 |
| Мини-домик под крышу |
суббота, 19 декабря 2015 г.
Вальмовая крыша с висячими/наслонными стропилами
Конструкцию стропилки для мини-домика мы скомпилировали собственную. Пришлось достаточно подробно изучить доступные интернет-ресурсы и книгу Савельева Конструкции крыш Стропильные системы. Нам нужно было сделать вальмовую крышу без центральной опоры конька. К сожалению, я не нашел готовой схемы нужной мне конструкции, поэтому пришлось изобретать велосипед.
Особенности получившейся конструкции:
- Выносные балки перекрытия второго этажа
- Мауэрлатная доска для опоры стропил на балки перекрытия
- Отсутствие опоры конька на перекрытие по центру
- Висячие стропила для поддержки конька
- Наслонные накосные стропила и нарожники
Структура балок перекрытия более менее стандартна. Такую структуру делают под вальмовые крыши с выносными балками. Выносные балки понравились мне, так как позволяют получить крышу, на надвинутую на окна, не увеличивая высоту стен. В качестве балок у меня примененены доски 200*50. Угловые балки и крайние длинные балки сделаны из сбитых между собой двух досок.
В интернете я нашел только инструкции, когда конек вальмовой крыши опирают на балки перекрытия. По ссылке пример одной из таких инструкций.
Мне не хотелось опирать конек на балки перекрытия, так как в этом случае балки перекрытия должны быть достаточно мощными (рукомендуют 100*200). Я хотел в качестве балок использовать доску 50*200 с примерным шагом 650 мм. Но такие балки не способны выдержать вес перекрытия и опору крыши.
Для поддержки конька вальмовой крыши я решил сделать конструкцию с висячими стропилами. В качестве растяжек для висячих стропил используются балки перекрытия. Висячие стропила снизу жестко скручены с балками перекрытия с помощью двух болтов М14, Для усиления стропила, приходящие в в вершины крыши, я сделал двойными, сбив их из досок 150*50 со вставками.
Для придания крыше продольной устойчивости сделаны подпорки конька в продольном направлении. Подпорки опираются на брус-растяжку 100*100*6000, который специально для этого положен по центру вдоль конька. На рисунке выше подпорки и конек изображены зеленым цветом.
Все остальные стропила крыши, в том числе накосные и нарожники сделаны наслонными и не передают расспора на балки и стены. Нагрузка этих стропил передается через накосные стропила на конек и далее через висячие стропила на стены дома.
Еще одна не очень стандартная компиляция, которую я применил, заключается в использовании мауэрлатной доски для опоры стропил на балки. Обычно в конструкция крыш с выносом балок стропила опирают на концы балок. У меня же получилось, что стропила опираются на мауэрлатную доску, отстоящую на 15 см от стен. В результате нагрузка на концы балок существенно снижена. На мауэрлатную доску стропила только опираются и никак не крепятся. Крепление стропил происходит непосредственно к балкам.
Для данной конструкции стропилки я выполнил расчет нагрузок, как для примененных пиломатериалов, так и для всех соединений. Планирую в будущем описать результаты.
Особенности получившейся конструкции:
- Выносные балки перекрытия второго этажа
- Мауэрлатная доска для опоры стропил на балки перекрытия
- Отсутствие опоры конька на перекрытие по центру
- Висячие стропила для поддержки конька
- Наслонные накосные стропила и нарожники
Структура балок перекрытия более менее стандартна. Такую структуру делают под вальмовые крыши с выносными балками. Выносные балки понравились мне, так как позволяют получить крышу, на надвинутую на окна, не увеличивая высоту стен. В качестве балок у меня примененены доски 200*50. Угловые балки и крайние длинные балки сделаны из сбитых между собой двух досок.
В интернете я нашел только инструкции, когда конек вальмовой крыши опирают на балки перекрытия. По ссылке пример одной из таких инструкций.
