Универсальный щит учета для систем заземления дома TN-C-S и TT

Мне необходимо собрать щит учета на 380В 15кВт на трубостойку, установленную на границе участка. Чтобы сделать это правильно необходимо определиться с системой заземления, которая будет в доме. От системы заземления в доме зависит исполнение щита учета на столбе. Так как я до сих пор не могу определиться с системой заземления дома, мне нужно собрать универсальный щит учета, подходящий для потенциальных систем заземления в доме.

В будущем мне нужно будет определиться между двумя вариантами системы заземления в доме: ТТ и TN-C-S. В этом посте не буду останавливаться на их отличиях, недостатках и преимуществах, предпосылках к выбору той или иной системы заземления. Отложу этот вопрос на потом.

Мне до сих пор не очевидно какую из двух рассматриваемых систем заземления для дома выбрать. Существуют разные мнения и рекомендации. При этом, щит учета надо уже собрать и подключить электричество для электроснабжения стройки. И хорошо бы собрать щит учета так, чтобы потом его не переделывать. Для этого нужно собрать щит учета, который бы подходил для обеих рассматриваемых систем заземления в доме.

Прежде чем пуститься в изложение подробностей описания решения, сразу скажу, что универсальный щит учета на столбе должен быть выполнен под систему заземления в доме TN-C-S. Такой щит учета можно использовать и для системы заземления в доме TT. При определенном исполнении щит учета для системы заземления дома TT будет отличаться от щита для системы заземления дома TN-C-S только количеством жил уходящего в сторону дома кабеля.

Но сначала еще раз о входе в щит учета. У нас в поселке на столбах проведен 4-х жильный СИП-кабель. У него 4 жилы: три фазы и так называемый PEN проводник. PEN проводник может выполнять две функции для системы электроснабжения дома: PE (защитного заземления) и N (рабочего нуля). Функция PE (защитного заземления) входящего кабеля используется только в системе заземления дома TN-C-S. В системе заземления дома ТТ используется только функция N (рабочего нуля).

Для возможности организации системы заземления дома TN-C-S необходимо в щите учета (до счетчика) обеспечить разделение приходящего с воздушной линии PEN проводника на PE (защитное заземление) и N (рабочий ноль) проводники. Данное разделение необходимо делать именно в щите учета, а не в доме (ответ почему - оставлю на потом).  В этом случае от щита учета к дому должен пойти 5-ти жильный кабель: 3 фазы+N+PE (плюс может  быть еще броня кабеля при прокладке под землей).

Для системы заземления дома TT входящий PEN проводник проходит через щит учета в неизменном виде и идет дальше в дом, на разделяясь на PE и N проводники. В системе заземления дома TT будет использоваться только функция N (рабочего нуля) от PEN проводника.  Функция PE (защитного заземления) в системе заземления TT дома реализуется независимым образом. Функция PE входящего СИП кабеля в системе заземления TT дома не используется.

Таким образом в зависимости от используемой системы заземления дома от щита учета в дом должен прийти кабель либо с 5 жилами, либо с 4 жилами. Универсальным решением (но более дорогим) будет проложить 5-жильный кабель от щита учета до дома. Это позволит на стороне дома в дальнейшем реализовать систему заземления как TN-C-S, так и TT (просто игнорируя PE жилу).

Ниже представлена принципиальная каноническая схема организации разделения PEN на PE и N в металлическом щите учета для организации системы заземления дома по системе TN-C-S. В схеме для разделения PEN на PE и N используется две медные шины, соединенные медной перемычкой.  В данной H-образной шине есть три логических участка: PEN (зона входящего кабеля), PE (зона защитного заземления) и N (зона заземленного рабочего нуля). Важно, что рабочие токи текут только по участкам PEN и N и не текут на участке PE.

Все приведенные в данном посте схемы взяты мной из альбома пользователя Avs7153, в котором есть и другие схемы щитов учета. Схемы различаются в зависимости от расположения щита учета относительно дома, применяемой системы заземления дома, корпуса щита учета (метал/пластик), применяемой системы заземления самого щита учета.

Приведенная выше схема "принципиальная" потому, что иллюстрирует только принцип разделения PEN на PE+N и в ней возможны другие варианты состава устройств и их номиналов ( в частности входного автомата и селективного УЗО).

В принципе, шины можно было бы установить без изоляторов. Но если их установить на изоляторах, это позволит легко перевести щит учета с системы заземления TN на систему заземления TT. Но это вроде бы не рекомендуется делать.

В том же альбоме Avs7153 представлена упрощенная (и менее наглядная) версия щита учета для организации системы заземления дома TN-С-S. В этой схеме шина PE и N объединены на одной медной шине. Порядок следования контактов на медной шине важен, так как необходимо обеспечить отсутствие протекания рабочих токов по части шины PE.

