Отдельной историей была выбор системы покраски окосячки. В процессе выбора изменил свой начальный выбор с укрывной краски Teknos Eko на масло G-Nature 280
Летом я красил доски для подшивки софитов по всем правилам. Очень не хотелось получить облезшие софиты через несколько лет, ибо красить их потом будет очень не удобно. Поэтому, постарался выбрать максимально надежную укрывную краску и по максимуму соблюсти технологию.
Вот так выглядят этапу покраски по правилам сухой строганной доски (по правилам только такую и имеет смысл красить)
- Шлифовка для открытия пор древесины
- Антисептик Teknos Base
- Грунтовка Teknos 1881
- 1 слой Teknos Eko 3330
- промежуточная шлифовка для удаления ворса
- 2 слой Teknos Eko 3330
Изначально думал, что и окосячку буду красить по этой же системе.
В результате же изменил свой выбор на масло для внешних работ G-Nature 280.
http://gnature.ru/produkty/fasad-doma/zashchitnoe-maslo-dlya-vneshnikh-rabot/
Выбором по результатам покраски остался доволен.
Красил по более простой технологии
- начальная шлифовка для открытия пор
- 1 слой масла
- 2 слой масла
Времени на покраску было мало, поэтому технология покраски получилась проще, чем с софитами. Использовал 3 последних дня с температурой больше +10 градусов, ниже которой красить уже нельзя. С данным маслом вроде как можно не грунтовать перед покраской. Тем более, что грунтовка G-Nature не подходит для внутреннего использования (часть окосячки ведь находится внутри). Также Может быть стоило сделать промежуточную шлифовку, точно не знаю.
Что могу сказать из опыта двух покрасок двумя разными покрытиями.
- Масло не скрывает текстуру древесины (лесиррующее), что для окосячки мне кажется выглядит достаточно красиво
- Масло сохнет долго (сутки), в результате распределяется ровным слоем по всей поверхности. Teknos сохнет почти под кисточкой, в результате остаются не равномерные следы
- Масло пропитывает древесину, а не просто образует пленку. Мне пришлось отдельные места сошкуривать после покраски для подгонки замков. И я увидел, что масло действительно впиталось в поры. В случае с Teknos - это скорее просто пленка
- Со слов мастеров - при появлении царапин на масле можно будет подкрасить только это место, не сошлифовывая всю поверхность. При краске-пленке вроде как придется сошлифовывать
На всю окосячку (5 окон и дверей) ушло 2 литра масла. Это особенность данного масла, расход где-то в два раза меньше. Эти 2 литра с двумя кисточками стоили 5 т.р., то есть не дешево.
Про покраску пожалуй и все. Интересно будет посмотреть результаты подкраски внутренних граней окосячки весной. Мы решили острые внутренние ребра снять фрезером и потом подкрасить. По аналогии с царапинами, надеюсь, что факт подкраски будет не видно.
понедельник, 21 ноября 2016 г.
Установка окосячки в проемы стен
Несколько слов о том, как я подготавливал проемы для установки окосячки.
В боковых торцах проема делал шип размером 40 мм (глубина) * 50 мм (ширина).
Всю разметку вертикальных плоскостей делал лазерным нивелиром. После установки окосячки вертикали получились достаточно точно. Худший результат - уход от вертикали не более 1 мм по всей высоте проема.
Боковая стойка на шип насаживается достаточно плотно, так что сама держится на шипе в висячем положении.
Положение шипа в торце не всегда получалось сделать по центру. Из-за того, что стены повело при усадке, то подоконный брус иногда выпирает на 15 мм в центре стены. В этом случае шип в торце смещал внутрь, чтобы обеспечить единую плоскость будущей обшивки внутренних стен. Внутреннюю поверхность окосячки выставлял по шнурке натянутой вдоль стены между углами.
Нижний брус под подоконник углублял на 3.5 см, чтобы подоконник зацепился за шип цельного нижнего бруса.
Вот так выглядит замок подоконника при установке в шип
Подоконник свисает наружу примерно на 105 мм - под наружное утепление. Внутрь Подоконник свивает на 45 мм - под внутреннюю обшивку.
Еще буду думать стоит ли под подоконник снаружи установить дополнительные подпорки, чтобы его не выворачивало весом окна. В принципе, стойки очень крепко зажимают подоконник сверху. Но для подстраховки подвереть все таки стоит.
После установки между вершинником и верхним брусом получился усадочный зазор 5-6 см.