Мне не хотелось опирать конек на балки перекрытия, так как в этом случае балки перекрытия должны быть достаточно мощными (рукомендуют 100*200). Я хотел в качестве балок использовать доску 50*200 с примерным шагом 650 мм. Но такие балки не способны выдержать вес перекрытия и опору крыши.
Для поддержки конька вальмовой крыши я решил сделать конструкцию с висячими стропилами. В качестве растяжек для висячих стропил используются балки перекрытия. Висячие стропила снизу жестко скручены с балками перекрытия с помощью двух болтов М14, Для усиления стропила, приходящие в в вершины крыши, я сделал двойными, сбив их из досок 150*50 со вставками.
Для придания крыше продольной устойчивости сделаны подпорки конька в продольном направлении. Подпорки опираются на брус-растяжку 100*100*6000, который специально для этого положен по центру вдоль конька. На рисунке выше подпорки и конек изображены зеленым цветом.
Все остальные стропила крыши, в том числе накосные и нарожники сделаны наслонными и не передают расспора на балки и стены. Нагрузка этих стропил передается через накосные стропила на конек и далее через висячие стропила на стены дома.
Еще одна не очень стандартная компиляция, которую я применил, заключается в использовании мауэрлатной доски для опоры стропил на балки. Обычно в конструкция крыш с выносом балок стропила опирают на концы балок. У меня же получилось, что стропила опираются на мауэрлатную доску, отстоящую на 15 см от стен. В результате нагрузка на концы балок существенно снижена. На мауэрлатную доску стропила только опираются и никак не крепятся. Крепление стропил происходит непосредственно к балкам.
Для данной конструкции стропилки я выполнил расчет нагрузок, как для примененных пиломатериалов, так и для всех соединений. Планирую в будущем описать результаты.
Временная кровля из стеклоизола для мини-домика
12 декабря закончил временную кровлю на мини-домике. Пока не стал делать постоянную кровлю. Времени уже не было, да и не решил я пока какую делать. С погодой итак прямо повезло, успел воспользоваться неделей хорошей плюсовой погоды в декабре абсолютно без снега. Правда приходилось в одиночку сражаться с ветром, в отдельные дни до 9 м/с. Крышу закрыл и пошел снег.
Площадь кровли мини-домика получилась около 50 м2. Наклон 25 градусов. Площадь самого домика по внешним границам 24 м2. Большие свесы (85 см) существенно добавили к кровле. Такие большие свесы сделал из-за планируемого наружного утепления с вентилируемым фасадом, которое добавит к стенам по 25 см с каждой стороны. В результате свесы крыши станут всего 60 см.
Обрешетку сделал "почти" сплошную прямо по стропилам, из доски 150*25 с шагом 200 мм. Прикручивал обрешетку черными саморезами 50 мм. В каждую стропилу крутил по 2 самореза, чтобы доски при высыхании не повело.
По ссылке видео обрешетки
https://www.dropbox.com/s/9pq4fw8lr55zlst/2015-12-07%2013.20.01.mp4?dl=0
По обрешетке настелил стеклоизол ХПП ТЕХНОНИКОЛЬ 2.5мм. Полосы раскатывал горизонтально. Нахлесты между полосами делал по 15 см и проклеивал их горелкой. Плюс прибивал полосы кровельными гвоздями через металлические ленты.
Хоть стеклоизол ХПП (основа стеклохолст) легко рвется, когда он лежит на обрешетке по нему можно достаточно спокойно ходить. Сразу не сообразил купить более крепкий стеклоизол ТПП (на стеклоткани). Может быть стоило. Несколько раз (3 раза) я попадал ногой в щели между обрешеткой и прорывал стеклоизол. Правда без проблем прорывы тут же заплавлял. В любом случае, даже стеклоизол ХПП намного лучше рубероида.
