Выписал плюсы и минусы теплого пола, которые осознал к этому моменту. Вопрос достаточно важный для нас, так как мы ориентируемся на фундамент УШП (утепленная шведская плита), для которой теплый пол - обязательная составляющая. Если мы решаем, что теплый пол в качестве системы отопления нам не подходит, то нам не подойдет и УШП.
Основные плюсы теплого пола
- в деревянном и каркасном доме плита пола выступает в роли теплового аккамулятора
- более эффективное отопление, чем радиаторное (из-за большей распределенной поверхности)
- меньше способствует круговой циркуляции воздуха и пыли в доме
- более равномерное распределение температуры по высоте помещения (вместо обычных жарко вверху, холодно внизу)
- теплый пол теплее, чем пол неотапливаемый
- монтаж в момент заливки УШП достаточно прост технологически
Но к теплому полу у меня есть достаточно серьезные вопросы:
- системы теплого пола, даже в очень хорошо утепленном доме, недостаточно для отопления дома в морозы (из-за ограничений по максмимальной температуре дома)
- инерционность теплого пола, при резкой смене погоды
- невозможно быстро регулировать температуру по отдельности для каждого помещения
- теплый пол не такой уж и теплый - все равно прохладный (по СнИП максимальная температура 26 градусов, а для помещений где есть дети - вообще 24)
- на окнах, особенно на больших панорамных окнах, образуются наледь из-за недостаточного прогрева
- меньшая эффективность теплого пола при чистовом поле не из кафеля (в нашем случае для гостиной и комнат)
Многие из этих вопросов решаются введением второй системы отопления к системе отопления теплый пол, например радиаторной системы отопления. Такая совместная система отопления лучше каждой из двух, но увеличивает стоимость дома.
Если теплый пол не делать, то не получится делать и УШП. Большая масса холодного бетона УШП будет выступать тепловым вампиром, высасывая из людей тепло за счет теплового излучения между человеком и полом.
Ссылки на другие посты по теме теплого пола:
Теплого пола недостаточно для отопления дома
Дополнительная система отопления к ТП
Покомнатная регулировка температуры
Скорость нагрева и остывания дома
Показаны сообщения с ярлыком Фундамент. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Фундамент. Показать все сообщения
воскресенье, 28 декабря 2014 г.
пятница, 26 сентября 2014 г.
Мелкозаглубленный фундамент по Сажину
Буквально недавно осознал, что значит мелкозаглубленный фундамент по Сажину. Оказывается фундамент может плавать, и это не криминал, если он плавает равномерно. При этом Сажина я прочитал уже достаточно давно, но видно сначала получил не правильное представление.
До недавнего времени у меня было представление, что правильные фундаменты не должны быть подвержены пучению вообще. Для этого фундамент должен быть либо заглублен, либо утеплен (если он мелкозаглубленный). А если фундамент шатает в результате сил пучения - это криминал. И вот тут занимаясь выбором фундамента для гаража я осознал, что такое неутепленный мелкозаглубленный фундамент по Сажину.
Гараж у нас предполагается холодный, с отступом 1 м от границы с соседями. С таким отступом уже точно не утеплишь отмостку на 1.5 вокруг, чтобы фундамент вообще не промерзал. Да и не хочется утеплять холодный гараж, особенно по периметру. С ТИСЭ для гаража есть вопросы с обеспечением промежутка под ростверком, так как ленту и пол хочется сделать почти над уровнем почвы.
Так вот в МЗЛФ по Сажину фундамент может приподнимать, но это не криминал. Опасность пучения - в их неравномерности, что создает неравномерные напряжения и изгибы в фундаменте и стене. В МЗЛФ по Сажину хоть поднятия и есть, но они равномерные. И равномерность эта создается за счет подсыпки песка, толщина которой определяется в зависимости от типа дома и грунта. Благодаря этой подсыпке, если подъем произойдет в одном углу, то сила приложенная к углу распределится песком по смежным участкам ленты. В результате лента вся приподнимется, а не будет выломан угол.
