.
Еще год назад, когда я строил туалет я использовал Sketchup подобным образом. Вот модель каркаса туалета, которую я тогда построил (см. отчет). Модель не содержала ни одной группы или компонента. Поэтому тоже была слабо управляемой и все элементы в ней прилипли друг к другу. В этой модели нельзя взять и передвинуть стойку, потому, что она "прилипла" к своему окружению. Эта модель - это единое неделимое целое. Если что-то нужно было изменить, приходилось использовать инструмент Push/Pull для изменения путем вытягивания.
Наверное, становится понятно, почему я не видел в Sketchup возможностей для проектирования, как эскизного, так и конструкторского. Одно мне не понятно, как я тогда не заметил/распознал возможностей в Sketchup по решению этой проблемы прилипания. А ведь я как сейчас помню, что искал тогда возможности по иерархической декомпозиции модели в Sketchup. Но как говорится, смотрел, да просмотрел.
На данную возможность мне указала наша подруга этой весной, которая занимается дизайном интерьеров. В поисках инструмента для конструкторского проектирования я нашел такую возможность в Solidworks и решил продемонстрировать ей какие открываются горизонты при наличии возможности иерархической декомпозиции модели. Но был поставлен на место и просвящен о такой возможности в Sketchup. Был, конечно, очень удивлен.
После этого моделировать в Sketchup стало гораздо легче. Сейчас, когда проектирую окосячку/окна/перекрытия для мастерской моя модель представляет из себя понятную иерархию элементов и очень мне нравится своей управляемостью.
Я еще напишу о том, как я сейчас организую модель в Sketchup, тут тоже есть варианты и тонкости.
Ну и на всякий случай скажу, что группы и компоненты, позволяют разбивать модель на части, которые уже не приливают друг к другу, могут свободно перетаскиваться и повторно использоваться. На основе определений компонентов можно создавать произвольное количество экземпляров и изменять их все отредактировав одно определение.
Чтобы было совсем понятно, что именно произошло, приведу скриншот структуры модели, изображенного выше каркаса туалета. Как я и писал, она представляет из себя одно неделимое целое :)
Вдохновившись новыми возможностями по иерархической организации модели я сделал следующее погружение в Sketchup. Ведь мало создать иерархическую модель, необходимо еще уметь ее использовать для решения своих задач.
Мои задачи, которые модель в Sketchup должна помогать решать :
- подсчитывать количество деталей разного типа
- раскраивать детали (линейные и листовые) из заготовок и позволять подсчитывать количество материалов для закупки
Вот что я освоил в процессе последнего погружения
- динамические компоненты
- автоматизация отчетности через API из Ruby
- классификация элементов модели для получения BIM
- иерархическая организация слоев с помощью Layers Plugin
- раскладка деталей по заготовкам
Расскажу об этим пунктах подробней, так как считаю их очень важными для полноценного использования Sketchup для конструкторского проектирования.
Динамические компоненты. Для полноценного повторного использования наработок, необходимо уметь настраивать компоненты с помощью параметров, а не перечерчивать каждый раз заново. Такая возможность есть в Sketchup и называется динамические компоненты. Я осваивал ее на окосячке. После того, как я создал динамический компонент Окосячка, я легко получил окосячки для всех проемов мастерской, задав необходимые параметры. Например, для окосячки я задал ширину/высоту рамы окна и различные зазоры и автоматически получил наружную ширину/высоту окосячки.
Соответственно в модели я получил готовые компоненты нужных размеров, вычисленные одинаковым образом непосредственно в модели. Изначально я все это делал в Excel, а потом строил в Sketchup. С динамическими компонентами Excel стал не нужен.
Автоматизация отчетности через Ruby API. Пользовательская функциональность голого Sketchup по построению разных отчетов на основе модели достаточно ограничена. Среди плагинов я не нашел бесплатных, которые бы закрыли мои потребности по отчетам. Платные я особенно не пробовал, чтобы себя не дразнить. Зато я попробовал получать данные с использованием средств автоматизации Sketchup через Ruby API. В результате научился делать плагины для Sketchup и могу теперь генерировать любые отчеты, которые понадобятся.
Попробовать это можно, скачав стандартный пример плагина для построения отчетов и далее уже модифицировать его под свои задачи
https://www.sketchup.com/intl/en/developer/docs/tutorial_attrreporting
Классификация компонентов.
Без классификации компонентов модель представляет из себя иерархический набор компонентов/групп, отличных по размерам и форме, но не понятных для компьютера назначения. Для такого, чтобы модель стала похожа на BIM в Archicad необходимо иметь возможность классифицировать компоненты. То есть сказать, что этот компонент - это стена, а этот - это деталь из доски 50*150 и т.п. И в Sketchup есть такая возможность. По умолчанию, в Sketchup доступны для классификации стандартные типы, определенные в стандарте IFC. Но они не всегда и не всем удобны, плюс покрывают не все задачи. Можно самому определять типы, на основе которых можно будет классифицировать компоненты модели. Правда определение новых типов делается не через пользовательский интерфейс а путем определения их в виде XML схемы в формате XSD. После того как типы в этом формате определены, их можно загрузить в Sketchup и использовать для классификации компонентов модели. Да кстати, для одного компонента можно использовать различные классификации. Ниже пример мной определенных типов для классификации компонентов по типам материалов.
Но это еще не все. При определении типов в XSD схеме для каждого типа можно задать набор атрибуты. После того как определенный компонент будет классифицирован по некоторому типу, появляется возможность устанавливать для него значения атрибутов в окне параметров динамических компонентов. В качестве таких атрибутов может быть стоимость, может производитель, может дата поставки, может очередность установки, в общем все что душе угодно.
Эти атрибуты доступны через Ruby API и могут использоваться для генерации различных отчетов.
Еще более удобно было бы работать с классификацией компонентов, если бы можно было создать набор дополнительных инструментов, которые при выборе создавали элементы сразу классифицированные по определенному типу (аля Архикад) . Тогда в Sketchup можно бы стало сразу создавать стены, перекрытия, балки, стойки, ...Под разные задачи это были бы разные панели инструментов. Все это можно сделать и не очень трудно с использованием Ruby API. Пока я ограничусь классификацией для построения отчетов.
Иерархические слои
В Sketchup есть замечательный бесплатный плагин Layers Panel. Он позволяет создавать иерархию слоев и удобным образом управлять слоями. Попробовав плагин один раз, дальше не понимаешь как дальше жить без него.
Вот пример части моих слоев для наружных вертикальных ограждений. С помощью иерархических слоев одним кликом можно показать/спрятать все наружные стены. А можно снять только внешний слой фасада и посмотреть как устроены направляющие под утепление.
Подсчет материалов и раскладка по заготовкам
Это специализированный вид отчетности, правда решающий две главные задачи при конструкторском проектировании. В Sketchup есть платный плагин Builder, который реализует данную функциональность. У плагина есть бесплатная версия с ограниченным количеством деталей (<50). В процессе последнего погружения в Sketchup я, наконец, разобрался как работает Builder. Правда, пока не знаю чем его заменить. Буду смотреть другие аналогичные плагины. Пока как вариант - генерировать состав деталей через API, а потом использовать внешнюю программу для автоматической раскладки деталей по заготовкам (нашел несколько бесплатных).
Главным результатом моего последнего погружения является информационная модель мастерской уровня конструкторского проектирования, которую я сейчас строю. Благодаря возможсностям иерархической декомпозиции модели и иерархичеким слоям, мне очень удобно с ней работать. Возможности по классификации компонентов и возможности построению кастомизированных отчетов через Ruby API вселяют надежду, что я смогу использовать модель по полной для подсчета необходимых материалов, с учетом раскладок.
Чертилка перестала работать, пришлось искать новую
Чертилка в лице Archicad перестала работать, когда я перешел с уровня эскизного проектирования на уровень конструкторского. Я столкнулся с тем, что возможностей инструментов для 3D моделирования, которые я к этому времени освоил, не хватает для выполнения детальных конструкторских проектов в том виде, в каком я хочу это видеть.
Пришлось предпринять дополнительные усилия по поиску/изучению/освоению инструментов, чтобы исправить данную ситуацию. Как не пародоксально, я нашел решение под свои новые потребности в Sketchup, с которого я ушел на Archicad несколько лет назад. Что новое открылось для меня в Sketchup - будет в другом посте, а в этом о том, что перестало меня удовлетворять в Archicad, когда я занялся конструкторским проектированием.
Archicad хоть в принципе и подходит для эскизного моделирования, совершенно не годится для выполнения конструкторских проектов. И хоть я и умудрился фундамент, сруб, стропилку, водосточку сделать с помощью Archicad, дальше стало хуже. Все эти внутренние отделки, наружные утепления и обшивки, многослойные перекрытия и т.д. требуют аккуратного управления огромным количеством деталей, которое не позволяет выполнять Archicad. Но и для эскизного проектирования многие возможности по управлению моделью (о них ниже) были бы на пользу, поэтому я и пишу сейчас об Archicad скептически, даже в отношении эскизного проектирования.
Когда-то Archicad был для меня открытием после Sketchup. Я тогда говорил, в Sketchup ты рисуешь линии, а в Archicad ты оперируешь предметными понятиями: ставишь стены, перекрытия, кровлю, окна. Инструмент знает об этих понятиях и общается с тобой в их терминах. Например, дает возможность настраивать все объекты с помощью параметров, а не перечерчивать их при необходимости изменения каких-либо размеров. Я посвятил изучению Archicad много времени и активно использовал его при построении большого количества эскизных моделей наших строений.