Наверху почти на всю длину конька сделал вентиляционное отверстие (на фотографии обрешетки выше его еще нет). Поверх уложенного стеклоизола привинтил на конек коньковые аэраторы ТЕХНОНИКОЛЬ.
Изначально у меня была мысль сделать два слоя стеклоизола. На первый подкладочный слой хотел раскатать и приплавить вертикальные полосы из стеклоизола ХКП 3.5мм с подсыпкой для защиты от солнца. Второй слой думал просто приклеивать, не прибивая. В результате он должен был закрыть все кровельные гвозди, забитые в первый слой. Не стал пока этого делать.
Пока не знаю насколько открытые кровельные гвозди будут держать влагу. По идее широкие шляпки плотно прижимают стеклоизол вокруг отверстия. Все же надеюсь что не будет протекать. Если будет весной все таки раскатаю и приплавлю второй слой стеклоизола.
На временную обрешетку и кровлю у меня ушло около 7-8 дней. Стеклоизола ушло около 9 рулонов по 9 метров. Правда половину первого рулона у меня испортил ветер, когда я еще не приспособился как в одиночку раскатывать стеклоизол.
Площадь кровли мини-домика получилась около 50 м2. Наклон 25 градусов. Площадь самого домика по внешним границам 24 м2. Большие свесы (85 см) существенно добавили к кровле. Такие большие свесы сделал из-за планируемого наружного утепления с вентилируемым фасадом, которое добавит к стенам по 25 см с каждой стороны. В результате свесы крыши станут всего 60 см.
Обрешетку сделал "почти" сплошную прямо по стропилам, из доски 150*25 с шагом 200 мм. Прикручивал обрешетку черными саморезами 50 мм. В каждую стропилу крутил по 2 самореза, чтобы доски при высыхании не повело.
По ссылке видео обрешетки
https://www.dropbox.com/s/9pq4fw8lr55zlst/2015-12-07%2013.20.01.mp4?dl=0
По обрешетке настелил стеклоизол ХПП ТЕХНОНИКОЛЬ 2.5мм. Полосы раскатывал горизонтально. Нахлесты между полосами делал по 15 см и проклеивал их горелкой. Плюс прибивал полосы кровельными гвоздями через металлические ленты.
Хоть стеклоизол ХПП (основа стеклохолст) легко рвется, когда он лежит на обрешетке по нему можно достаточно спокойно ходить. Сразу не сообразил купить более крепкий стеклоизол ТПП (на стеклоткани). Может быть стоило. Несколько раз (3 раза) я попадал ногой в щели между обрешеткой и прорывал стеклоизол. Правда без проблем прорывы тут же заплавлял. В любом случае, даже стеклоизол ХПП намного лучше рубероида.
Наверху почти на всю длину конька сделал вентиляционное отверстие (на фотографии обрешетки выше его еще нет). Поверх уложенного стеклоизола привинтил на конек коньковые аэраторы ТЕХНОНИКОЛЬ.
Изначально у меня была мысль сделать два слоя стеклоизола. На первый подкладочный слой хотел раскатать и приплавить вертикальные полосы из стеклоизола ХКП 3.5мм с подсыпкой для защиты от солнца. Второй слой думал просто приклеивать, не прибивая. В результате он должен был закрыть все кровельные гвозди, забитые в первый слой. Не стал пока этого делать.
Пока не знаю насколько открытые кровельные гвозди будут держать влагу. По идее широкие шляпки плотно прижимают стеклоизол вокруг отверстия. Все же надеюсь что не будет протекать. Если будет весной все таки раскатаю и приплавлю второй слой стеклоизола.
На временную обрешетку и кровлю у меня ушло около 7-8 дней. Стеклоизола ушло около 9 рулонов по 9 метров. Правда половину первого рулона у меня испортил ветер, когда я еще не приспособился как в одиночку раскатывать стеклоизол.
вторник, 1 декабря 2015 г.