Для того чтобы установить вершинник в проем, сверху удалял шип на торцах на высоту 6.5 см (примерно на величину компенсационного зазора). Конструкция данных верхних замков не позволяет использовать традиционный способ установки окосячки, когда сначала подоконник - стойка 1 - вершинник - стойка 2. При данных замках и компенсационном зазоре 5-6 см сверху над окосячкой, такой способ не работает, просто не удается вставить последнюю стойку, мешает вершинник.
Несмотря на это обстоятельство, я решил сохранить конструкцию верхнего замка, такой же как у нижнего. Его преимущества перевесили для меня недостатком выпила шипа. Плюс делать другие шаблоны под другой тип замка совсем не хотелось. А может недостатков выпила даже и нет. Ведь все равно это усадочный зазор будет утепляться и оформляться "особым образом".
Окосячку пока установил без утепления. Предстоит еще ее снимать, чтобы антисептировать торцы проема. Сейчас для этого уже холодно. После этого уложу утеплитель в замки. Под подоконник установлю ветровую рейку. На торцы шипа и проема прикреплю утеплитель. На боковые грани шипа утеплителя не будет. Существует мнение, что лучще обойтись без него и установить стойки на шип плотно.
По этому поводу меня меня мучают некоторые сомнения. Не приведет ли плотная установка косяков на шип к расклеиванию окосячки. Если вдруг шип вздумает по-какой то причине набухнуть, то давление изнутри может разорвать клееную стойку окосячку. С другой стороны, если насаживать стойку на шип не плотно, то окосячка в окне будет "шататься". Время покажет. Если вдруг что-то произойдет, то просверлю в окосячке изнутри отверстия и стяну болтами. Будем надеяться на лучшее, что все будет нормально. И при дальнейшем усыхании шип будет становиться только тоньше.
Приспособления для изготовления замков окосячки
Немного о том как я делал замки для окосячки с помощью фрезера и электро-стамески.
Всего мне предстояло изготовить 5 окосячек для окон. Это 20 замков. Или 40 концов деталей. Для изготовления одного конца детали требовуется около 8 операций. Итого 320 операций.
А это уже почти массовое производство ). Этот пост о приспособлениях, которые я использовал для выполнения этих операций.
Про сами замки я написал в предыдущем посте.
Для изготовления замков я изготовил вот такие приспособления и шаблоны. Станина и шаблоны изготовлены с точностью около 0.1 мм, в основном с помощью фрезера.
Шаблоны плотно устанавливаются в рамку станины. Первый шаблон под рамку подгонял вручную. Для изготовления последующих шаблонов под размер рамки использовал копировальную фрезу с подшибником.
Основой всех опереций по изготовлению замков служила станина. Станина крепилась на детали с помощью двух струбцин. Станина позволяет крепить шаблоны на деталях ровно вдоль/перпендекулярно детали. По возможности, старался один раз закрепив станину вставлять последовательно несколько шаблонов и выполнять операции, не снимая станину.
С помощью вот такой направляющей можно достаточно точно торцевать детали. Для торцовки циркулярку вел от дальнего края к себе. В этом случае диск прижимает к детали и торцовка получается более точной. Так как диаметра диска не хватало для торцовки, приходилось переворачивать детали, устанавливать станину и пилить с другой стороны.
С помощью дополнительного приспособления станину можно закреплять на боковых поверхностях деталей
Всего мне предстояло изготовить 5 окосячек для окон. Это 20 замков. Или 40 концов деталей. Для изготовления одного конца детали требовуется около 8 операций. Итого 320 операций.
А это уже почти массовое производство ). Этот пост о приспособлениях, которые я использовал для выполнения этих операций.
Про сами замки я написал в предыдущем посте.
Шаблоны плотно устанавливаются в рамку станины. Первый шаблон под рамку подгонял вручную. Для изготовления последующих шаблонов под размер рамки использовал копировальную фрезу с подшибником.
Основой всех опереций по изготовлению замков служила станина. Станина крепилась на детали с помощью двух струбцин. Станина позволяет крепить шаблоны на деталях ровно вдоль/перпендекулярно детали. По возможности, старался один раз закрепив станину вставлять последовательно несколько шаблонов и выполнять операции, не снимая станину.
С помощью вот такой направляющей можно достаточно точно торцевать детали. Для торцовки циркулярку вел от дальнего края к себе. В этом случае диск прижимает к детали и торцовка получается более точной. Так как диаметра диска не хватало для торцовки, приходилось переворачивать детали, устанавливать станину и пилить с другой стороны.