До недавнего времени у меня было представление, что правильные фундаменты не должны быть подвержены пучению вообще. Для этого фундамент должен быть либо заглублен, либо утеплен (если он мелкозаглубленный). А если фундамент шатает в результате сил пучения - это криминал. И вот тут занимаясь выбором фундамента для гаража я осознал, что такое неутепленный мелкозаглубленный фундамент по Сажину.
Гараж у нас предполагается холодный, с отступом 1 м от границы с соседями. С таким отступом уже точно не утеплишь отмостку на 1.5 вокруг, чтобы фундамент вообще не промерзал. Да и не хочется утеплять холодный гараж, особенно по периметру. С ТИСЭ для гаража есть вопросы с обеспечением промежутка под ростверком, так как ленту и пол хочется сделать почти над уровнем почвы.
Так вот в МЗЛФ по Сажину фундамент может приподнимать, но это не криминал. Опасность пучения - в их неравномерности, что создает неравномерные напряжения и изгибы в фундаменте и стене. В МЗЛФ по Сажину хоть поднятия и есть, но они равномерные. И равномерность эта создается за счет подсыпки песка, толщина которой определяется в зависимости от типа дома и грунта. Благодаря этой подсыпке, если подъем произойдет в одном углу, то сила приложенная к углу распределится песком по смежным участкам ленты. В результате лента вся приподнимется, а не будет выломан угол.
среда, 10 сентября 2014 г.
Очень низкий цоколь при использовании УШП
Буквально на этих выходных до конца осознал, что в стандартной виде высота фундамента УШП относительно отмостки составляет всего 30-40 см (в стандартном и усиленном утеплении).
Получается, что дом находится достаточно низко относительно дороги. Также достаточно низкой получается высота окон относительно земли (120 см). Все это может смотреться не очень презентабельно.
Приподнять дом относительно дороги можно. Для этого необходимо под плиту подсыпать дополнительный слой песка. Например, это может быть слой в 30 см. Тогда пол дома оказывается на высоте 60 см относительно дороги. Грунт, вынутый из под плиты может использоваться для вертикальной планировки участка путем создания плавного уклона от плиты к границам.
Несмотря на возможности поднятия дома относительно дороги, высота фундамента и окон относительно отмостки остается постоянной (30 см).
суббота, 6 сентября 2014 г.
Энергоэффективность фундамента ТИСЭ
После всех исследований этого года по поводу энергоэффетивности дома по-новому взглянул на фундамент ТИСЭ и его энергоэффективность.
ТИСЭ - хорошо тем, что его можно сделать и пока дом строится не заморачиваться никакими утеплениями отмостки, цоколя и т.п. Утеплить можно в будущем. В случае с мелкозаглубленными и плитными фундаментами утеплять нужно в первый же сезон.
Внутри ТИСЭ даже можно сделать полы по грунту. В некоторых источниках предлагают засыпать отсыпку пола так, чтобы не засыпать щель под ростверком ТИСЭ. Это позволит земле под ростверком ходить при замерзании. Но если земля под ростверком будет промерзать, она будет промерзать и под полом по грунту. В результате буде ходить пол.
Вывод - при устройстве полов по грунту в ТИСЭ необходимо утеплять ростверк и отмостку точно также, как это делается для мелкозаглубленных фундаментов. Но с ТИСЭ тут возникает одно большое НО. Столбы ТИСЭ никаки образом не удается утеплить. При их большом количестве они выступают в роли очень даже не слабых мостиков холода.
В этом отношении утепленные мелкозаглубленные (под лентой и вокруг) и плитные фундаменты отсекают холод от почвы полностью.
Про ТИСЭ говорят - универсальный фундамент, имея ввиду применимости на различных почвах. Но получается, что ТИСЭ далеко не универсален в отношении энергоэффективности дома.
ТИСЭ - хорошо тем, что его можно сделать и пока дом строится не заморачиваться никакими утеплениями отмостки, цоколя и т.п. Утеплить можно в будущем. В случае с мелкозаглубленными и плитными фундаментами утеплять нужно в первый же сезон.