Сруб под крышу для мини-домика
Чтобы немного актуализировать информацию о нашей стройке кратко напишу о текущей ситуации по строительству нашего мини-домика/мастерской/бани. Возведение коробки под крышу неожиданно началось два месяца назад и сейчас выходит на финишную прямую. Все делаю сам.
Летом концепция данного строения претерпела изменения. В посте "А не начать ли с мастерской с навесом" - о том как это строение виделось в конце марта. Летом в процессе строительства фундамента концепция этого строения существенно поменялась. Из одноэтажной хозяйственной мастерской данное строение превратилось в двухэтажный мини-домик. До введения в строй основного дома, этот мини-домик должен обеспечить нам удобное и комфортное размещение на участке. На первом этаже планируется сделать кухню-гостиную, туалет, а на втором этаже комнату отдыха. После введения в строй основного дома у этого домика будет хозяйственная функция. В нем будет размещена мастерская или баня.
Начало возведения коробки в этом году было для нас скорее неожиданностью. Летом неспешно мы сделали фундамент ТИСЭ и коммуникации для мини-домика, не особенно торопясь, так как не предполагали в этом году ставить сруб. И вот ровно два месяца назад в конце сентября, когда нормальные люди уже заканчивают строить, я вдруг решил все-таки поставить сруб под крышу. Причем, я планировал сделать это самостоятельно, то есть в одно лицо.
Просто так звезды сложились, что мы начали строиться. К этому времени у нас уже был готов фундамент, подключено электричество, я получил практический опыт на чужих домах по возведению сруба из бруса, получил опыт в стропилке, собрал в кучу все необходимые инструменты, появились свободные деньги, а также было в наличии свободное время между работами. Все эти факторы вместе спровоцировали начало строительства с 25 сентября.
На фотографии текущее состояние. Сделана стропилка крыши. Еще в этом году осталось сделать временную кровлю из рубероида. После этого сруб будет усаживаться, а у меня появится время поделиться полученными уроками и знаниями.
суббота, 19 сентября 2015 г.
Опалубка для фундамента ТИСЭ
Поделюсь опытом по созданию опалубки для ростверка ТИСЭ. Я делал ростверк для мини-домика (мастерской) 6*4 высотой 45 см и шириной 25 см. Фундамент ТИСЭ отличает наличием воздушного зазора под ростверком, который предназначен для подъема глинистого грунта при замерзании. У меня зазор достигал 35 см, что больше обычного зазора в 15 см по технологии ТИСЭ. Поэтому у меня был выбор делать ли традиционную подсыпку песком под ростверк и потом его удалять. Либо все таки делать висячую опалубку с полом и подпорками под ним. Я выбрал третий вариант - сделать сплошную вертикальную опалубку и в нее засыпать песок до основания ростверка. Трудоемкость засыпки песка оказалась не большая и я остался доволен данным способом. Думаю, что потратил бы больше времени, если бы начал городить висячую опалубку.
По технологии ТИСЭ при наличии склона верхняя плоскость ростверка делается горизонтально, а нижняя делается параллельно земле. В результате при наличии склона лента получается разной высоты. Для экономии бетона я решил делать ленту одинаковой высоты. В результате зазор между землей и ростверком у меня должен был получиться от 20 до 35 см.
Я отошел от технологии ТИСЭ по подсыпке песка под ростверк. В традиционном способе сооружения опалубки ТИСЭ сначала подсыпается песок под будущий ростверк. А потом уже на это полосу монтируется опалубка под ростверк. Этот способ не очень подходит при зазорах больше 15 см. В этом случае лучше сначала сделать опалубку "под песок", тогда расход песка будет минимальным. Плюс этот песок пригодится для последующей отсыпки внутри фундамента.
Сначала я сделал нижнюю часть опалубки и засыпал в нее пеок. По разметке набил вертикальные колышки. Выставил верхний край доски 150*25 см по нижнему краю ростверка. Закрыл щели от доски до земли разными обрезками досок. Засыпал в образовавшуюсь опалубку песок и утрамбовал его ногами. Несколько дождиков помогли мне трамбовать, намочив песок.