Для фрезерования замков в рамку станины устанавливаются шаблоны
С помощью дополнительного приспособления станину можно закреплять на боковых поверхностях деталей
Перевернув станину и прикрепив к ней доп. накладку закреплял ее и вот таким образом (длинной стороной рамки перпендекулярно детали) для фрезерования углублений на краях. Для этого короткой стороны шаблона не хватало и пришлось крепить станину новым способом.
Если шаблон сделать чуть короче, то его можно двигать вдоль длинной границы рамки. Мне это позволило достаточно точно выставлять шаблон для фрезерования скосов на стойках. Сначала грубо крепится станина на деталь. Далее с помощью движения рамки шаблона проводится точная установка. Для фиксации шаблона в рамке просто зажимал край шаблона и рамки маленькой струбциной (на фото не показано)
Для придания поперечной устойчивости детали при обработке боковой стороны опирал один край станины в стену, плюс подставлял под "уши" станины другие детали окосячки.
Сначала попытался делать пропилы для скосов циркуляркой. Но в результате пришел к использованию жесткой ручной ножовки по направляющей (она тоже устанавливается в станину).
Одну операцию прогонял по всем деталям выбранного типа (по стойкам или подоконникам/вершинникам). Так получалось проще и быстрее. Приходилось меньше думать, вспоминая как же крепить станину для этой операции. Плюс можно было к станине для выполнения каждой операции привинчивать доп. приспособления.
Станина показала себя с лучшей стороны. Но выявился и недостаток. При изготовлении замков я ставил себе целью сделать ровную поверхность внешней четверти, к которой будет прижиматься окно. Поэтому внутренняя (к дому) поверхность окосячки из-за гуляния размеров профилей деталей могла немного гулять. В этих условиях необходимо было станину направляющей рейкой прижимать к четверти, а не к боковой стороне окосячки. Из-за этого недостатка метода, пришлось для отдельных операций делать подкладки под направляющую рейку.
Прямо скажу, что сначала было страшно и конца этим операциям было не видно. Но потом вошел в ритм. Просто приезжал на участок и прогонял какую-нибудь операцию по всем деталям. А в следующий снова приезжал и прогонял следующую операцию .... ) Между операциями усовершенстовал станину и шаблоны. Так постепенно все операции закончились.
Замки для окосячки своими руками
Замки для окосячки я делал сам. И вот, что в результате получилось.
Конструкция замков не самая простая. Это было обусловлено, тем что ширина окосячки 250 мм предназначалась для стены из бруса толщиной 100 мм. Площадь опоры проема окна для боковых стоек не очень большая. Чтобы стойки не развернуло, решил делать замки самозаклинивающимися. Таким образом, подоконник и вершинник удерживают боковые стойки от разворота.
Стойки касаются вершинника/подоконника скосами. Между скосами не будет утеплителя.
Горизонтальная щель в замке (на рисунке ниже) сделана специально, в нее планирую укладывать утеплитель. Замки сделаны плотно, так что боковая стойка, установленная в подоконник на полу стоит на нем и не падает без всякой опоры.
Замки делал фрезером по шаблонам. Фрезу использовал диаметром 16 мм и длиной рабочей части 50 мм. Острые углы после фрезера вычищал электро-стамеской. Вырезы в подоконниках/вершинниках под шип стены также делал электро-стамеской.
Замки в вершиннике и подоконнике примерно одинаковые. Замок в вершиннике на 5 мм уже, а в стойке соответственно выбран 5 мм "потай".
Ниже модель замков в Sketchup. Щелкнув один раз по изображению, модель можно покрутить непосредственно в браузере. Скачать модель можно по ссылке
воскресенье, 20 ноября 2016 г.
Окосячка - промежуточный итог
Пришло время подвести промежуточный итог работ по окосячке в этом году. На данный момент изготовил окосячку для 5 окон, подготовил проемы и временно установил окосячку в проемы. К сожалению, не удалось полностью подготовить окосячку к установке окон, как планировал ранее. Но результат все равно есть и несомненно радует. Сруб изнутри получил новый, более жилой облик.
Про планы изготовления окосячки я писал здесь
http://house-of-our-dream.blogspot.ru/2016/08/blog-post_18.html
В результате, что сделано этой осенью по окосячке:
- заказал готовые профили деталей окосячки "почти в размер"
- изготовил замки для окосячки
- пошкурил и покрасил детали окосячки
- подготовил проемы
- временно установил окосячку в проемы (без утеплителя)
- сделал сверху отливы для окосячки 1 этажа
Окосячку дверей пока отложил. Детали для дверей только покрасил, но замки не сделал. Делать замки и устанавливать окосячку дверей думаю тогда, когда буду ставить двери.