Внутри ТИСЭ даже можно сделать полы по грунту. В некоторых источниках предлагают засыпать отсыпку пола так, чтобы не засыпать щель под ростверком ТИСЭ. Это позволит земле под ростверком ходить при замерзании. Но если земля под ростверком будет промерзать, она будет промерзать и под полом по грунту. В результате буде ходить пол.
Вывод - при устройстве полов по грунту в ТИСЭ необходимо утеплять ростверк и отмостку точно также, как это делается для мелкозаглубленных фундаментов. Но с ТИСЭ тут возникает одно большое НО. Столбы ТИСЭ никаки образом не удается утеплить. При их большом количестве они выступают в роли очень даже не слабых мостиков холода.
В этом отношении утепленные мелкозаглубленные (под лентой и вокруг) и плитные фундаменты отсекают холод от почвы полностью.
Про ТИСЭ говорят - универсальный фундамент, имея ввиду применимости на различных почвах. Но получается, что ТИСЭ далеко не универсален в отношении энергоэффективности дома.
Стоимость утепления в УШП
Немного соорентировался со стоимостью УШП. Начну с того, что на заказ УШП предлагают сделать за 6-7 т.р. за м2. У нас с зимним садом и крыльцом получается около 200 м2. И стоимость заказного УШП - под 1.4 млн. Такая цена нас конечно не устраивает :)
При самостоятельном строительстве проскакивает оценка стоимости в 4 т.р. за м2. Итого около 800 т.р. Это конечно лучше, но не идеально.
Стоимость материалов на УШП очень во много определяется стоимостью применяемого утеплителя (почти под 40-50% стоимости материлов). Стоимость м3 ЭППС примерно такая же как у используемого заводского бетона (M300). ЭППС хорош и тем, что держит нагрузки и тем что не впитывает влагу.
Беглое знакомство с вариантами замены ЭППС показало, что для снижения стоимости активно используют наш пенопласт ПСБ-50 (для ребер) и ПСБ-25 (для пола). Последний где-то в два раза дешевле ЭППС и так как по-площади его используется больше всего, это позволяет существенно снизить стоимость фундамента.
Основной минус ПСБ - впитывает влагу и теряет защитные тепловые свойства при намокании. Его нужно гидроизолировать, при этом конечно риски повышаются, по сравнению с ЭППС. Еще есть один риск - купить левый ПСБ, где написано одно, а на практике оказывается друго. На forumhouse вопросу как купить правильный ПСБ посвящен целый раздел. Нужно будет этот вопрос изучать.
И еще УШП - похоже все такие решения для легких домов. Как я понял, плита работает как единое целое и при тяжелом доме в ней возникают плохие нагрузки на сочленених ребер и пола. Но это нас не касается, так как у нас собственно и есть легкий дом (брус+утепление). Тем не менее, как работает плита при нагрузке надо будет разбираться.
При самостоятельном строительстве проскакивает оценка стоимости в 4 т.р. за м2. Итого около 800 т.р. Это конечно лучше, но не идеально.
Стоимость материалов на УШП очень во много определяется стоимостью применяемого утеплителя (почти под 40-50% стоимости материлов). Стоимость м3 ЭППС примерно такая же как у используемого заводского бетона (M300). ЭППС хорош и тем, что держит нагрузки и тем что не впитывает влагу.
Беглое знакомство с вариантами замены ЭППС показало, что для снижения стоимости активно используют наш пенопласт ПСБ-50 (для ребер) и ПСБ-25 (для пола). Последний где-то в два раза дешевле ЭППС и так как по-площади его используется больше всего, это позволяет существенно снизить стоимость фундамента.
Основной минус ПСБ - впитывает влагу и теряет защитные тепловые свойства при намокании. Его нужно гидроизолировать, при этом конечно риски повышаются, по сравнению с ЭППС. Еще есть один риск - купить левый ПСБ, где написано одно, а на практике оказывается друго. На forumhouse вопросу как купить правильный ПСБ посвящен целый раздел. Нужно будет этот вопрос изучать.