Несколько слов про гидроизволяцию ростверка от столбиков. Я решил не обмазывать верхние грани столбиков битумной мостикой, как рекомендуется в технологии ТИСЭ. Мне хотелось получить более прочное соединение ростверка со столбиками. Но теперь думаю, что лучше было бы все таки промазать. Тогда бы в ростверк меньше подсасывалась вода из грунта.
После установки арматуры оставалось скрепить верхние грани опалубки перемычками. Это для того, чтобы верх опалубки не раздуло при заливке . Из-за того, что вертикальные колышки не везде выступали над границей получилось два типа перемычек. Один тип скреплял колышки. А второй тип скреплял верхние доски. Правильно конечно скреплять именно колышки и для этого они должны выступать на 5-10 см. После заливики было видно, что в тех местах, где были скреплены не колышки, а доски середину стенок ростверка немного раздуло. И подставки под колышки здесь не очень помогли. А там где были скреплены колышки стенка ростверка получилась идеально вертикальной.
По технологии ТИСЭ при наличии склона верхняя плоскость ростверка делается горизонтально, а нижняя делается параллельно земле. В результате при наличии склона лента получается разной высоты. Для экономии бетона я решил делать ленту одинаковой высоты. В результате зазор между землей и ростверком у меня должен был получиться от 20 до 35 см.
Я отошел от технологии ТИСЭ по подсыпке песка под ростверк. В традиционном способе сооружения опалубки ТИСЭ сначала подсыпается песок под будущий ростверк. А потом уже на это полосу монтируется опалубка под ростверк. Этот способ не очень подходит при зазорах больше 15 см. В этом случае лучше сначала сделать опалубку "под песок", тогда расход песка будет минимальным. Плюс этот песок пригодится для последующей отсыпки внутри фундамента.
Сначала я сделал нижнюю часть опалубки и засыпал в нее пеок. По разметке набил вертикальные колышки. Выставил верхний край доски 150*25 см по нижнему краю ростверка. Закрыл щели от доски до земли разными обрезками досок. Засыпал в образовавшуюсь опалубку песок и утрамбовал его ногами. Несколько дождиков помогли мне трамбовать, намочив песок.
Меня волновал вопрос смогу ли я набить колышки вертикально и ровно по леске разметки. Я думал, что при забивании колышек будет уходить в сторону. На практике же колышки удалось забивать очень ровно. Вертикаль выставлял уровнем.
Для опалубки я использовал тонкие доски 25 мм. Было необходимо обеспечить прочность опалубки за счет колышков. В этом случае минимальное расстояние между колышками не должно превышать 55 см. Для того, чтобы песок не выдавил колышки в сторону на данном этапе пришлось сразу сделать угловые подпорки под колышки.
Следующим шагом я сделал стенки собственно для ростверка. Сначала напилил все три слоя досок 150*25 для стенок ростверка, но сначала не прикручивал. Прикручивать я начал с верхней доски, выставив верхние края всех досок ровно по верхней грани будущего ростверка. И только затем прикручивал нижние доски, распределяя их равномерно по высоте. В результате между досками в некоторых местах образовались щели до 1 см.
Внутри опалубки я постели рубероид и пергамин. На дно опалубки (на песок) постелил рубероид, загнув по 10 см на бока. Это для того, чтобы бетонное молочко не утекло в песок. На боковые грани прикрепил пергамин. Это позволило сделать бетон более гладким, защитить доски от бетона, а также закрыть щели, образовавщиеся между досками. Я немного боялся не прорвет ли пергамин и не польется ли бетон в щели, но при заливке все прошло успешно.