Вторая схема более компактная. Но с ней есть вероятность появления ошибок при подключении к шине. Сам я пока не решил какую версию буду использовать: каноническую (первую) или компактную (вторую).

И наконец, на схеме ниже изображена принципиальная схема щита учет под систему заземления дома ТТ. Видим, что данная схема отличается от компактной схемы для системы заземления дома TN-C-S только отсутствием PE жилы в уходящем к дому кабеле. Все остальное полностью идентично!

В обозначениях на схемах выше TN/TN-C-S и TN/TT до слэша указан тип систем заземления щита учета, после слэша - тип систем заземления дома. В всех случаях для щита учета используется система заземления TN, что означает повторное заземление PEN проводника в щите учета.  Заземление металлических частей щита учета защищает человека попадания фазы на детали металлического щита учета.

Все представленные выше схемы щитов учета предназначены для установки щита на расстоянии от дома в металлическом корпусе. При установке щита учета на фасаде или в пластиковом корпусе схемы будут другие. Также есть варианты данных схем, которые больше любят сетевики. В этих вариантах входной PEN идет сразу на счетчик. Но это менее правильный вариант для клиентов. Чтобы реализовать более привильные схемы приходится шину пломбировать, наряду со счетчиком и входным автоматом.

Подводя итог, скажу, что поставив такую цель очень легко реализовать универсальный щит учета, применимый для организации системы заземления дома по системам TN-C-S и TT. Отличия будут только в количестве жил уходящего в сторону дома кабеля. Если заложить кабель с 5 жилами, то мы получаем возможность на стороне дома реализовать как систему TN-C-S, так и TT без изменения щита учета и без замены кабеля.

Газовая труба дошла до нашего участка

У нас в поселке тянут газ. Вот и до нашего участка дошла труба.

Впечатления от бурения буром ТИСЭ

Поделюсь своим опытом от бурения скважин с расширением буром ТИСЭ. Общее впечатление у меня положительное. Особенно положительное впечатление от самого бурения вглубь. Накопились некоторые соображения как это лучше делать.

К текущему момент я пробурил 19 дырок буром ТИСЭ. Глубина дырок около 1.5 метров, снизу расширение 5 лунок под туалет и столб) я уже залил. 14 штук под фундамент мастерской готовы к этапу заливки. Еще 2 дырки я пробурил на участке прошлым летом и осенью обычным садовым буром.

Грунт у нас в основной глина, кое где попадает суглинок. То есть грунт пучинистый и все столбики с большой вероятностью зимой будут из грунта постепенно вылазить. Именно поэтому я взялся за бурение отверстий с расширением с помощью бура ТИСЭ.

По времени у меня достаточно стандартно выходило на лунку с расширением около 2 часов. При этом 1 час на бурение и 1 час на расширения. Это замеры не на скорость, а в режиме нормальной работы с чаепитиями после каждого часа. На самом деле, от лунки к лунке все очень менялось и некоторые расширения удавалось сделать быстрее.

Процесс бурения самой скважины намного приятнее, чем процесс изготовления расширений. Я бы даже сказал, что бурение практически не напрягает. Думаю, если взяться за лунки под забор (120-140 см, без расширений), то можно в обозримое время накрутить все 48 лунок, которые нам необходимы. Изготовление расширение в основном достаточно напряжный процесс.

Глубина промерзания у нас около 120 см и при бурении это сразу чувствуется. До этой глубины практически никаких усилий. После 120 см грунт становится ощутимо плотнее.
Интересно было это отличие наблюдать после дождя. Начал я бурить очередную лунку после дождей. Первые 120 см влажность грунта практически не изменилась. А на уровне 120 см начала сочиться вода. Рыхлую глину вода быстро проходит и останавливается на уровне глубины промерзания.

Некоторые мысли по-поводу бурения

- бурить нужно в мае-июне, пока в земле есть влага и она не стала каменной, либо осенью когда она снова пропиталась влагой. Прошлым летом я попробовал пробурить в сезон засухи обычным садовым буром. Было очень тяжело и это был очень большой контраст по-сравнению с бурением тем же буром предыдущей осенью. В этом году попробую в засуху пробурить буром ТИСЭ для сравнения.

- бурить буром ТИСЭ нужно тогда, когда глина сухая или чуть влажная, тогда с помощью легкого потрясывания с кручением вытряхивается из чашки бура ТИСЭ. За мокрую глину лучше не браться, себе дороже, замучаешься выковыривать.

- бурить нужно сразу на всю глубину и сразу делать расширения, иначе если пойдет дождь глина в скважине размокает и ее очень трудно выковыривать из бура ТИСЭ. Я сделал такую ошибку на туалете. Сначала пробурил 120 см для всех 4 дырок и потом мучался следующие 30 см и при изготовлении расширений, выковыривая мокрую глину

- расширения я делал в два этапа. Сначала ставил лопатку на меньший диаметр. После получения малого основания снимал лопатку и заглублялся на 8-10 см. И уже после этого ставил лопатку на большой диаметр основания и делал большой основание (50 см).