И еще УШП - похоже все такие решения для легких домов. Как я понял, плита работает как единое целое и при тяжелом доме в ней возникают плохие нагрузки на сочленених ребер и пола. Но это нас не касается, так как у нас собственно и есть легкий дом (брус+утепление). Тем не менее, как работает плита при нагрузке надо будет разбираться.
вторник, 19 ноября 2013 г.
Взяли пробу грунта с глубины 125 см - почти чистая глина
Взяли пробу грунта на участке с глубины 125 см. На этой глубине у нас глина с небольшим содержанием песка 5-10%. Глина сухая. С бура буквально стряхивалась и рассыпалась на мелкие кусочки. При сжатии в кулаке образует крепкий комок. Также эксперимент показал глубину плодородного слоя. Он оказался 35 см, что очень даже не плохо.
Дома размочил пробу грунта в воде и оставил отстаиваться. В результате песок осел внизу, а сверху постепенно оседала глина. С каждым днем слой глины все более и более уплотнялся. Процентное содержание песка определил по отношению высоты слоев песка и глины.
Проба грунта нужна, чтобы понять степень пучинистости грунта под фундаментом. Пучинистость характеризует свойство грунта расширяться при замерзании. Что в свою очередь может приводить к подвижкам фундамента. На пучинистость влияет состав грунта (глина, песок, камень и т.п.) и его влажность. Влажность зависит от глубины грунтовых вод. Например, в глине за счет капилярных явлений влага из грунтовых вод может подыматься на 4-5 метров. А в песке вода практически не поднимается.
Есть предположение, что у нас не сильнопучинистый грунт (хоть и глина) за счет своей сухости. На это указывает несколько факторов. Наш участок находится на водораздельном плато (с трех сторон ручьи), почти на самом высоком месте (это один из признаков низкого расположения грунтовых вод). Глина осенью с бура стряхивается и рассыпается. Осенью, когда таял снег, на участке не было луж и все время было достаточно сухо.
Остается понять является ли грунт слабопучинистым или средепучинистым, что менее просто. Для этого нужно все таки определить глубину грунтовых вод. Вроде как уровень грунтовых вод определяется по уровню воды в колодце. (Правда мне это не очень понятно.) Так что лучше всего это смог бы показать копка колодца. И я всерьез задумался сделать это до закладки фундамента.
Еще желательно пробурить более глубокие шурфы рядом с углам будущего дома. Для одноэтажного деревянного дома достаточно пробурить шурфы 2.5 метров. Это позволит понять состав грунта на глибину примерно 1 метра ниже глубины промерзания. В случае строительства фундамента типа ТИСЭ именно на этом грунте будет стоять дом. Для бурения таких шурфов надо купить или где-нибудь взять бур с удлинением ручки.
Уверенность в характеристиках грунта может повлиять на выбор фундамента, а также на его расчетные характеристики. В общем, знание - сила. В данном случае оно может позволить сэкономить на фундаменте. По сути я выбираю между ТИСЭ, мелко-заглубленным и незаглубленным фундаментом. ТИСЭ более универсален, но, наверное, и более дорогой (это может и не факт). Также появились мысли про полы по грунту. Надо будет понять как они стыкуются с типом фундаментов. А также как на них влияет пучинистость грунта.
В процессе этого эксперимента получил первый опыт сверления шурфов садовым буром. Понял, что не так просто выдержать вертикаль при ручном бурении. Шурф получился не то чтобы под углом, а скорее изогнутым. Для ТИСЭ это не есть хорошо, так как увеличивает боковую силу трения грунта о столбы. То есть грунту при пучении легче будет выдернуть репку.
Дома размочил пробу грунта в воде и оставил отстаиваться. В результате песок осел внизу, а сверху постепенно оседала глина. С каждым днем слой глины все более и более уплотнялся. Процентное содержание песка определил по отношению высоты слоев песка и глины.