Построение модели в предметных терминах позволяет гибко настраивать отчеты на основе модели. Например, можно составить отчет обо всех окнах, стенах, скатах, их параметрах. Термин BIM (Building Information Model) очень хорошо отражает эту возможность. Мы строим не 3D модель в терминах линий, а строим информационную модель здания, которую можем использовать для проведения различных анализов и генерации различных отчетов.
Подход Archicad к построению 3D модели с использованием двумерхных планов в определенной ситуации удобен. Нет необходимости постоянно вертеть модель в 3D. Просто чертишь на плане, задаешь параметры, а получаешь 3-х мерную модель. Последнюю можешь просмотреть и при необходимости подкорректировать в 3D, переключившись в 3D представления. Но там где сила Archicad там и его слабость. Когда мы переходим от эскизного проектирования к конструкторскому многое в подходах меняется. Например, при детальной проработке конструкций удобнее делать это в 3D, в чем Archicad более слаб, чем другие программы.
При переходе к уровню детального проектирования возрастает количество деталей. И ими необходимо эффективно управлять. При конструкторском моделировании необходимо нарисовать каждую досочку, каждый кусок OSB в покрытии пола, каждую перемычку в каркасной стене. А не просто стену или перекрытие, как на уровне эскизного моделирования. И лучше, чтобы всеми этими объектами можно было управлять в тех же терминах BIM. Чтобы это были не просто модели линиями, а были объекты определенного типа. И чтобы на основе модели можно было строить отчеты со списками деталей различного типа.
При росте количества деталей появляется необходимость иерахической организации модели. Необходимо уметь сказать, что это деталь является частью вот этой сборки и так до любого уровня декомпозиции. И должна быть возможность видеть модель не только графически, а в виде иерархического дерева сборок и деталей. Многие операции более удобно делать именно в этом дереве.
Необходимо в инструменте конструкторского моделирования управлять иерархией элементов точно также, как я это демонстрировал с применением PDM системы (PDM Step)
http://house-of-our-dream.blogspot.ru/2016/03/pdm-step-suite.html
При проектировании конструкций делать это в инструменте моделирования, а не напрямую в PDM системе, удобнее на порядок, так как можно это делать визуально/графически. Обычно инструмент для 3D конструкторского моделирования интегрирую с PDM системой, чтобы можно было передать полученную иерархию деталей на управление в PDM. Дальше уже можно планировать по ним закупку, строить технологические процессы по изготовлению/строительству и т.д.
А Archicad есть возможность группировки объектов, а групп в группы. Но эта возможность ограниченна и больше напоминает возможность группировки объектов в PowerPoint. В нем нет возможности просматривать модель в представлении иерархического дерева.
В этой ситуации работать на конструкторским проектом в Archicad становится не удобно и Archicad начинает по-настоящему проигрывает тем инструментам, на которые я с него перешел для конструкторского моделирования (об этом позже). Хотя Archicad и не замышлялся для этого.
При росте количества деталей в модели Archicad начинает расти количество слоев, по которым пытаешься их распихать. Слои в Archicad образуют линейный список. А так как это единственный способ организации элементов, с помощью названий слоев пытаешься организовать иерархию слоев. В некоторый момент линейный список слоев становится просто не управляемым. Существуют даже специальные уроки по Archicad как избавиться от огромного количества слоев (например, до 7 штук), чтобы они стали управляемыми. Но эти уроки не отвечают на исходный вопрос как управлять сложной моделью в отсутствии возможности иерархической декомпозиции модели.
Для конструкторского проектирования есть еще одна задача при проектировании - это оптимальная раскладка деталей по заготовкам. Ведь на выходе необходимо понять сколько нужно купить досок по 6 метров, а не просто сколько деталей того или иного типа нам нужно. Раскладывать вручную - утомительное занятие.
За весны этого года, занимаясь уже конструкторским, а не эскизным проектированием, я похоже нашел подходящий для этих целей инструмент. И что самое неожиданное, этим инструментом оказался Sketchup, с которого я ушел несколько лет назад на Archicad. Были у меня попытки смотреть и специализированные инструменты для конструкторского проектирования, как в строительстве, так и в машиностроении (SolidWorks). Смотрел я специализированные инструменты для проектирования конструкций из дерева, в том числе каркасных. Но с ними пока не сложилось, а вот предпринятое дополнительное погружение в Sketchup позволило закрыть мои потребности на текущем этапе и начать строить BIM для уже конструкторского проекта мастерской.
Пришлось предпринять дополнительные усилия по поиску/изучению/освоению инструментов, чтобы исправить данную ситуацию. Как не пародоксально, я нашел решение под свои новые потребности в Sketchup, с которого я ушел на Archicad несколько лет назад. Что новое открылось для меня в Sketchup - будет в другом посте, а в этом о том, что перестало меня удовлетворять в Archicad, когда я занялся конструкторским проектированием.
Archicad хоть в принципе и подходит для эскизного моделирования, совершенно не годится для выполнения конструкторских проектов. И хоть я и умудрился фундамент, сруб, стропилку, водосточку сделать с помощью Archicad, дальше стало хуже. Все эти внутренние отделки, наружные утепления и обшивки, многослойные перекрытия и т.д. требуют аккуратного управления огромным количеством деталей, которое не позволяет выполнять Archicad. Но и для эскизного проектирования многие возможности по управлению моделью (о них ниже) были бы на пользу, поэтому я и пишу сейчас об Archicad скептически, даже в отношении эскизного проектирования.
Когда-то Archicad был для меня открытием после Sketchup. Я тогда говорил, в Sketchup ты рисуешь линии, а в Archicad ты оперируешь предметными понятиями: ставишь стены, перекрытия, кровлю, окна. Инструмент знает об этих понятиях и общается с тобой в их терминах. Например, дает возможность настраивать все объекты с помощью параметров, а не перечерчивать их при необходимости изменения каких-либо размеров. Я посвятил изучению Archicad много времени и активно использовал его при построении большого количества эскизных моделей наших строений.
Построение модели в предметных терминах позволяет гибко настраивать отчеты на основе модели. Например, можно составить отчет обо всех окнах, стенах, скатах, их параметрах. Термин BIM (Building Information Model) очень хорошо отражает эту возможность. Мы строим не 3D модель в терминах линий, а строим информационную модель здания, которую можем использовать для проведения различных анализов и генерации различных отчетов.
Подход Archicad к построению 3D модели с использованием двумерхных планов в определенной ситуации удобен. Нет необходимости постоянно вертеть модель в 3D. Просто чертишь на плане, задаешь параметры, а получаешь 3-х мерную модель. Последнюю можешь просмотреть и при необходимости подкорректировать в 3D, переключившись в 3D представления. Но там где сила Archicad там и его слабость. Когда мы переходим от эскизного проектирования к конструкторскому многое в подходах меняется. Например, при детальной проработке конструкций удобнее делать это в 3D, в чем Archicad более слаб, чем другие программы.
При переходе к уровню детального проектирования возрастает количество деталей. И ими необходимо эффективно управлять. При конструкторском моделировании необходимо нарисовать каждую досочку, каждый кусок OSB в покрытии пола, каждую перемычку в каркасной стене. А не просто стену или перекрытие, как на уровне эскизного моделирования. И лучше, чтобы всеми этими объектами можно было управлять в тех же терминах BIM. Чтобы это были не просто модели линиями, а были объекты определенного типа. И чтобы на основе модели можно было строить отчеты со списками деталей различного типа.
При росте количества деталей появляется необходимость иерахической организации модели. Необходимо уметь сказать, что это деталь является частью вот этой сборки и так до любого уровня декомпозиции. И должна быть возможность видеть модель не только графически, а в виде иерархического дерева сборок и деталей. Многие операции более удобно делать именно в этом дереве.
Необходимо в инструменте конструкторского моделирования управлять иерархией элементов точно также, как я это демонстрировал с применением PDM системы (PDM Step)
http://house-of-our-dream.blogspot.ru/2016/03/pdm-step-suite.html
При проектировании конструкций делать это в инструменте моделирования, а не напрямую в PDM системе, удобнее на порядок, так как можно это делать визуально/графически. Обычно инструмент для 3D конструкторского моделирования интегрирую с PDM системой, чтобы можно было передать полученную иерархию деталей на управление в PDM. Дальше уже можно планировать по ним закупку, строить технологические процессы по изготовлению/строительству и т.д.
А Archicad есть возможность группировки объектов, а групп в группы. Но эта возможность ограниченна и больше напоминает возможность группировки объектов в PowerPoint. В нем нет возможности просматривать модель в представлении иерархического дерева.
В этой ситуации работать на конструкторским проектом в Archicad становится не удобно и Archicad начинает по-настоящему проигрывает тем инструментам, на которые я с него перешел для конструкторского моделирования (об этом позже). Хотя Archicad и не замышлялся для этого.
При росте количества деталей в модели Archicad начинает расти количество слоев, по которым пытаешься их распихать. Слои в Archicad образуют линейный список. А так как это единственный способ организации элементов, с помощью названий слоев пытаешься организовать иерархию слоев. В некоторый момент линейный список слоев становится просто не управляемым. Существуют даже специальные уроки по Archicad как избавиться от огромного количества слоев (например, до 7 штук), чтобы они стали управляемыми. Но эти уроки не отвечают на исходный вопрос как управлять сложной моделью в отсутствии возможности иерархической декомпозиции модели.
Для конструкторского проектирования есть еще одна задача при проектировании - это оптимальная раскладка деталей по заготовкам. Ведь на выходе необходимо понять сколько нужно купить досок по 6 метров, а не просто сколько деталей того или иного типа нам нужно. Раскладывать вручную - утомительное занятие.