Несколько слов про гидроизволяцию ростверка от столбиков. Я решил не обмазывать верхние грани столбиков битумной мостикой, как рекомендуется в технологии ТИСЭ. Мне хотелось получить более прочное соединение ростверка со столбиками. Но теперь думаю, что лучше было бы все таки промазать. Тогда бы в ростверк меньше подсасывалась вода из грунта.
После установки арматуры оставалось скрепить верхние грани опалубки перемычками. Это для того, чтобы верх опалубки не раздуло при заливке . Из-за того, что вертикальные колышки не везде выступали над границей получилось два типа перемычек. Один тип скреплял колышки. А второй тип скреплял верхние доски. Правильно конечно скреплять именно колышки и для этого они должны выступать на 5-10 см. После заливики было видно, что в тех местах, где были скреплены не колышки, а доски середину стенок ростверка немного раздуло. И подставки под колышки здесь не очень помогли. А там где были скреплены колышки стенка ростверка получилась идеально вертикальной.
Собрал щиток и подключил электричество
Состоялось еще одно событие в этом году. Я самостоятельно собрал щит учета и подключил электричество на участке. Щит учета сделал сразу не временный, а по всем правилам для электроснабжения будущего дома.
В щите установлены следующие компоненты:
- Счетчик Меркурий 236 PQRS - трехфазный, 4-х тарифный.- Входной трех-полюсный автомат 25А типа С
- Селективное УЗО 4P 40 А 300 мА тип А
- Двухполюсный автомат 16А тип С на внешнюю розетку
- Двухполюсное УЗО 30 мА тип А на внешнюю розетку
- медная шина рабочего нуля и защитного заземления из полосы 3*25 мм на изоляторах
Использован корпус TDM IP66 ЩМП-4.4.1-0 IP66 (400х400х150).
Для пломбировки входного автомата и шин установлен бокс 6U.
Под щитом смонтирована внешняя розетка.
Рядом с трубостойкой сделано повторное заземление уголком 2 м.Данную модель счетчика выбрал в основном из-за наличия порта RS-485 и компактности по сравнению с 231 моделью. В будущем надеюсь использовать порт RS-485 в системе умного дома для контроля потребления электричества. Еще два преимущества этой модели - верхний диапазон рабочих температур - 70 градусов вместо 55 градусов у 230 и 231 модели.
Исходная схема щита учета, которая легла в основу моего щита показана на рисунке ниже.
Данный щит учета применим как для заземления дома по системе ТТ, так и по системе TN-C-S. В зависимости от выбранной системы заземления дома от щита пойдет либо 4 либо 5 жильный кабель. Более подробно про универсальный щит учета в этом посте.
- Сделан переход входящего СИП 4*16 с аллюминия на медь с помощью гильзы аллюминий-медь, чтобы не подгорали контакты
- Выполнена двойная изоляция проводов
- Все медные провода сплющены прессом для увеличения площади поверхности в контактах
Для монтажа в щите применены следующие провода
- одножильный провод ПВ1 площадью 10 мм2 для внутреннего монтажа
- одножильный провод ПВ1 площадью 6 мм2 для монтажа линий электроснабжения внешней розетки
- одножильный провод ПВ1 площадью 16 мм2 для перехода с аллюминия на медь и зажима во входной автомат
- многожильный провод площадью 16 мм2 для повторного заземления
Пока электричество подключено к внутренней сети ДНП по тарифу для юридических лиц. Теперь предстоит заключить прямой договор с МОЭСК, сдать щит учета и опломбировать счетчик и входной автомат. После этого расходы на электроэнергию будут снижены.
пятница, 18 сентября 2015 г.
Практический опыт в стпропилке
На этой неделе получил практический опыт в стропилке при возведении крыши дома на соседнем участке. Сначала помог адаптировать проект стпропилки к изменившимся размерам дома и по полученному проекту установить на доме реальные накосные стропила и ендовы. Этот опыт будет мне очень полезен для возведения крыши нашего дома. Вот так выгляди конфигурация крыши этого дома.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)