Есть предположение, что у нас не сильнопучинистый грунт (хоть и глина) за счет своей сухости. На это указывает несколько факторов. Наш участок находится на водораздельном плато (с трех сторон ручьи), почти на самом высоком месте (это один из признаков низкого расположения грунтовых вод). Глина осенью с бура стряхивается и рассыпается. Осенью, когда таял снег, на участке не было луж и все время было достаточно сухо.
Остается понять является ли грунт слабопучинистым или средепучинистым, что менее просто. Для этого нужно все таки определить глубину грунтовых вод. Вроде как уровень грунтовых вод определяется по уровню воды в колодце. (Правда мне это не очень понятно.) Так что лучше всего это смог бы показать копка колодца. И я всерьез задумался сделать это до закладки фундамента.
Еще желательно пробурить более глубокие шурфы рядом с углам будущего дома. Для одноэтажного деревянного дома достаточно пробурить шурфы 2.5 метров. Это позволит понять состав грунта на глибину примерно 1 метра ниже глубины промерзания. В случае строительства фундамента типа ТИСЭ именно на этом грунте будет стоять дом. Для бурения таких шурфов надо купить или где-нибудь взять бур с удлинением ручки.
Уверенность в характеристиках грунта может повлиять на выбор фундамента, а также на его расчетные характеристики. В общем, знание - сила. В данном случае оно может позволить сэкономить на фундаменте. По сути я выбираю между ТИСЭ, мелко-заглубленным и незаглубленным фундаментом. ТИСЭ более универсален, но, наверное, и более дорогой (это может и не факт). Также появились мысли про полы по грунту. Надо будет понять как они стыкуются с типом фундаментов. А также как на них влияет пучинистость грунта.
В процессе этого эксперимента получил первый опыт сверления шурфов садовым буром. Понял, что не так просто выдержать вертикаль при ручном бурении. Шурф получился не то чтобы под углом, а скорее изогнутым. Для ТИСЭ это не есть хорошо, так как увеличивает боковую силу трения грунта о столбы. То есть грунту при пучении легче будет выдернуть репку.
четверг, 7 ноября 2013 г.
Отобразил ланшафт участка в Archicad
Разобрался как отобразить в Archicad измеренные значения перепадов высот на участке.
Меня интересовало как будет выглядеть перепад высот на длине фундамента. Для этих целей сделал вертикальные разрезы со всех сторон фундамента.
Вот что получилось
Меня интересовало как будет выглядеть перепад высот на длине фундамента. Для этих целей сделал вертикальные разрезы со всех сторон фундамента.
Вот что получилось
среда, 6 ноября 2013 г.
Измерил перепады высот на участке
Уже давно хотел измерить перепады высот на нашем участке. Для этого в позапрошлые выходные мы скосили и убрали траву. А в эти выходные сделали первые эксперименты с измерениями перепадов высот, пользуясь обычным гидроуровнем (шлангом).
Изначально думал, что для этих целей нужен будет оптический или лазерный нивелир. Думал даже взять его напрокат. Но в результате обошелся простым гидроуровнем. Последний представляет из себя шланг длинной 25 метров с двумя пробирками на концах. Купил его в E5 с доставкой в ближайший Перекрестов за 370 рублей (включая доставку). Результатами использования очень доволен.
Изначально хотел сделать измерение высот по сетке через каждые 2.4 м. Но из-за разных глюков не успел этого сделать в прошедшие выходные. В результате измерил только высоты по границам участка, а также по двум пересекающимся прямым в районе центра. В одном из углов успел сделать измерения побольше, а не только по границе участка . Среднеквадратичную ошибку измерений я приблизительно оцениваю равной 1 см.