За весны этого года, занимаясь уже конструкторским, а не эскизным проектированием, я похоже нашел подходящий для этих целей инструмент. И что самое неожиданное, этим инструментом оказался Sketchup, с которого я ушел несколько лет назад на Archicad. Были у меня попытки смотреть и специализированные инструменты для конструкторского проектирования, как в строительстве, так и в машиностроении (SolidWorks). Смотрел я специализированные инструменты для проектирования конструкций из дерева, в том числе каркасных. Но с ними пока не сложилось, а вот предпринятое дополнительное погружение в Sketchup позволило закрыть мои потребности на текущем этапе и начать строить BIM для уже конструкторского проекта мастерской.
Чертежи кончились
Черетежи кончились. Именно так можно охарактеризовать кризис моего строительства этого лета. Если бы было все понятно и были чертежи, я бы сейчас с удовольствием строил дальше. Сейчас же получается, что я трачу кучу драгоценного летнего времени (уже почти 1.5 месяца после окончания крыши), чтобы разобраться что делать дальше и детально это проработать.
После укладки мягкой черепицы я снова начала метаться между началом строительства погреба/гаража и продолжением работ над мастерской. Опять потратил время на проработку проекта погреба/гаража. Долго не мог решить как вывести прямые трубы вентиляции из погреба, так чтобы они не оказались посередине гаража. Благодаря этой задержке, все таки разум взял вверх и я снова возратился к мыслям о мастерской. Ведь если гараж начнешь, потратишь на него деньги и в время, а в следующем году может и мастерская встать в текущем виде. Нет уж, надо делать что-то одно, доводя это до состояния возможности использования, а потом уже заниматься следующим. В общем, не распыляться.
Я все думал дать мастерской постоять до следующего сезона без окон. Вроде как подсохнет побольше, усядет. Но похоже, что это можно сделать в этом сезоне: поставить окосячку, вставить окна, заняться перекрытиями. И я бы даже сказал, что лучше окосячку поставить в
этом сезоне. Итак проемы уже начало выгибать при сушке, надо будет править. А окосячка должна будет их удерживать прямыми. А если можно, то не надо и откладывать. Тогда в следующем сезоне можно этим не заниматься, а заняться уже наружной отделкой.
Но решиться мало, нужно еще до тонкостей проработать как это сделать, где заказывать материалы, а может и работы. И это тоже время. А сейчас сезон отпусков. Если окосячку заказывать, то сделаю дай бог к концу сентября, а может и того позже. Это может и не страшно, можно пока заниматься перекрытиями.
Для меня это лето будет хорошим уроком насколько детально нужно прорабатывать проект зимой. Для строительства эскизного проекта, сделанного в Archicad ой как не достаточно. Нужен детальный конструкторский проект. А еще лучше плюсом - понимание где нужное можно купить, а еще еще лучше, чтобы все было куплено/заказано зимой/в начале весны.
После укладки мягкой черепицы я снова начала метаться между началом строительства погреба/гаража и продолжением работ над мастерской. Опять потратил время на проработку проекта погреба/гаража. Долго не мог решить как вывести прямые трубы вентиляции из погреба, так чтобы они не оказались посередине гаража. Благодаря этой задержке, все таки разум взял вверх и я снова возратился к мыслям о мастерской. Ведь если гараж начнешь, потратишь на него деньги и в время, а в следующем году может и мастерская встать в текущем виде. Нет уж, надо делать что-то одно, доводя это до состояния возможности использования, а потом уже заниматься следующим. В общем, не распыляться.
Я все думал дать мастерской постоять до следующего сезона без окон. Вроде как подсохнет побольше, усядет. Но похоже, что это можно сделать в этом сезоне: поставить окосячку, вставить окна, заняться перекрытиями. И я бы даже сказал, что лучше окосячку поставить в
этом сезоне. Итак проемы уже начало выгибать при сушке, надо будет править. А окосячка должна будет их удерживать прямыми. А если можно, то не надо и откладывать. Тогда в следующем сезоне можно этим не заниматься, а заняться уже наружной отделкой.
Но решиться мало, нужно еще до тонкостей проработать как это сделать, где заказывать материалы, а может и работы. И это тоже время. А сейчас сезон отпусков. Если окосячку заказывать, то сделаю дай бог к концу сентября, а может и того позже. Это может и не страшно, можно пока заниматься перекрытиями.
Для меня это лето будет хорошим уроком насколько детально нужно прорабатывать проект зимой. Для строительства эскизного проекта, сделанного в Archicad ой как не достаточно. Нужен детальный конструкторский проект. А еще лучше плюсом - понимание где нужное можно купить, а еще еще лучше, чтобы все было куплено/заказано зимой/в начале весны.
Мысли после укладки мягкой черепицы
Забыл написать, что кровлю крыши мягкой черепицей я закончил, еще 24 июня. Решил вот записать мысли о процессе укладки.
Вот, что получилось в результате. В целом я доволен.
Черепица 2-х слойная Shinglass Country (цвет онтарио). Нам нравится.
Между укладкой подкладочного ковра и черепицы пришлось поработать головой. Нужно было окончательно решить где делать выводы на крышу. А для этого нужно было придумать как будет устроена вентиляция и отопление в мастерской, где они будут проходить трубы внутри и т.п. О системе вентиляции я еще напишу, сейчас только про выводы на крышу.
- труба принудительной вытяжной вентиляции (самая верхняя)
- труба принудительной точечной вытяжки (может быть от плиты, а может быть от места для пайки)
Была еще мысль сделать трубу естественной вентиляции подкровельного пространства, в дополнение к аэратору в коньке. Аэратор зимой может засыпать снегом. В результате делать не стал, хотя трубу уже даже купил (еще пригодится).
И еще одна труба не нашла места на крыше. Это труба обязательной (в случае отопления газом) естественной вентиляции. Она понадобится, если если в мастреской когда-либо будет отопление газом. Но дело это дальнее. Пока решил так: если будем делать газ, переделаю трубу точечной вытяжки на естественную вентиляцию (данная труба прямая и идет с первого этажа).
Ну и наконец, не стал делать никаких печек с трубами отопления на крышу, так как места внутри для их безопасной установки и прокладки совершенно нет. Пока остановился на варианте отопления кондиционером (-ами), а там посмотрим. Об этом еще напишу позже.
Использовал проходки и выходы Vilpe. Немножко разочаровала инструкция по подрезке проходок. Проходки ведь универсальные, для разных углов крыши. Для крыши 25 градусов необходимо подрезать один край проходки, чтобы труба встала в проходку вертикально. Как это делать в инструкции сказано и показано очень не точно. В результате одну проходку я испортил, подрезав край слишком сильно. Это и была причина по которой 4-я (перестраховочная) труба для вентиляции подкровельного прстранства в дополнение к аэратору в коньке не появилась на крыше.
Несколько слов про качество черепицы. Крошка конечно с нее сыпется. И в принципе это нормально, если бы сыпалась только лишняя крошка. Но по нижним краям есть места, где огаляется подложка из битума. Еще один момент, который я обнаружил, что в некоторых местах черепицы присутствовал белый налет, аля плесень. Видно где-то при хранении/перевозке через упаковку попадала вода и в результате между гонтами заводилась плесень. Надеюсь, что солнцем ее выжгет и это не приведет к росту чего-либо на крыше.
Насчет двухслойности черепицы Shinglass Country есть некторые тонкости. Я представлял себе это так. Снизу слой подложки на всю высоту листа черепицы. Сверху слой с вырезами рисунка, тоже на всю высоту листа черепицы. Оказалось, что это не совсем так. Насчет верхнего слоя я был прав - он на всю высоту. А вот нижний слой не на всю, а только в нижней половине, где есть вырезы черепицы. Он заходит на 2.5 см выше средней линии, где черепицы прибивается гвоздями. А уже выше черепица однослойная. Фактически, полноценная двухслойность возникает тогда, когда черепица укладывается на крышу. Нижняя половина (назовем ее 1.5 слойной, из-за вырезов) ложится на однослойную верхнюю половину предыдущего ряда черепицы. И получается везде 2.5 слоя.
Несмотря на форму черепицы драконий зуб, отходы все таки приличные. Драконний зуб можно можно укладывать достачно с произвольными смещениями, что уменьшает отходы. Но все равно отходы на хребтах вальмы приличные. Крайние листы черепицы подрезаются по хребту вальмы и при наклоне скатов крыши 25 градусов это получается очень приличная подрезка. В общем, для вальмы лучше при расчете делать расскладку черепицы, а не считать просто по площадям скатов крыши. Я делала расскладку при расчете; в результате количества затратилось ровно столько, сколько считал.
Сомневался ставить или нет снегозадержатели по причине, что они могут нарушать геметичность крыши, не позволяя гонтам плотно прилегать друг к другу. В результате не пожалел, что поставил. Гонт сверху плотно прилегает, никаких ухудшений в герметичности не заметил. Важно немного сгибать снегозадержатели при установке, чтобы они были плотно прижаты к крыше. Если не сгибать при укладке верхнего гонта низ снегозадержателя приподымается на кровлей и может приподымать и верхний гонт.
Было очень удобно бросать доску на снегозадержатели, как ограничители. Доска препятствовала скатыванию с крыши всего скарба, который использовался при укладке. По ней можно было ходить, когда становилось жарко, чтобы не проминать черепицу. В дальнейшем, когда уже буду залазить на крышу без лесов для проверок снегозадержатели будут позволять делать это более безопасно.
Постарался спланировать работу так, чтобы в жару все таки не ходить по черепице. Потому что, когда жарко черепица под ногами прямо плавится. И ходить по ней не хочется, жалко. Хотя явных следов и т.п. я не заметил. В общем приезжал рано утром, работал до позднего вечера. Края делал с с лесов. Южный скат успел сделать в пасмурдный день. Восточный ската делал утром, а когда солнце ушло на юг и запад, доделывал верх восточного. Не прямые лучи уже не так нагревают черепицу. В общем, соображал по обстановке.