Итого, занимался я изготовлением и установкой окосячки около 2 месяцев, в достаточно плотном режиме.
В этом сезоне на этом с окосячкой все, остальное буду доделывать весной.
Весной планирую окосячку снова вынимать. Нужно будет антисептировать торцы проемов. Сейчас уже холодно для этого. И тогда уже установлю окосячку с утеплителем. Плюс еще есть другие не большие работы по доводке деталей окосячки.
Работы по окосячке, которые предстоит сделать весной:
- вырезать на стойках окосячки канавки под пластиковый подоконник
- обработать фигурной фрезой внутренние углы окосячки (под вопросом)
- исправить огрехи замков на нескольких деталях
- построгать внутренние поверхности отдельных деталей (избавиться от огрех профиля)
- подкрасить замки, торцы, ребра и вновь строганные поверхности окосячки
- антисептировать торцы проемов
- установить окосячку с утеплителем
- сделать дополнительные подпорки под подоконники снаружи
Про планы изготовления окосячки я писал здесь
http://house-of-our-dream.blogspot.ru/2016/08/blog-post_18.html
В результате, что сделано этой осенью по окосячке:
- заказал готовые профили деталей окосячки "почти в размер"
- изготовил замки для окосячки
- пошкурил и покрасил детали окосячки
- подготовил проемы
- временно установил окосячку в проемы (без утеплителя)
- сделал сверху отливы для окосячки 1 этажа
Окосячку дверей пока отложил. Детали для дверей только покрасил, но замки не сделал. Делать замки и устанавливать окосячку дверей думаю тогда, когда буду ставить двери.
Итого, занимался я изготовлением и установкой окосячки около 2 месяцев, в достаточно плотном режиме.
В этом сезоне на этом с окосячкой все, остальное буду доделывать весной.
Весной планирую окосячку снова вынимать. Нужно будет антисептировать торцы проемов. Сейчас уже холодно для этого. И тогда уже установлю окосячку с утеплителем. Плюс еще есть другие не большие работы по доводке деталей окосячки.
Работы по окосячке, которые предстоит сделать весной:
- вырезать на стойках окосячки канавки под пластиковый подоконник
- обработать фигурной фрезой внутренние углы окосячки (под вопросом)
- исправить огрехи замков на нескольких деталях
- построгать внутренние поверхности отдельных деталей (избавиться от огрех профиля)
- подкрасить замки, торцы, ребра и вновь строганные поверхности окосячки
- антисептировать торцы проемов
- установить окосячку с утеплителем
- сделать дополнительные подпорки под подоконники снаружи
четверг, 18 августа 2016 г.
Купил фрезер и электро-стамеску
Тем временем, пока изготавливается профиль для окосячки, начинаю готовиться к изготовлению замков, а точнее закупать необходимый инструмент.
Технологию изготовления замков окосячки с использованием фрезера и электро стамески я осознал по видео
И вчера даже уже купил фрезер Makitta RP2300FC аж за 22.5 т.р. Подержал я в магазине и другие варианты от 10 т.р. Но либо по функциональности были проколы, либо по качеству. либо по внешнему виду :). Например, плавность хода у Makitta просто небо и земля по сравнению с другими. Так как инструмент в принципе дорогой, то решил на нем не экономить.
Фрезер - инструмент полезный не только для замков. Думаю снимать фрезером фигурную фаску по краям окосячки изнутри. Ну и горизонты с фрезером сильном расширяются во всяком деревообрабатывающей отделке и творчестве.
Предварительно по фрезерам посмотрел хорошие обзоры и мастерклассы от Михаила на канале HeARTwood
https://www.youtube.com/playlist?list=PLq6LKkmD3wsBu1orYQuyhz-fGYgN1LNvp
Сегодня заказал к фрезеру длинную фрезу и копировальную втулку. И все таки решил купить электро-стамеску, похоже гораздо будет проще ей выбирать скругления углов после фрезы. Фрезу для начала выбрал бюджетную, от Энкор. И электро стамеску этого же бренда, за 1400 т.р. Думаю для замков хватит, а потом подарю ее сыну. Она ведь безопасная и можно пилить всякие деревяшки. Думаю ему понравится. Будет у него второй инструмент после шуруповерта.