- при разбуривании расширения в основном крутил бур против часовой стрелки, чтобы бур не заглублялся. Для облегчения разбуривания делал движения взад вперед. Эти движения существенно упрощают процесс разбуривания.

- После окончания разбуривания глубина лунки стабильно уменьшалась на 5-7 см (мерил водяным уровнем). Видно грунт осыпается и утрамбовывается в процессе разбуривания. Поэтому после окончания разбуривания я снимал лопатку и вынимал этот осыпавшийся грунт, чтобы основание было плотным, а не рыхлым. В результате внизу у меня получалось заглубление чуть больше, чем на рисунках. Где-то на 15 см глубже, чем разбуренное основание.

- пока не знаю осыпятся ли расширения тех 14 столбиков, которые я подготовил для заливки, но пока не заливаю. Буду перед заливкой еще раз чистить, тогда и узнаю.

- для себя нашел удобным бурить 2 лунки с расширением в день (около 4 часов), и делать это параллельно, что минимизирует переставления лопаток и удлинений.

Вот, наверное, и все мысли по-поводу бурения буром ТИСЭ на данном этапе.

Как мы устанавливали столб для электроснабжения участка

Параллельно с постройкой туалета-сарай, затеял я сам подключить электричество к участку. Подключение в формате "все включено" сейчас у нас стоит 32 т.р. В общем, я решил сэкономить. И первый шаг в этом направлении - это установка столба, с которой мы совместными усилиями успешно справились. 

Столб нам нужен для "временного" воздушного подведения электричества с противоположной стороны дороги, где у нас идет линия электропередач.  Чтобы сэкономить на доставке столб я купил одновременно с досками на туалет.  Так уж получилось, что нужного размера столба тогда не оказалось и я купил тяжелый столб 100*100*7000 с толщиной стенок 6 мм. В результате вес столба получился около 130 кг. 

Предварительно столб я очистил от ржавчины и покрасил, прикрутил крюк для крепления кабеля и сделал отверстия для крепления кабеля к столбу при спуске. 

После этого встала задача столб поднять. Вот так мы его поднимали. Я сбил из досок, предназначавшихся на крышу и пол туалета, треногу 5.6 метров вышиной. Часть досок уже даже напилены в размер, поэтому они и торчат в разные стороны. Купил два блока для минимального полиспаста, чтобы облегчить нам подъем столба хотя бы в два раза. 

После того, как все было готово, я позвал друзей и дружными усилиями мы его поставили. 

В результате столб мы подняли без особенных напрягов.

Столб теперь стоит, можно дальше заниматься подключением электричества. Пока я с этим не торопился, так как занимался работами, которые не особенно в электричестве нуждались. 

Как мы строили туалет-сарай

И все таки мы начали это :). 26 апреля начались первые строительные работы у нас на участке. В этот день я завез первый куб досок на верстак и туалет. Ниже краткий отчет о том, как я их строил.

Для начала сколотил переносной верстак. Это позволило мне в дальнейшем меньше ползать по земле.

Доски и верстак я очень удобно расположил рядом с соседской бытовкой. Она создавали мне ощущение уюта на нашем пустом участке, а также прикрывали с одной стороны от ветра.

30 апреля купил бур ТИСЭ 200 мм. Разметив положение туалета на участке,  2 мая приступил к бурению 4 скважин для фундамента. Скважины бурил на 1.5м и делал с расширением снизу, чтобы их не выперло при пучении глины. Про особенности бурения буром ТИСЭ я еще напишу отдельно.

Столбики проармировал арматурой 10 мм, связывая ее арматурой 6 мм. Загибал арматуру по всем правилам для столбиков ТИСЭ (крюки снизу).

В тот момент пользовался для загибки простой трубой и догибал топором.

Для приготовления бетона в ручную сделал поддон и привез на участок первую машину песка. Бетон решил мешать без добавления гравия, а только из цемента и песка (1:3).  Бетон мешал тяпкой. На заливку 4 столбиков у меня ушло около 8 часов. Общее ощущение от заливки - не трудно. Это при том, что воду я носил с ручья (5 раз по два ведра).

Через неделю, когда столбики застыли, началась эпопея по их выравниванию в горизонт. Изначально я постарался сделать опалубку в горизонт, но результат был не ахти. Для начального выставления горизонта пользовался водяным уровнем, что по какой-то причине дало мне ошибку аж в 2 см.

Первую попытку выравнивания я сделал используя старый пескобетон, мешок с которым валялся у нас дома. Спустя 5 дней я сбил результаты, так как бетон так и не набрал крепости. Купив еще один мешок цемента, выравнял столбики второй раз.