Дождь в процессе укладки все таки имел место быть и не один раз и достаточно сильный. Но похоже, что это не очень страшно. Черепица сохнет через щели. Дожидался, когда высохнет подкладочный ковер на неуложенных местах и продолжал укладку.
Из находок показалось очень удобно равнять гонты черепицы по врехнему краю в ряд 3-х метровым правилом. В результате я чертил только центральную вертикальную линию на скате и больше ничего не размечал. С правило получилось уложить черепицу очень ровно.
Как-то не впечатлила меня как в OSB проваливаются кровельные гвозди, когда они все таки попадали в промежутки между обрешеткой. Порадовался, что у меня под OSB достаточно плотная обрешетка досками 25*150 мм с промежутками 25 мм,
Резал черепицы загнутым ножом. Действительно ничего сложно. Думал будет труднее.
Подымал гонты на крышу в одиночку. Набил на лист OSB по размеру черепицы рейки снизу и сверху. Клал между реек гонты по 10 штук (5 склееных по 2), закрывал фанеркой, накидывал две петли от концов веревки и в таком виде подымал сверху за веревки. Сразу скажу, что не очень напрягся. Просто подымал 10 листов каждый раз, когда слазил с лесов вниз. В результате черепица у меня всегда была в наличии. Поднятую черепицу укладывал на леса в тень от свесов крыши. Все таки она прилично размягчается, когда полежит на солнце.
Долго размышлял укладывать подкладочный ковер под капельник или на капельник. В результате положил на капельник. Считаю так более правильно в моем случае.
Те кто ратует за подкладочный под капельник предлагают заворачивать подкладочный даже под край крыши, чтобы зашищать край OSB от воды/снега, который может подыматься до края в желобах водосточки. У меня такого быть не может, так как капельник широкий (12-13 см) и заведен прямо в водосточку.
Первый ряд укладывал самоклеющейся коньковой черепицей. Чтобы она прилипала к капельнику, подкладочный ковер укладывал на 3 см от края. Первый ряд укладывал в 1 см от края, так что 2 см приходилось на приклейку черепицы к металлическому капельнику. Так как часть капельника, лежащая на крыше около 10 см, сейчас считаю, что подкладочный ковер стоило приклеивать в 5 см от края, чтобы на приклейку стартовой полосы было 4 см.
Мастикой промазывал края черепицы прилегающие к хребтам вальмы, трубам, и сверху к коньку. Наверное можно было не промазывать концы, прилегающие к хребтам вальмы, так как хребты в последствии все равно закрывались коньковой черепицы. Начал сначала это делать, чтобы уменьшить попадание дождя и чтобы не подымало ветром в процессе укладки. Так и продолжил до конца. Это конечно убило прилично времени.
Черепицу на хребты укладывал специальную, самоклеющуюся. В большей части она нормально приклеилась. Но были уголки, которые никак не хотели клеиться. Подмазывать их я так и не стал. Но несколько раз в последующие дни проходил по хребтам, придавливая их ногами.
Аэратор ставил от Технониколь. Он мне не очень понравился. Я установил 3 шт еще на временную кровлю. В процессе его выгнуло волнами. Думал даже менять на другие или делать из реек и OSB. В результате оставил. Когда установил ровно нижние края, аэраторы более менее выровнялись. В общем снизу не очень видно этих неровностей, решил не заморачиваться.
Немного широкой оказалась щель в коньке под установку аэратора. В результате аэратор находит на кровлю на 2 см, что не есть очень хорошо, так как часть извилистого пути для воздуха не работает, как надо, а сразу открывается в подкровельное пространство. Посмотрим, как это скажется при эксплуатации. Если что, сниму и сделаю из OSB и реек пошире.
По времени укладка черепицы с установкой выходов у меня заняла где-то неделю.
Вот, что получилось в результате. В целом я доволен.
Черепица 2-х слойная Shinglass Country (цвет онтарио). Нам нравится.
Между укладкой подкладочного ковра и черепицы пришлось поработать головой. Нужно было окончательно решить где делать выводы на крышу. А для этого нужно было придумать как будет устроена вентиляция и отопление в мастерской, где они будут проходить трубы внутри и т.п. О системе вентиляции я еще напишу, сейчас только про выводы на крышу.
В результате получилось три вывода:
- труба фановая (дальняя слева), без колпака- труба принудительной вытяжной вентиляции (самая верхняя)
- труба принудительной точечной вытяжки (может быть от плиты, а может быть от места для пайки)
Была еще мысль сделать трубу естественной вентиляции подкровельного пространства, в дополнение к аэратору в коньке. Аэратор зимой может засыпать снегом. В результате делать не стал, хотя трубу уже даже купил (еще пригодится).
И еще одна труба не нашла места на крыше. Это труба обязательной (в случае отопления газом) естественной вентиляции. Она понадобится, если если в мастреской когда-либо будет отопление газом. Но дело это дальнее. Пока решил так: если будем делать газ, переделаю трубу точечной вытяжки на естественную вентиляцию (данная труба прямая и идет с первого этажа).
Ну и наконец, не стал делать никаких печек с трубами отопления на крышу, так как места внутри для их безопасной установки и прокладки совершенно нет. Пока остановился на варианте отопления кондиционером (-ами), а там посмотрим. Об этом еще напишу позже.
Использовал проходки и выходы Vilpe. Немножко разочаровала инструкция по подрезке проходок. Проходки ведь универсальные, для разных углов крыши. Для крыши 25 градусов необходимо подрезать один край проходки, чтобы труба встала в проходку вертикально. Как это делать в инструкции сказано и показано очень не точно. В результате одну проходку я испортил, подрезав край слишком сильно. Это и была причина по которой 4-я (перестраховочная) труба для вентиляции подкровельного прстранства в дополнение к аэратору в коньке не появилась на крыше.
Несколько слов про качество черепицы. Крошка конечно с нее сыпется. И в принципе это нормально, если бы сыпалась только лишняя крошка. Но по нижним краям есть места, где огаляется подложка из битума. Еще один момент, который я обнаружил, что в некоторых местах черепицы присутствовал белый налет, аля плесень. Видно где-то при хранении/перевозке через упаковку попадала вода и в результате между гонтами заводилась плесень. Надеюсь, что солнцем ее выжгет и это не приведет к росту чего-либо на крыше.
Насчет двухслойности черепицы Shinglass Country есть некторые тонкости. Я представлял себе это так. Снизу слой подложки на всю высоту листа черепицы. Сверху слой с вырезами рисунка, тоже на всю высоту листа черепицы. Оказалось, что это не совсем так. Насчет верхнего слоя я был прав - он на всю высоту. А вот нижний слой не на всю, а только в нижней половине, где есть вырезы черепицы. Он заходит на 2.5 см выше средней линии, где черепицы прибивается гвоздями. А уже выше черепица однослойная. Фактически, полноценная двухслойность возникает тогда, когда черепица укладывается на крышу. Нижняя половина (назовем ее 1.5 слойной, из-за вырезов) ложится на однослойную верхнюю половину предыдущего ряда черепицы. И получается везде 2.5 слоя.
Несмотря на форму черепицы драконий зуб, отходы все таки приличные. Драконний зуб можно можно укладывать достачно с произвольными смещениями, что уменьшает отходы. Но все равно отходы на хребтах вальмы приличные. Крайние листы черепицы подрезаются по хребту вальмы и при наклоне скатов крыши 25 градусов это получается очень приличная подрезка. В общем, для вальмы лучше при расчете делать расскладку черепицы, а не считать просто по площадям скатов крыши. Я делала расскладку при расчете; в результате количества затратилось ровно столько, сколько считал.
Сомневался ставить или нет снегозадержатели по причине, что они могут нарушать геметичность крыши, не позволяя гонтам плотно прилегать друг к другу. В результате не пожалел, что поставил. Гонт сверху плотно прилегает, никаких ухудшений в герметичности не заметил. Важно немного сгибать снегозадержатели при установке, чтобы они были плотно прижаты к крыше. Если не сгибать при укладке верхнего гонта низ снегозадержателя приподымается на кровлей и может приподымать и верхний гонт.
Было очень удобно бросать доску на снегозадержатели, как ограничители. Доска препятствовала скатыванию с крыши всего скарба, который использовался при укладке. По ней можно было ходить, когда становилось жарко, чтобы не проминать черепицу. В дальнейшем, когда уже буду залазить на крышу без лесов для проверок снегозадержатели будут позволять делать это более безопасно.
Постарался спланировать работу так, чтобы в жару все таки не ходить по черепице. Потому что, когда жарко черепица под ногами прямо плавится. И ходить по ней не хочется, жалко. Хотя явных следов и т.п. я не заметил. В общем приезжал рано утром, работал до позднего вечера. Края делал с с лесов. Южный скат успел сделать в пасмурдный день. Восточный ската делал утром, а когда солнце ушло на юг и запад, доделывал верх восточного. Не прямые лучи уже не так нагревают черепицу. В общем, соображал по обстановке.
Дождь в процессе укладки все таки имел место быть и не один раз и достаточно сильный. Но похоже, что это не очень страшно. Черепица сохнет через щели. Дожидался, когда высохнет подкладочный ковер на неуложенных местах и продолжал укладку.
Из находок показалось очень удобно равнять гонты черепицы по врехнему краю в ряд 3-х метровым правилом. В результате я чертил только центральную вертикальную линию на скате и больше ничего не размечал. С правило получилось уложить черепицу очень ровно.