А еще очень меня порадовало наличие пункты бесплатного самовывоза в Зеленограде магазина Все инструменты. Там я и нашел широкий выбор фрез и подобрал нужную длинную фрезу. Сегодня вот заказал, а завтра уже можно забирать бесплатно. А я уж готовился, что за длинной фрезой и копировальной втулкой придется мне ехать в Москву специально.
Технологию изготовления замков окосячки с использованием фрезера и электро стамески я осознал по видео
И вчера даже уже купил фрезер Makitta RP2300FC аж за 22.5 т.р. Подержал я в магазине и другие варианты от 10 т.р. Но либо по функциональности были проколы, либо по качеству. либо по внешнему виду :). Например, плавность хода у Makitta просто небо и земля по сравнению с другими. Так как инструмент в принципе дорогой, то решил на нем не экономить.
Фрезер - инструмент полезный не только для замков. Думаю снимать фрезером фигурную фаску по краям окосячки изнутри. Ну и горизонты с фрезером сильном расширяются во всяком деревообрабатывающей отделке и творчестве.
Предварительно по фрезерам посмотрел хорошие обзоры и мастерклассы от Михаила на канале HeARTwood
https://www.youtube.com/playlist?list=PLq6LKkmD3wsBu1orYQuyhz-fGYgN1LNvp
А еще очень меня порадовало наличие пункты бесплатного самовывоза в Зеленограде магазина Все инструменты. Там я и нашел широкий выбор фрез и подобрал нужную длинную фрезу. Сегодня вот заказал, а завтра уже можно забирать бесплатно. А я уж готовился, что за длинной фрезой и копировальной втулкой придется мне ехать в Москву специально.
Заказал клееный профиль на чистовую окосячку
Наконец, сегодня заказал клееный профиль на чистовую окосячку окон и двери.
Долго я вынашивал все детали этой конструкции и, ноконец, запустил процесс. В результате решил заказать материал (профиль) в размер, а замки и установку делать самому. Теперь жду около 3 недель изготовления и доставки профиля и начинаю заниматься установкой.
По ссылке спецификация, которую я подготовил для заказа окосячки
https://drive.google.com/file/d/0B_tSYVwoIDFuemdNeEY5OVJvVXM/view?usp=sharing
Окосячка будет П-типа из клееного бруса 250*90 мм по всему периметру окна/двери. Массивная такая окосячка. Т-образная (снаружи менее массивная) окосячка для нас совсем не вариант, так как стена 100 мм и если в ней сделать пазы 50 мм, то бортики останутся хлипковаты (всего по 25 мм).
Короб окосячки будет свешиваться за плоскость стены, которая у нас всего лишь 100 мм. Наружу будут свешиваться 105 мм, что позволит вынести окна в утеплитель и уширить подоконник. Внутрь будет свешиваться 45 мм для стыковки с внутренней отделкой из имитации бруса по направляющим. Для усиления под подоконник окосячки снаружи на стену думаю закрепить брусок.
Окосячка окон будет чистовая. Изнутри боковины и вершинник не будут отделываться. Подоконник будет пластиковый, врезанный в стойки окосячки. Деревянный подоконник мне не хочется по определению. Соответственно, чтобы не было видно пенного шва изнутри, в окосячке делается четверть глубиной 25 мм и шириной 73 мм (под профиль Rehau Delight 70 мм + добавлю D-образный уплотнитель - 3 мм)
В окосячке для дверей четверти делать не буду. Если для окон можно заранее точно определиться шириной профиля четвертью, с дверьми не так очевидно. Я хоть и соорентировался на финские теплые двери Fenestra 2000 ST с шириной коробки 115 мм. Под нее и размеры окосячки заказал. Но делать четверть под нее не решился, так как выбор может еще измениться. В результате четверть может не подойти. Ну а в текущие размеры можно будет и другую дверь при желании поставить. Но был и еще один момент насчет четверти. Окосячка для двери должна быть помосивнее, а четверть (для коробки дверей она ведь шире) ее все таки ослабляет.
Так как окосячка для двери делается без четверти, нужно будет закрывать изнутри пенный шов. Либо нужно будет отделывать полностью косяки, либо закрывать шов просто уголком или реечкой, без отделки всего косяка. Пока склоняюсь ко второму варианту.
Попытался я заказать профиль с внутренними скосами. Но не тут-то было. Не захотели на производстве перенастраивать станки, в ситуации когда идет поток заказов без изысков. Видно не очень популярный вариант. В результате остановился на профиле без внутренних скосов. Есть мысли самому фрезером обработать внутренние углы. Правда еще не решил как.