Основание и стены туалета собирал отдельно и потом устанавливал на фундамент. Обвязку основание сделал из бруса 10*10 и сверху уже лаги для пола. Все доски основания обработал антисептиком.

После установки стен и выставления вертикалей врезал укосины. И уже после этого на месте сделал стропила для крыши и застелил ее досками.

Потом я каркас зашил досками 150*25 внахлест. 

Да, кстати, все пилил ручной ножовкой. И прямо скажу, что не особенно от этого напрягся. Не думаю, что циркулярная пила облегчила или ускорила бы мне работу.

Потом мы совместными усилиями туалет покрасили в два слоя

Я сделал для туалета дверь из половых шпунтованных досок, посадив их на клей и скрутив поперечинами.

Вот так примерно он сейчас выглядит (на фотографии еще нет щеколды и замка)

И наконец я выложил все лопаты из машины и всякую мелочевку в построенное строение. И туалет-сарай начал выполнять свою первую функцию - сарая. А я начал ездить на участок не на машине, а на велосипеде!

Есть еще что доделывать.
- покрыть крышу ондулином (пока сделанна временная кровля рванным рубероидом)
- покрасить свесы крыши
- застеклить окно
- вентиляционную трубу
- полочки для мелочей
- и собственно туалетный стул с круглым отверстием

Но все это уже буду делать параллельно с фундаментов для мастерской, для которой уже пробурил 14 дырок и сейчас додумываю последние моменты перед закупкой материалов.

А не начать ли с мастерской с навесом?

На носу строительный сезон. Строить дом мы не готовы. А строить что-нибудь уже чешется. И ничего с этим не поделаешь, надо с чего-то начинать. Правильнее всего будет начинать с мини-домика с навесом. В будущем это будет "чистая" не часто отапливаемая мастерская.

Достаточно продолжительное время я размышлял по-поводу начать с гаража с навесами. Гараж и навесы будут полезны для хранения материалов. Но так как
эта конструкция у нас не очень маленькая, пока не решился. Под гаражом у нас ведь еще погреб, который в этом случае нужно делать в первую очередь. Посмотрим, как будут события развиваться, может быть погреб, гараж и навесы будут второй очередью.

Последнее время начал думать чтобы начать с "бытовки своими руками", но пошире и покачественней. Ну а если уж "бытовку" самому делать, то конечно выбрасывать ее потом не хочется.  Нужно строить что-то небольшое, но полезное.

В результате пришел к мини-домику 6*4 (внешний размер), совмещенному с навесом для барбекю (4*4). В будущем этот домик будет выполнять функцию "чистой" мастерской. До тех же пор, пока строится основной дом, этот домик послужит нам добрую службу.

Удалось достаточно удачно вписать новую постройку в левом дальнем углу участка, где она в дальнейшем не будет мешать строительству. Справа с мастерской соприкасается туалет. С юга (на рисунке снизу) к мастерской примыкает навес для посиделок с барбекю.

И крупным планом

Думаю строить мастерскую из профилированного бруса (150*150). При отсутствии приточно-вытяжной вентиляции строить каркасник не хочется. Брус же обеспечит микроклимат минимальными усилиями.  К энергоэффективности с этим домиком мы особенно не будем стремиться. Кроме того (чем черт не шутит), в некоторый момент этот домик может превратиться в баню. Сейчас она нам не нужна, а потом вдруг да понадобится. Баня из бруса - это правильнее.

Утеплять скорее всего не буду. В будущем может быть обошьем в стиле дома, тогда и подумаю нужно утепление или нет. Топить думаю по началу электричеством (не все же время), чтобы не городить печь или водяную СО. Опять же в будущем при активном использовании можно будет повесить отдельный газовый котел.

Воду и канализацию вроде и нужно завести, чтобы можно было хоть руки помыть. По поначалу можно обойтись и более простыми средствами - просто поставить раковину с ведром.

Фундамент - винтовые сваи, и под домик и под навес. Дальние углы у нас завалены относительно центра где-то на 30 см. Винтовые сваи будут как-нельзя кстати для выравнивания на углах.

Так как обычную бытовку для инструмента я вообще не планирую, то начать строительство нужно будет с туалета, чтобы была возможность хотя бы лопаты сложить.

Первые дома в поселке в 2014 году

Давно не публиковал видов поселка, исправляюсь.
В 2014 году поле под Бакеево-2 начало превращаться в поселок с первыми домами. За 2014 год
- сделали мосты и дороги
- провели электричество (некоторые участки уже подключились)
- сделали забор вдоль главной дороги (с единственной стороны, где нет ручьев)
- начали строить первые дома

Вот так это выглядело в начале осени. Последних фотографий нет, сейчас на всех первых домах уже есть уже и крыши.