Как-то не впечатлила меня как в OSB проваливаются кровельные гвозди, когда они все таки попадали в промежутки между обрешеткой. Порадовался, что у меня под OSB достаточно плотная обрешетка досками 25*150 мм с промежутками 25 мм,
Подымал гонты на крышу в одиночку. Набил на лист OSB по размеру черепицы рейки снизу и сверху. Клал между реек гонты по 10 штук (5 склееных по 2), закрывал фанеркой, накидывал две петли от концов веревки и в таком виде подымал сверху за веревки. Сразу скажу, что не очень напрягся. Просто подымал 10 листов каждый раз, когда слазил с лесов вниз. В результате черепица у меня всегда была в наличии. Поднятую черепицу укладывал на леса в тень от свесов крыши. Все таки она прилично размягчается, когда полежит на солнце.
Долго размышлял укладывать подкладочный ковер под капельник или на капельник. В результате положил на капельник. Считаю так более правильно в моем случае.
Те кто ратует за подкладочный под капельник предлагают заворачивать подкладочный даже под край крыши, чтобы зашищать край OSB от воды/снега, который может подыматься до края в желобах водосточки. У меня такого быть не может, так как капельник широкий (12-13 см) и заведен прямо в водосточку.
Первый ряд укладывал самоклеющейся коньковой черепицей. Чтобы она прилипала к капельнику, подкладочный ковер укладывал на 3 см от края. Первый ряд укладывал в 1 см от края, так что 2 см приходилось на приклейку черепицы к металлическому капельнику. Так как часть капельника, лежащая на крыше около 10 см, сейчас считаю, что подкладочный ковер стоило приклеивать в 5 см от края, чтобы на приклейку стартовой полосы было 4 см.
Мастикой промазывал края черепицы прилегающие к хребтам вальмы, трубам, и сверху к коньку. Наверное можно было не промазывать концы, прилегающие к хребтам вальмы, так как хребты в последствии все равно закрывались коньковой черепицы. Начал сначала это делать, чтобы уменьшить попадание дождя и чтобы не подымало ветром в процессе укладки. Так и продолжил до конца. Это конечно убило прилично времени.
Черепицу на хребты укладывал специальную, самоклеющуюся. В большей части она нормально приклеилась. Но были уголки, которые никак не хотели клеиться. Подмазывать их я так и не стал. Но несколько раз в последующие дни проходил по хребтам, придавливая их ногами.
Аэратор ставил от Технониколь. Он мне не очень понравился. Я установил 3 шт еще на временную кровлю. В процессе его выгнуло волнами. Думал даже менять на другие или делать из реек и OSB. В результате оставил. Когда установил ровно нижние края, аэраторы более менее выровнялись. В общем снизу не очень видно этих неровностей, решил не заморачиваться.
Немного широкой оказалась щель в коньке под установку аэратора. В результате аэратор находит на кровлю на 2 см, что не есть очень хорошо, так как часть извилистого пути для воздуха не работает, как надо, а сразу открывается в подкровельное пространство. Посмотрим, как это скажется при эксплуатации. Если что, сниму и сделаю из OSB и реек пошире.
По времени укладка черепицы с установкой выходов у меня заняла где-то неделю.
пятница, 3 июня 2016 г.
Неожиданности при укладке подкаладочных ковров от Технониколь
Уложил на крышу (по OSB) подкладочный ковер Технониколь ANDEREP GL и ANDEREP ULTRA под мягкую черепицу Shinglass. Опишу свой впечатления о данной процедуре. Неожиданностей и косяков было много, поэтому решил посвятить этому вопросу отдельный пост, может кому пригодится.
Вот так выглядит результат.
Крыша не большая. По периметру карнизов около 27 метров. Конек 2 метра.
Изначально, прочитав инструкцию Технониколь по монтажу гибкой черепицы Шинглас, планировал уложить по краю крыши 1 ряд самоклеющийся ANDEREP BARIER (рулон 20 метров). На остальную часть крыши планировал уложить - ANDEREP GL (2 ряда). Цена этих подкладочных ковров отличается примерно в два раза (BARRIER дороже).
При покупке обнаружил, что у многих продавцов ANDEREP BARIER уже отсутствует и на его место пришел ANDEREP ULTRA (рулон 15 метров и еще дороже BARRIER). Рулон в 15 метров был для меня не удобен, так как его не хватало на весь край крыши, а 30 метров было много (дороже).
При общении с продавцами я понял, что многие просто берут GL и укладывают его на всю крышу. Я в результате купил 1 рулон ANDEREP ULTRA и 3 рулона ANDEREP GL. Подумал попробовать ULTRA и уложить его на край ветренных скатов,
В результате, во-преки первоначальным планам, по всем скатам и одному хребту вальмы уложил ANDEREP GL. А ULTRA пустил на 3 хребта вальмы и конек.
Вот так я изначально планировал расскроить 4 рулона ковра. Под такой расскрой я и закупал ковры.
Ниже описание маленьких радостей и огорчений, которые возникли у меня в процессе укладки.
1. Оптимальная расскройка ANDEREP GL
Это была моя первая радость. При планировании раскроя я не учел, что у ANDEREP GL есть полосы без обсыпки для нахлестов. На нижнем краю эта полоса находится снизу, а на верхнем крае эта полоса сверху. Мой раскрой предполагал, что я могу класть ковер как нижним краем, так и верхним краем вниз. Но не тут-то было. Если так сделать, полоса без подсыпки на нижнем крае оказывалась сверху, а на верхнем крае снизу. Для того чтобы это изменить пришлось переворачивать ковер, укладывая его верхнюю поверхность вниз, а внутренню поверхность вверх. Только благодаря, что у ANDEREP GL обе поверхности одинаково обсыпаны это стало возможно.
2. Ленты не отделялись от полос без подсыпки на ANDEREP GL
Начав укладывать ANDEREP GL у меня наступило первое разочарование. Полоски полиэтелена 10 см, которые защищают по краям полосы без подсыпки, во многих местах прилипли намертво и не отделялись. Полиэтелен рвался, а я был вынужден потратить кучу времени на то, чтобы откорыривать эти куски полиэтелена. На некоторых краях мне так и не удалось оторвать этот полиэтелен и пришлось приклеить мастикой с полиэтеленом.
3. Ходить по ANDEREP GL в солнечный день нельзя
Когда я начал укладывать второй ряд ANDEREP GL я попытался пройтись по первому ряду, уже разогретому к тому времени солнцем. И сразу увидел, что первый ряд у меня поплыл под ногами. Ковер просто тянулся и съезжал вниз под ногами. От башмаков оставались темные следы. Тут я понял, что по ANDEREP GL ходить в солнечнй день просто нельзя. Вечером ходить удавалось без последствий.
В дальнейшем я стал при промазке швов мастикой ходить по доске, закрепленной по краям. Доску крепил сверху от шва, поверх вновь уладываемого ряда. Новый укладываемый ряд ковра был менее разогрет солнцем и благодаря этому удалось все таки ковер уложить.
4. ANDEREP GL для укладки по хребту вальмы не очень хорош
Хребет вальмовой крыши досточно трудно сделать геометрически идеальным. ANDEREP GL достаточно тонок. При укладке его на хребет на месте перегиба в нескольких местах образовались изломы.
Для крепления не самоклеющегося ковра приходится мазать мастикой нижний ковер с подсыпкой и укладываемый.
5. Не оптимальная расскройка ANDEREP ULTRA
Я планировал расскроить ANDEREP ULTRA как показано на рисунке выше. Но не тут-то было. У ULTRA нижний слой полностью самоклеющийся, поэтому этот ковер уже нельзя перевернуть нижней стороной кверху, как я сделал с ANDEREP GL. На верхней стороне с верхнего края у ULTRA есть полоса без подсыпки 10 см, на которую делается нахлест следующего ряда ковра. Исходя из этого расскрой этого ковра для вальмовой крыши получается очень не оптимальным. Длинные строны кусков ковра должна быть с нижней стороны при расскрое. Треугольники между кусками - идут на выброс.
И осознал я это только перед самой укладкой. Если так делать, мне просто бы не хватило закупленных ковров. А заниматься до закупкой я не хотел. Решение было найдено. Я решил пустить ULTRA не на края, а на хребты вальмы и на конек.
6. ANDEREP ULTRA на хребтах и коньке вальмы - хорошее решение
Из-за невозможности оптимально расскроить рулон ULTRA, я решил пустить его на хребты. Из 15 м рулона у меня получилось ровно 3 хребта и 1 конек в 2 метра.
Данное решение мне понравилось по нескольким причинам. Так как ULTRA гораздо толще GL, при укладке не образуется на не идеально ровном хребте никаких изломов. ULTRA как-то все сглаживает. Благодаря самоклеющейся нижней поверхности очень сильно ускоряется укладка на хребты. Не надо долго и упорно мазать края мастикой (один хребет у меня был из GL и я попробовал эту процедуру) Из-за того, что ULTRA приклеивается не только по краям, а по всей поверхности и к OSB, в жаркую погоду по ней почти можно ходить. Но все равно под нагрузкой видно некое смещение ковра относительно OSB и поэтому я ходил все равно по доске, брошенной паралельно хребту. После приклейки ULTRA на хребты почувствовалась некая надежность.
7. Приклейка ULTRA оказалось не очень сложной процедурой
Клеить ULTRA на хребтах оказалось не так сложно. Изначально я этого боялся.
В результате я смог проделать это в одиночку и в очень ветренную погоду. Сначала отрезал кусок на лесах (они у меня 1 м ширины), скручивал и раскручивал по хребту. В процессе расскрутки прижимал ковер 4 м досками по краям. Они удерживали ковер от сдувания ветром. Дальше загибал один край и прорезал защитную пленку посередине. Затем снимал пленку от центра по длине и приклеивал ковер от хребта небольшими полосами. Постепено вытягивал из под ковра всю защитную пленку. Пленка у ULTRA снималась отлично. Клеится ковер тоже очень хорошо.