Подавил в себе страхи насчет клееной окосячки, решил рискнуть. Еще до установки окосячки покрашу ее по всем правилам, чтобы меньше впитывала влаги. Также постараюсь после установки гидроизолировать окосячку снаружи мембраной, чтобы на нее не попадала влага.
Страхи по поводу окосячки из массива не менее сильные. Очень не просто найти материалы такого размера. Если заказывать сушку, то черт знает какие будут результаты. С большой вероятностью трещин будет прилично. А на нормальную естественную сушку времени нет. Правильнее было закупать материал на окосячку вместе с материалов на сруб. Я же этого не сделал. Поэтому в результате решил остановиться на клееной.
Изначально я боялся взяться за замки и установку и думал возложить это на плечи ПРОФЕССИОНАЛОВ. Но понял, что профессионалов в текущий момент днем с огнем сейчас не сышишь. Сезон ведь. Надо либо стоять в очередях до декабря, либо ходить хвостиком и умолять чтобы тебе окосячку сделали.
Начал я обзвон с компании Шувое shuvoe.ru, о которой на forumhouse.ru хорошие отзывы о качестве. Думал заказать у них заказать окосячку с замками, но без установки. После расчета стоимости понял, что если заказывать с замками, то тогде уже и с установкой. Насчитали мне в Шувое с установкой 86 т.р. Потом правда еще добавили на исправление плоскостей проемой по 1.5 т.р. на проем, то есть плюс 9 т.р. Но видно спрос существенно превышеает предложение и с Шувое я распрощался, так как уже больно медленно шуволятся.
В результате профиль для окосячки заказал в компании Еврообсада. Судя по сайту у них наиболее серьезные производственные мощности. Цена профиля 994 руб / п.м. У меня около 36 метров. Плюс доставка будет 2800 р. В итоге получилось около 38000. Внес предоплату в размере 50%. По договору должны поставить в течении 3 недель. Разумные сроки, как раз успею все подготовить к установке. Заказать материал удалось в течении 2 дней. Но тоже были некоторые паузы со стороны компании. Паузу похоже были связаны с большим количеством запросов на расчет, без последующего заказа работ. В общем надо сразу заключать договор, делать предоплату, только тогда работа пойдет.
Очень меня поразило как сильно окосячка съедает световой проем, особенно сверху. Сверху ведь еще будет усадочный зазор 7 см для окон. С окосячкой 90 мм получается 16 см минус от проема сверху. Далее еще рама окна плюс рама открывающейся створки. У профиля Rehau Daylight без створок - это 64 мм, а со створками около 110 мм. Итого съедается от 22.4 (без створки) до 27 см (со створкой) от верхнего края проема в стене до реального светового проема. А еще нужно сверху оставить над проемом 2 бруса, то есть 30 см (на один я как-то посчитав нагрузки от перекрытия и крыши не решился). В сумме получается от 52.4 до 57 см - расстояние от балок верхнего перекрытия до реального светового проема. При высоте от чистового пола до балок перекрытия 260 см, уровень верхней кромки светового проема получается на высоте от 203 до 207.6 см (так у меня получилось на первом этаже). А при высоте этажа 245 см, верхний край светового проема получается на высоте от 188 см до 192.6 см. То есть почти на уровне взгляда, не намного выше. А еще сруб все равно продолжает садится, что тоже уменьшает высоту реального светового проема. Существенное отличие от проемов в квартире. А так хорошо смотрятся текущие панорамные проемы. Эх реальные световые проемы то будут существенно поменьше, хоть и расширять я буду проемы сверху на втором этаже аж на целый брус.
Долго я думал насчет подоконника и вершинника из более тонкого бруса (65 мм), чтобы увеличить световые проемы. Но так и не решился уменьшить толщину и по всему периметру решил делать окосячку из бруса 90 мм. Насчет подоконника окосячки были варианты 65 мм без четверти и 90 мм с четвертью. В результате понял, что при установке пластикового подоконника в подставочный профиль, эти варианты дают одинаковое положение низа окна. Только в одном варианте Делать четверть в подоконнике 65 мм, оставляя 40 мм я не решился бы, так окосячка у нас свешана за стену но 105 мм. Вершинник в 65 мм с четвертью глубиной 25 показался тоже не вариант. Проанализировав структуру замков понял, что хорошо бы в районе четверти сделать запилы под углом глубиной 10-15 мм. В итоге оставалась только 30 мм, что мне показалось мало.
Приведу основные ресурсы, по которым я изучал вопросы про окосячку.