Важно при укладке ULTRA по хребту ходить по GL только по доске, брошенной паралельно хребту. Иначе GL под ногами уплывет вниз и при приклейке ULTRA появятся складки. К сожалению в одном месте у меня так все таки произошло. Надеюсь прижать их гвоздями перед укладкой гибкой черепицы.
В итоге, если бы я покупал ковер сейчас я однозначно не стал бы брать GL из-за невозможности ходить по нему в солнечную погоду. Для хребтов бы взял самоклеющийся толстый ковер, например ULTRA. Идеально было бы положить на всю крышу ULTRA или аналог, но дороже.
Вот так выглядит результат.
Крыша не большая. По периметру карнизов около 27 метров. Конек 2 метра.
Изначально, прочитав инструкцию Технониколь по монтажу гибкой черепицы Шинглас, планировал уложить по краю крыши 1 ряд самоклеющийся ANDEREP BARIER (рулон 20 метров). На остальную часть крыши планировал уложить - ANDEREP GL (2 ряда). Цена этих подкладочных ковров отличается примерно в два раза (BARRIER дороже).
При покупке обнаружил, что у многих продавцов ANDEREP BARIER уже отсутствует и на его место пришел ANDEREP ULTRA (рулон 15 метров и еще дороже BARRIER). Рулон в 15 метров был для меня не удобен, так как его не хватало на весь край крыши, а 30 метров было много (дороже).
При общении с продавцами я понял, что многие просто берут GL и укладывают его на всю крышу. Я в результате купил 1 рулон ANDEREP ULTRA и 3 рулона ANDEREP GL. Подумал попробовать ULTRA и уложить его на край ветренных скатов,
В результате, во-преки первоначальным планам, по всем скатам и одному хребту вальмы уложил ANDEREP GL. А ULTRA пустил на 3 хребта вальмы и конек.
Вот так я изначально планировал расскроить 4 рулона ковра. Под такой расскрой я и закупал ковры.
Ниже описание маленьких радостей и огорчений, которые возникли у меня в процессе укладки.
1. Оптимальная расскройка ANDEREP GL
Это была моя первая радость. При планировании раскроя я не учел, что у ANDEREP GL есть полосы без обсыпки для нахлестов. На нижнем краю эта полоса находится снизу, а на верхнем крае эта полоса сверху. Мой раскрой предполагал, что я могу класть ковер как нижним краем, так и верхним краем вниз. Но не тут-то было. Если так сделать, полоса без подсыпки на нижнем крае оказывалась сверху, а на верхнем крае снизу. Для того чтобы это изменить пришлось переворачивать ковер, укладывая его верхнюю поверхность вниз, а внутренню поверхность вверх. Только благодаря, что у ANDEREP GL обе поверхности одинаково обсыпаны это стало возможно.
2. Ленты не отделялись от полос без подсыпки на ANDEREP GL
Начав укладывать ANDEREP GL у меня наступило первое разочарование. Полоски полиэтелена 10 см, которые защищают по краям полосы без подсыпки, во многих местах прилипли намертво и не отделялись. Полиэтелен рвался, а я был вынужден потратить кучу времени на то, чтобы откорыривать эти куски полиэтелена. На некоторых краях мне так и не удалось оторвать этот полиэтелен и пришлось приклеить мастикой с полиэтеленом.
3. Ходить по ANDEREP GL в солнечный день нельзя
Когда я начал укладывать второй ряд ANDEREP GL я попытался пройтись по первому ряду, уже разогретому к тому времени солнцем. И сразу увидел, что первый ряд у меня поплыл под ногами. Ковер просто тянулся и съезжал вниз под ногами. От башмаков оставались темные следы. Тут я понял, что по ANDEREP GL ходить в солнечнй день просто нельзя. Вечером ходить удавалось без последствий.
В дальнейшем я стал при промазке швов мастикой ходить по доске, закрепленной по краям. Доску крепил сверху от шва, поверх вновь уладываемого ряда. Новый укладываемый ряд ковра был менее разогрет солнцем и благодаря этому удалось все таки ковер уложить.
4. ANDEREP GL для укладки по хребту вальмы не очень хорош
Хребет вальмовой крыши досточно трудно сделать геометрически идеальным. ANDEREP GL достаточно тонок. При укладке его на хребет на месте перегиба в нескольких местах образовались изломы.
Для крепления не самоклеющегося ковра приходится мазать мастикой нижний ковер с подсыпкой и укладываемый.
5. Не оптимальная расскройка ANDEREP ULTRA
Я планировал расскроить ANDEREP ULTRA как показано на рисунке выше. Но не тут-то было. У ULTRA нижний слой полностью самоклеющийся, поэтому этот ковер уже нельзя перевернуть нижней стороной кверху, как я сделал с ANDEREP GL. На верхней стороне с верхнего края у ULTRA есть полоса без подсыпки 10 см, на которую делается нахлест следующего ряда ковра. Исходя из этого расскрой этого ковра для вальмовой крыши получается очень не оптимальным. Длинные строны кусков ковра должна быть с нижней стороны при расскрое. Треугольники между кусками - идут на выброс.
6. ANDEREP ULTRA на хребтах и коньке вальмы - хорошее решение
Из-за невозможности оптимально расскроить рулон ULTRA, я решил пустить его на хребты. Из 15 м рулона у меня получилось ровно 3 хребта и 1 конек в 2 метра.
Данное решение мне понравилось по нескольким причинам. Так как ULTRA гораздо толще GL, при укладке не образуется на не идеально ровном хребте никаких изломов. ULTRA как-то все сглаживает. Благодаря самоклеющейся нижней поверхности очень сильно ускоряется укладка на хребты. Не надо долго и упорно мазать края мастикой (один хребет у меня был из GL и я попробовал эту процедуру) Из-за того, что ULTRA приклеивается не только по краям, а по всей поверхности и к OSB, в жаркую погоду по ней почти можно ходить. Но все равно под нагрузкой видно некое смещение ковра относительно OSB и поэтому я ходил все равно по доске, брошенной паралельно хребту. После приклейки ULTRA на хребты почувствовалась некая надежность.
7. Приклейка ULTRA оказалось не очень сложной процедурой
Клеить ULTRA на хребтах оказалось не так сложно. Изначально я этого боялся.
В результате я смог проделать это в одиночку и в очень ветренную погоду. Сначала отрезал кусок на лесах (они у меня 1 м ширины), скручивал и раскручивал по хребту. В процессе расскрутки прижимал ковер 4 м досками по краям. Они удерживали ковер от сдувания ветром. Дальше загибал один край и прорезал защитную пленку посередине. Затем снимал пленку от центра по длине и приклеивал ковер от хребта небольшими полосами. Постепено вытягивал из под ковра всю защитную пленку. Пленка у ULTRA снималась отлично. Клеится ковер тоже очень хорошо.
Важно при укладке ULTRA по хребту ходить по GL только по доске, брошенной паралельно хребту. Иначе GL под ногами уплывет вниз и при приклейке ULTRA появятся складки. К сожалению в одном месте у меня так все таки произошло. Надеюсь прижать их гвоздями перед укладкой гибкой черепицы.
В итоге, если бы я покупал ковер сейчас я однозначно не стал бы брать GL из-за невозможности ходить по нему в солнечную погоду. Для хребтов бы взял самоклеющийся толстый ковер, например ULTRA. Идеально было бы положить на всю крышу ULTRA или аналог, но дороже.
вторник, 24 мая 2016 г.
Установил желоба водосточки
Закончил установку желобов водосточки (аквасистем).
Вертикальные трубы будут ставить позже, после наружного утепления дома.
На очереди демонтаж временной кровли, зашивка OSB, подкладочный ковер и мягкая черепица. Жду погоды.
Вот так выглядят леса с которых я работаю .
Други фотографии стройки этого года по ссылке.
среда, 4 мая 2016 г.
Гараж отложил, делаю постоянную крышу для мастерской
Разум взял вверх над порывом в это году начать строить гараж с навесом. Гараж отложил. Продолжаю заниматься мастерской (так мы называем наш мини-домик-баню промеж собой). Дел и тут хватит, не связанных с усадкой стен. Пол-года сруб уже простоял. Можно делать постоянную крышу, водосточку, перекрытия, отмостку, вводы/выводы коммуникаций. К концу лета было бы здорово сделать окосячку и вставить окна. Идеально уйти в зиму с закрытым тепловым контуром (пока без утепления стен)
Начал заниматься крышей. Выбрали мягкую кровлю для крыши и водосточку. Мягкая черепица - ламинированная (двух слойная) Shinglass КАНТРИ Онтарио от Технониколь. Водосточка от аквасистем темно-серого цвета. Лобовая планка крыши такого же цвета. Подшивку софитов из доски 100*20 с щелями 1 см цвета сосны, в цвет наличников. Выводы вентиляции тоже серые.
Рассматривали различные комбинации цветов. В результате пришли все таки к зеленым крышам. Для мастерской сделали лобовую плану серого цвета осознанно, чтобы она не выделялась на фоне основного дом. Для дома может быть сделаем фасадную планку белую, как более нарядную, с таким же цветом крыши.
.
Материалы заказал. Жду доставку. Пока есть время, занимаюсь подготовительными работами. Собрал металлические леса по всему периметру. Антисептировал свесы, выравниваю карниз, антисептировал свесы, сделал пазы для крюков в обрешетке, сваял крюкогиб.
Последовательность предстоящих работ
- подшивка софитов
- установка крюков водосточки на обрешетку
- зашивка крыши OSB и установка подкладочного ковра
- установка выводов вентиляции
- установка желобов водосточки, капельников, лобовой планки
- укладка гибкой черепицы
- установка конькового аэратора
Начал заниматься крышей. Выбрали мягкую кровлю для крыши и водосточку. Мягкая черепица - ламинированная (двух слойная) Shinglass КАНТРИ Онтарио от Технониколь. Водосточка от аквасистем темно-серого цвета. Лобовая планка крыши такого же цвета. Подшивку софитов из доски 100*20 с щелями 1 см цвета сосны, в цвет наличников. Выводы вентиляции тоже серые.
Рассматривали различные комбинации цветов. В результате пришли все таки к зеленым крышам. Для мастерской сделали лобовую плану серого цвета осознанно, чтобы она не выделялась на фоне основного дом. Для дома может быть сделаем фасадную планку белую, как более нарядную, с таким же цветом крыши.
.Последовательность предстоящих работ
- подшивка софитов
- установка крюков водосточки на обрешетку
- зашивка крыши OSB и установка подкладочного ковра
- установка выводов вентиляции
- установка желобов водосточки, капельников, лобовой планки
- укладка гибкой черепицы
- установка конькового аэратора
пятница, 8 апреля 2016 г.
Впечатления от знакомства с Финскийдомик.рф
В процессе проектирования цокольного перекрытия в мастерской наткнулся на "правильный" ресурс по каркасному домостроению финскийдомик.рф
Сценарий обычный - автор детально разобрался в вопросе, начал строить себе, но не смог остановиться и продолжает строить для всех желающих. Также оказалось, что автор блога (Алексей) известен на ForumHouse под ником Porcupine. В темах других людей я его не раз видел и отмечал, но с его собственными темами пока не знакомился. Теперь будет что почитать (список тем https://www.forumhouse.ru/search/17814482/)
Ниже списки того, где мы совпали и того что было для меня новое из чтения блога Алексея.
Где мои мысли совпадают с мыслями Алексея:
- одноэтажный дом
- фундамент УШП
- изоплат для наружной обшивки вместо ветрозащитной пленки
- утепление эковатой
- фермы своими руками (это мой последний виток)
- крафт бумага вместо внутренней пароизоляции
- толстое утепление чердачного перекрытия (300-500 мм)
- хотел бы фасад из фибролита (но отказался в сторону дерева из-за дороговизны)
- вентилируемый фасад
- все больше склоняюсь к строганной сухой доске на каркас
- входные двери с термо разрывами
Новое для меня, что я на текущий момент вынес из чтения блога Алексея (пока еще не закончил):
- метод строительства - сначала внешний теплый контур, а затем внутренние перегородки.
- дополнительное внутреннее перекрестное утепление 5 см для разводки коммуникаций без разрывов пароизоляции (ранее встречал, но не акцентировал внимание)
- разводка электричества без гофры внутри дополнительного внутреннего слоя утепления (скандинавы и
- отсутствие черновой обшивки потолка. Подшивка снизу к лагам потолка крафт бумаги рейками, которая держит эковату (без всякой черновой плитной обшивки). по рейкам снизу - гипсокартон
- задумался про фасад из дерева (имитация бруса или вертикальны, у скандинавов 90%)
- окраска досок фасада до установки на фасад
- выбор грунта и краски
- защелкивающаяся фальцевая кровля
Вроде пока все.
Сценарий обычный - автор детально разобрался в вопросе, начал строить себе, но не смог остановиться и продолжает строить для всех желающих. Также оказалось, что автор блога (Алексей) известен на ForumHouse под ником Porcupine. В темах других людей я его не раз видел и отмечал, но с его собственными темами пока не знакомился. Теперь будет что почитать (список тем https://www.forumhouse.ru/search/17814482/)
Ниже списки того, где мы совпали и того что было для меня новое из чтения блога Алексея.
Где мои мысли совпадают с мыслями Алексея:
- одноэтажный дом
- фундамент УШП
- изоплат для наружной обшивки вместо ветрозащитной пленки
- утепление эковатой
- фермы своими руками (это мой последний виток)
- крафт бумага вместо внутренней пароизоляции
- толстое утепление чердачного перекрытия (300-500 мм)
- хотел бы фасад из фибролита (но отказался в сторону дерева из-за дороговизны)
- вентилируемый фасад
- все больше склоняюсь к строганной сухой доске на каркас
- входные двери с термо разрывами
Новое для меня, что я на текущий момент вынес из чтения блога Алексея (пока еще не закончил):
- метод строительства - сначала внешний теплый контур, а затем внутренние перегородки.
- дополнительное внутреннее перекрестное утепление 5 см для разводки коммуникаций без разрывов пароизоляции (ранее встречал, но не акцентировал внимание)
- разводка электричества без гофры внутри дополнительного внутреннего слоя утепления (скандинавы и
- отсутствие черновой обшивки потолка. Подшивка снизу к лагам потолка крафт бумаги рейками, которая держит эковату (без всякой черновой плитной обшивки). по рейкам снизу - гипсокартон
- задумался про фасад из дерева (имитация бруса или вертикальны, у скандинавов 90%)
- окраска досок фасада до установки на фасад
- выбор грунта и краски
- защелкивающаяся фальцевая кровля
- упорный отказ от укосин в каркасе (пока не осознал почему, неужели так трудоемко?)
Вроде пока все.
среда, 23 марта 2016 г.
Прототип для отработки архитектуры системы управления умным домом
Этой зимой во время отдыха от строительства я на практике занялся освоением технологий на стыке робототехники, электроники, интернета вещей и умного дома. Среди прочего был собран тестовый прототип из основных устройств и ПО, которые составляют архитектуру системы управления умным домом.
В качестве объекта управления использовался простой светодиод. Его включением/выключением можно было управлять голосом с телефона, через веб интерфейс умного дома с компьютера, через приложение на Android для управления умным домом. Сам объект управления (светодиод) был подключен к микроконтроллеру, получающему команды по WiFi от сервера умного дома.
Для обмена сообщениями между центральным сервером умного дома и микроконтроллером использовался протокол MQTT (http://mqtt.org/) публикации/подписки сообщений , специально предназначенный для обмена данными между устройствами "интернета вещей", имеющими ограниченную производительност. Данный протокол позволяет различным устройствам подписываться и получать сообщения друг друга. За обмен сообщениями между устройствами отвечает специальный программный сервер с названием MQTT Broker, с которым напрямую взаимодействую все MQTT устройства. MQTT Broker получает опубликованные сообщения от устройств и публикует их для всех подписчиков, подписанных на определенный тип сообщения. Существуют и другие реализации архитектуры публикации/подписки, такие как DDS или механизм в ROS (Robotics Operation System)
Наш прототип был собран на базе сервера умного дома OpenHab (http://www.openhab.org/) и контроллера ESP8266 с подключением по WiFi (http://esp8266.ru/). Данный микроконтроллер уникален тем, что при достаточно приличной производительность и ресурсах, возможности подключения по WiFi, может быть приобретен за 150 р. на AliExpress или 300 р. в составе платы разработки. При такой стоимости и размере в ноготь боьлшого пальца данный микроконтроллер может быть легко интегрирован в различные умные мобильные устройства в составе умного дома.
При проектировании и реализации инженерных и пользовательских систем в доме нам будет необходимо автоматизировать управление и интегрировать все это хозяйство вместе.
Для управления умным домом будут использоваться различные датчики (температуры, влажности, открытия, проникновния, ...) , протоколы передачи данных, актуаторы (моторы, насосы, динамики, ....). В составе умного дома необходимо интегрировать множество готовых и самостоятельно разработанных устройств (да, да, я планирую это делать :).
Для того чтобы умный дом был действительно умным, система управления домом должна иметь доступ к информации от всех доступных датчиков, всех имеющихся систем. Она также должна иметь возможность управлять различными системами скоорденированно. Пользователь умного дома должен иметь возможность получать информацию от различных систем дома и управлять им с помощью различных интерфейсов: приложения на телефоне, веб браузера, голосом и т.д.
Двигаясь в сторону построения умного дома необходимо сразу заложить правильную архитектуру софта, который будет для этого использоваться. Для отработки архитектуры умного дома и был собран описываемый прототип.
В нашем прототипе умного дома использовались следующие аппаратные устройства:
- ноутбук
- домашний роутер с WiFi
- телефон с Android
Использовалось следующее программное обеспечение, работающее на перечисленных выше устройствах:
- приложение OpenHab для телефона с Android
- приложение Голосовой ассистент Дуся для телефона с Android
- сервер OpenHab, запущенный на ноутбуке
- браузер на ноутбуке для доступа к веб интерфейсу умного дома
- сервер подписки/публикации сообщений по протоколу MQTT, запущенный на ноутбуке (MQTT Broker. использовался Mosquitto, http://mosquitto.org/)
- программа управления светодиодом на микроконтроллере на базе ESP8266, получающая по WiFi команды по протоколу MQTT
- MQTT клиент Paho для ноутбука (использовался для отладки и настройки)
- MQTT клиент для Android (использовался для отладки и настройки)
Для демонстрации работы прототипа умного дома был реализован следующий сценарий:
1. При старте микроконтроллера ESP8266 с загруженной на нем программой управления светодиодом, программа первым делом подключается к домашней сети по WiFi и подписывается на сервере MQTT Broker на сообщения управления светодиодом.