Тема Такая не простая окосячка на forumhouse.ru (все прочитать не реально, но можно что-то поискать по ключевым словам)
https://www.forumhouse.ru/threads/156571/
Сайт компании Шувое
http://www.shuvoe.ru/
Ресурс Василия Ермолаева содержит хорошие базовые статьи. При желании можно даже приобрести видео курсы. Еще на его сайте есть sketchup модель замков окосячки. Вариантов замков есть много
okosjahka.ru
Видео по изготовлению самой окосячки (не только установка)
Окосячка ч1-3
https://www.youtube.com/watch?v=LcE6oOBNqBE
Чисточая окосячка ч1-2
https://www.youtube.com/watch?v=8yze5Hq_zmo
Именно из последнего видео я взял технологию по изготовлению замков окосячки фрезером и электро стамеской. То есть не саму структуру замков, а именно способ их изготовления.
В результате решил я делать замки и устанавливать окосячку сам. Особого страха нет, сделаю.Вопрос изучил подробно. Помоделировал замки в Sketchup, разобрался. На деньги, которые отдал бы за изготовление замков и установку, лучше куплю необходимый инструмент и потихоньку сделаю. Надеюсь сделать не хуже. У меня ведь преимущество - мне не нужно сделать это за 1 день, как установщикам.
Долго я вынашивал все детали этой конструкции и, ноконец, запустил процесс. В результате решил заказать материал (профиль) в размер, а замки и установку делать самому. Теперь жду около 3 недель изготовления и доставки профиля и начинаю заниматься установкой.
По ссылке спецификация, которую я подготовил для заказа окосячки
https://drive.google.com/file/d/0B_tSYVwoIDFuemdNeEY5OVJvVXM/view?usp=sharing
Окосячка будет П-типа из клееного бруса 250*90 мм по всему периметру окна/двери. Массивная такая окосячка. Т-образная (снаружи менее массивная) окосячка для нас совсем не вариант, так как стена 100 мм и если в ней сделать пазы 50 мм, то бортики останутся хлипковаты (всего по 25 мм).
Короб окосячки будет свешиваться за плоскость стены, которая у нас всего лишь 100 мм. Наружу будут свешиваться 105 мм, что позволит вынести окна в утеплитель и уширить подоконник. Внутрь будет свешиваться 45 мм для стыковки с внутренней отделкой из имитации бруса по направляющим. Для усиления под подоконник окосячки снаружи на стену думаю закрепить брусок.
В окосячке для дверей четверти делать не буду. Если для окон можно заранее точно определиться шириной профиля четвертью, с дверьми не так очевидно. Я хоть и соорентировался на финские теплые двери Fenestra 2000 ST с шириной коробки 115 мм. Под нее и размеры окосячки заказал. Но делать четверть под нее не решился, так как выбор может еще измениться. В результате четверть может не подойти. Ну а в текущие размеры можно будет и другую дверь при желании поставить. Но был и еще один момент насчет четверти. Окосячка для двери должна быть помосивнее, а четверть (для коробки дверей она ведь шире) ее все таки ослабляет.
Так как окосячка для двери делается без четверти, нужно будет закрывать изнутри пенный шов. Либо нужно будет отделывать полностью косяки, либо закрывать шов просто уголком или реечкой, без отделки всего косяка. Пока склоняюсь ко второму варианту.
Подавил в себе страхи насчет клееной окосячки, решил рискнуть. Еще до установки окосячки покрашу ее по всем правилам, чтобы меньше впитывала влаги. Также постараюсь после установки гидроизолировать окосячку снаружи мембраной, чтобы на нее не попадала влага.
Страхи по поводу окосячки из массива не менее сильные. Очень не просто найти материалы такого размера. Если заказывать сушку, то черт знает какие будут результаты. С большой вероятностью трещин будет прилично. А на нормальную естественную сушку времени нет. Правильнее было закупать материал на окосячку вместе с материалов на сруб. Я же этого не сделал. Поэтому в результате решил остановиться на клееной.
Изначально я боялся взяться за замки и установку и думал возложить это на плечи ПРОФЕССИОНАЛОВ. Но понял, что профессионалов в текущий момент днем с огнем сейчас не сышишь. Сезон ведь. Надо либо стоять в очередях до декабря, либо ходить хвостиком и умолять чтобы тебе окосячку сделали.
Начал я обзвон с компании Шувое shuvoe.ru, о которой на forumhouse.ru хорошие отзывы о качестве. Думал заказать у них заказать окосячку с замками, но без установки. После расчета стоимости понял, что если заказывать с замками, то тогде уже и с установкой. Насчитали мне в Шувое с установкой 86 т.р. Потом правда еще добавили на исправление плоскостей проемой по 1.5 т.р. на проем, то есть плюс 9 т.р. Но видно спрос существенно превышеает предложение и с Шувое я распрощался, так как уже больно медленно шуволятся.
В результате профиль для окосячки заказал в компании Еврообсада. Судя по сайту у них наиболее серьезные производственные мощности. Цена профиля 994 руб / п.м. У меня около 36 метров. Плюс доставка будет 2800 р. В итоге получилось около 38000. Внес предоплату в размере 50%. По договору должны поставить в течении 3 недель. Разумные сроки, как раз успею все подготовить к установке. Заказать материал удалось в течении 2 дней. Но тоже были некоторые паузы со стороны компании. Паузу похоже были связаны с большим количеством запросов на расчет, без последующего заказа работ. В общем надо сразу заключать договор, делать предоплату, только тогда работа пойдет.
Очень меня поразило как сильно окосячка съедает световой проем, особенно сверху. Сверху ведь еще будет усадочный зазор 7 см для окон. С окосячкой 90 мм получается 16 см минус от проема сверху. Далее еще рама окна плюс рама открывающейся створки. У профиля Rehau Daylight без створок - это 64 мм, а со створками около 110 мм. Итого съедается от 22.4 (без створки) до 27 см (со створкой) от верхнего края проема в стене до реального светового проема. А еще нужно сверху оставить над проемом 2 бруса, то есть 30 см (на один я как-то посчитав нагрузки от перекрытия и крыши не решился). В сумме получается от 52.4 до 57 см - расстояние от балок верхнего перекрытия до реального светового проема. При высоте от чистового пола до балок перекрытия 260 см, уровень верхней кромки светового проема получается на высоте от 203 до 207.6 см (так у меня получилось на первом этаже). А при высоте этажа 245 см, верхний край светового проема получается на высоте от 188 см до 192.6 см. То есть почти на уровне взгляда, не намного выше. А еще сруб все равно продолжает садится, что тоже уменьшает высоту реального светового проема. Существенное отличие от проемов в квартире. А так хорошо смотрятся текущие панорамные проемы. Эх реальные световые проемы то будут существенно поменьше, хоть и расширять я буду проемы сверху на втором этаже аж на целый брус.
Долго я думал насчет подоконника и вершинника из более тонкого бруса (65 мм), чтобы увеличить световые проемы. Но так и не решился уменьшить толщину и по всему периметру решил делать окосячку из бруса 90 мм. Насчет подоконника окосячки были варианты 65 мм без четверти и 90 мм с четвертью. В результате понял, что при установке пластикового подоконника в подставочный профиль, эти варианты дают одинаковое положение низа окна. Только в одном варианте Делать четверть в подоконнике 65 мм, оставляя 40 мм я не решился бы, так окосячка у нас свешана за стену но 105 мм. Вершинник в 65 мм с четвертью глубиной 25 показался тоже не вариант. Проанализировав структуру замков понял, что хорошо бы в районе четверти сделать запилы под углом глубиной 10-15 мм. В итоге оставалась только 30 мм, что мне показалось мало.
Тема Такая не простая окосячка на forumhouse.ru (все прочитать не реально, но можно что-то поискать по ключевым словам)
https://www.forumhouse.ru/threads/156571/
Сайт компании Шувое
http://www.shuvoe.ru/
Ресурс Василия Ермолаева содержит хорошие базовые статьи. При желании можно даже приобрести видео курсы. Еще на его сайте есть sketchup модель замков окосячки. Вариантов замков есть много
okosjahka.ru
Видео по изготовлению самой окосячки (не только установка)
Окосячка ч1-3
https://www.youtube.com/watch?v=LcE6oOBNqBE
Чисточая окосячка ч1-2
https://www.youtube.com/watch?v=8yze5Hq_zmo
Именно из последнего видео я взял технологию по изготовлению замков окосячки фрезером и электро стамеской. То есть не саму структуру замков, а именно способ их изготовления.
В результате решил я делать замки и устанавливать окосячку сам. Особого страха нет, сделаю.Вопрос изучил подробно. Помоделировал замки в Sketchup, разобрался. На деньги, которые отдал бы за изготовление замков и установку, лучше куплю необходимый инструмент и потихоньку сделаю. Надеюсь сделать не хуже. У меня ведь преимущество - мне не нужно сделать это за 1 день, как установщикам.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)