2. Сервер Open Hub при старте подписывается на сервере MQTT Broker на сообщения о состоянии светодиода
3. Программа управления светодиодом при старте выключает светодиод и публикует состояние светодиода на сервер MQTT Broker
4. Сервер MQTT Broker получает сообщение о состоянии светодиода и передает его всем подписчика (в нашем случае серверe OpenHab)
5. Сервер OpenHab отражает состояние светодиода во всех подключенных клиентских приложениях: веб-браузерах, приложениях на телефонах
6. Человек может получает информацию о состоянии светодиода, с использованием
- через приложение OpenHab на Android
- через веб интерфейс OpenHab на ноутбуке (можно и на телефоне, но на телефоне более удобно использовать специализированное приложение)
7. Человек может дать команду управления светодиодом, используя один из доступных способов
- через приложение OpenHab на Android
- через веб интерфейс OpenHab на ноутбуке (можно и на телефоне, но на телефоне более удобно использовать специализированное приложение)
- с помощью голосового ассистента Дуся (программа на телефоне)
8. Команда от пользовательского приложения поступает на сервер умного дома OpenHab и встает в очередь на обработку
9. Сервер умного дома OpenHab обрабатывае полученные команды в соответствии с настроенными на нем правилами. В нашем случае поступление команды управления светодиодом приводит к публикации сообщения на сервер MQTT Broker сообщения управления светодиодом по протоколу MQTT
10. Сообщение управления светодиодом может быть опубликовано на сервере MQTT Broker и с помощью других клиентских приложений MQTT. В качестве такого приложения может выступать например Paho MQTT Client или приложение MQTT Client на телефоне).
11. MQTT Broker при получении сообщения управления светодиодом передает данное сообщение для всех подписчиков (в нашем случае это был один микроконтроллер ESP8266).
12. ESP8266 получает по WiFI и протоколу MQTT команду управления светодиодом, анализирует ее и включает, либо выключает светодиод.
13. Светодиод включается и светит, либо выключается
14. По результатам контроллер для подтверждения публикует для MQTT Broker (по WiFi) сообщение об изменении состояния светодиода.
15. MQTT Broker публикует сообщение о состоянии светодиода всем подписчикам данного сообщения (это могут быть OpenHab или любой другой MQTT клиент, такие как Paho или MQTT Client на Android)
16. Сервер OpenHab получает сообщение о состоянии светодиода и отражает изменение его состояния на пользовательских устройствах - в браузере на ноутбуке, в приложении OpenHab на телефоне Android.
17. Человек видит на пользовательском устройстве изменившееся состояние светодиода.
Данный прототип умного дома на базе OpenHab был собран с нуля в течении одного дня. Правда этому предшествовало некоторое время освоения работы с MQTT протоколом на микроконтроллере ESP8266.
На данном прототипе, например, можно реализовать более реальный сценарий. При уходе из дома люди часто не могут вспомнить выключили они или не выключили утюг. В умном доме розетка с утюгом может отключаться с помощью микроконтроллера. Владелец может посмотреть состояние включения утюга и выключить его удаленно с телефона.
На самом деле открывающиеся возможности гораздо шире. Теперь нужно понять ЧТО именно нужно делать умному дому, раз уж мы разобрались КАК это делать :)
В качестве объекта управления использовался простой светодиод. Его включением/выключением можно было управлять голосом с телефона, через веб интерфейс умного дома с компьютера, через приложение на Android для управления умным домом. Сам объект управления (светодиод) был подключен к микроконтроллеру, получающему команды по WiFi от сервера умного дома.
Для обмена сообщениями между центральным сервером умного дома и микроконтроллером использовался протокол MQTT (http://mqtt.org/) публикации/подписки сообщений , специально предназначенный для обмена данными между устройствами "интернета вещей", имеющими ограниченную производительност. Данный протокол позволяет различным устройствам подписываться и получать сообщения друг друга. За обмен сообщениями между устройствами отвечает специальный программный сервер с названием MQTT Broker, с которым напрямую взаимодействую все MQTT устройства. MQTT Broker получает опубликованные сообщения от устройств и публикует их для всех подписчиков, подписанных на определенный тип сообщения. Существуют и другие реализации архитектуры публикации/подписки, такие как DDS или механизм в ROS (Robotics Operation System)
Наш прототип был собран на базе сервера умного дома OpenHab (http://www.openhab.org/) и контроллера ESP8266 с подключением по WiFi (http://esp8266.ru/). Данный микроконтроллер уникален тем, что при достаточно приличной производительность и ресурсах, возможности подключения по WiFi, может быть приобретен за 150 р. на AliExpress или 300 р. в составе платы разработки. При такой стоимости и размере в ноготь боьлшого пальца данный микроконтроллер может быть легко интегрирован в различные умные мобильные устройства в составе умного дома.
При проектировании и реализации инженерных и пользовательских систем в доме нам будет необходимо автоматизировать управление и интегрировать все это хозяйство вместе.
Для управления умным домом будут использоваться различные датчики (температуры, влажности, открытия, проникновния, ...) , протоколы передачи данных, актуаторы (моторы, насосы, динамики, ....). В составе умного дома необходимо интегрировать множество готовых и самостоятельно разработанных устройств (да, да, я планирую это делать :).
Для того чтобы умный дом был действительно умным, система управления домом должна иметь доступ к информации от всех доступных датчиков, всех имеющихся систем. Она также должна иметь возможность управлять различными системами скоорденированно. Пользователь умного дома должен иметь возможность получать информацию от различных систем дома и управлять им с помощью различных интерфейсов: приложения на телефоне, веб браузера, голосом и т.д.
Двигаясь в сторону построения умного дома необходимо сразу заложить правильную архитектуру софта, который будет для этого использоваться. Для отработки архитектуры умного дома и был собран описываемый прототип.
В нашем прототипе умного дома использовались следующие аппаратные устройства:
- ноутбук
- домашний роутер с WiFi
- телефон с Android
- контроллер: на базе модуля ESP8266 с возможностью WiFi
- актуатор: простой светодиод, подключенный к контроллеруИспользовалось следующее программное обеспечение, работающее на перечисленных выше устройствах:
- приложение OpenHab для телефона с Android
- приложение Голосовой ассистент Дуся для телефона с Android
- сервер OpenHab, запущенный на ноутбуке
- браузер на ноутбуке для доступа к веб интерфейсу умного дома
- сервер подписки/публикации сообщений по протоколу MQTT, запущенный на ноутбуке (MQTT Broker. использовался Mosquitto, http://mosquitto.org/)
- программа управления светодиодом на микроконтроллере на базе ESP8266, получающая по WiFi команды по протоколу MQTT
- MQTT клиент Paho для ноутбука (использовался для отладки и настройки)
- MQTT клиент для Android (использовался для отладки и настройки)
Для демонстрации работы прототипа умного дома был реализован следующий сценарий:
1. При старте микроконтроллера ESP8266 с загруженной на нем программой управления светодиодом, программа первым делом подключается к домашней сети по WiFi и подписывается на сервере MQTT Broker на сообщения управления светодиодом.
2. Сервер Open Hub при старте подписывается на сервере MQTT Broker на сообщения о состоянии светодиода
3. Программа управления светодиодом при старте выключает светодиод и публикует состояние светодиода на сервер MQTT Broker
4. Сервер MQTT Broker получает сообщение о состоянии светодиода и передает его всем подписчика (в нашем случае серверe OpenHab)
5. Сервер OpenHab отражает состояние светодиода во всех подключенных клиентских приложениях: веб-браузерах, приложениях на телефонах
6. Человек может получает информацию о состоянии светодиода, с использованием
- через приложение OpenHab на Android
- через веб интерфейс OpenHab на ноутбуке (можно и на телефоне, но на телефоне более удобно использовать специализированное приложение)
7. Человек может дать команду управления светодиодом, используя один из доступных способов
- через приложение OpenHab на Android
- через веб интерфейс OpenHab на ноутбуке (можно и на телефоне, но на телефоне более удобно использовать специализированное приложение)
- с помощью голосового ассистента Дуся (программа на телефоне)
8. Команда от пользовательского приложения поступает на сервер умного дома OpenHab и встает в очередь на обработку
9. Сервер умного дома OpenHab обрабатывае полученные команды в соответствии с настроенными на нем правилами. В нашем случае поступление команды управления светодиодом приводит к публикации сообщения на сервер MQTT Broker сообщения управления светодиодом по протоколу MQTT
10. Сообщение управления светодиодом может быть опубликовано на сервере MQTT Broker и с помощью других клиентских приложений MQTT. В качестве такого приложения может выступать например Paho MQTT Client или приложение MQTT Client на телефоне).
11. MQTT Broker при получении сообщения управления светодиодом передает данное сообщение для всех подписчиков (в нашем случае это был один микроконтроллер ESP8266).
12. ESP8266 получает по WiFI и протоколу MQTT команду управления светодиодом, анализирует ее и включает, либо выключает светодиод.
13. Светодиод включается и светит, либо выключается
14. По результатам контроллер для подтверждения публикует для MQTT Broker (по WiFi) сообщение об изменении состояния светодиода.
15. MQTT Broker публикует сообщение о состоянии светодиода всем подписчикам данного сообщения (это могут быть OpenHab или любой другой MQTT клиент, такие как Paho или MQTT Client на Android)
16. Сервер OpenHab получает сообщение о состоянии светодиода и отражает изменение его состояния на пользовательских устройствах - в браузере на ноутбуке, в приложении OpenHab на телефоне Android.
17. Человек видит на пользовательском устройстве изменившееся состояние светодиода.
Данный прототип умного дома на базе OpenHab был собран с нуля в течении одного дня. Правда этому предшествовало некоторое время освоения работы с MQTT протоколом на микроконтроллере ESP8266.
На данном прототипе, например, можно реализовать более реальный сценарий. При уходе из дома люди часто не могут вспомнить выключили они или не выключили утюг. В умном доме розетка с утюгом может отключаться с помощью микроконтроллера. Владелец может посмотреть состояние включения утюга и выключить его удаленно с телефона.
На самом деле открывающиеся возможности гораздо шире. Теперь нужно понять ЧТО именно нужно делать умному дому, раз уж мы разобрались КАК это делать :)