Произведенные измерения дали возможность достаточно хорошо представить перепады высот на нашем участке. Вот что у меня получилось,
Сначала опишу качественно рельеф на участке. Середина участка и один из углов очень близки к горизонтальному. Одна из ближних четвертей участка практически горизонтальна. Один из ближних к дороге углов сущетвенно приподнят. Прямая, проходящей черед середину участка параллельно дороге практически горизонтальна. Имеется небольшой уклон от дороги по прямой, проходящей по центру участка. Дальние от дороги углы завалены больше, чем середина дальней стороны. Это создает локальный хребет в направлении от дороги на дальней половине участка.
Далее приводу количественные значения величин перепадов
- один из углов участка, прилегающий к дороге, находится на одном уровне с центром
- второй угол участка, прилекающий к дороге, приподнят относительно центра на 35 см, подъем достаточно быстро спадает к центру
- два угла, удаленные от дороги, находятся ниже центра на 23 и 36 см.
- прямая, проходящая паралельно дороге, приблизительно через середину участка практически горизонтальна - перепады от 0 до - 5 сантиметров
- на прямой, проходящей перпендекулярно дороге, приблизительно через середину участка, имеется небольшой уклон в направлении от дороги в диапазоне от 16 сантиметров (возле дороги) до -16 сантиметров где-то посередине дальней стороны участка.
- одна из четвертей участка, ближняя к дороге практически горизонтальна: перепады в диапазоне от +5 сантиметров до - 5 сантиметров
В результате этих измерений я могу сделать вывод о разнице высот фундамента для дома габаритами 15 на 15 и расположенного в центре участка.
- для большинста углов фундамента перепад составляет 20 сантиметров
- для угла, прилегающего к возвышению возле дороги, перепад максимален и составляет 30 сантиметров
Таким образом, я принципиально могу сделать ленточный мелкозаглубленный фундамент со следующими характеристиками
- высота 20 сантиметров в самой высокой точке
- заглубление фундамента 30 сантиметров в самой низкой точке
- высота ленты фундамента по всему периметру 80 см
- заглубление фундамента в землю в самой высокой точке 60 сантиметров.
Изначально думал, что для этих целей нужен будет оптический или лазерный нивелир. Думал даже взять его напрокат. Но в результате обошелся простым гидроуровнем. Последний представляет из себя шланг длинной 25 метров с двумя пробирками на концах. Купил его в E5 с доставкой в ближайший Перекрестов за 370 рублей (включая доставку). Результатами использования очень доволен.
Изначально хотел сделать измерение высот по сетке через каждые 2.4 м. Но из-за разных глюков не успел этого сделать в прошедшие выходные. В результате измерил только высоты по границам участка, а также по двум пересекающимся прямым в районе центра. В одном из углов успел сделать измерения побольше, а не только по границе участка . Среднеквадратичную ошибку измерений я приблизительно оцениваю равной 1 см.
Произведенные измерения дали возможность достаточно хорошо представить перепады высот на нашем участке. Вот что у меня получилось,
Сначала опишу качественно рельеф на участке. Середина участка и один из углов очень близки к горизонтальному. Одна из ближних четвертей участка практически горизонтальна. Один из ближних к дороге углов сущетвенно приподнят. Прямая, проходящей черед середину участка параллельно дороге практически горизонтальна. Имеется небольшой уклон от дороги по прямой, проходящей по центру участка. Дальние от дороги углы завалены больше, чем середина дальней стороны. Это создает локальный хребет в направлении от дороги на дальней половине участка.
Далее приводу количественные значения величин перепадов
- один из углов участка, прилегающий к дороге, находится на одном уровне с центром
- второй угол участка, прилекающий к дороге, приподнят относительно центра на 35 см, подъем достаточно быстро спадает к центру
- два угла, удаленные от дороги, находятся ниже центра на 23 и 36 см.
- прямая, проходящая паралельно дороге, приблизительно через середину участка практически горизонтальна - перепады от 0 до - 5 сантиметров
- на прямой, проходящей перпендекулярно дороге, приблизительно через середину участка, имеется небольшой уклон в направлении от дороги в диапазоне от 16 сантиметров (возле дороги) до -16 сантиметров где-то посередине дальней стороны участка.
- одна из четвертей участка, ближняя к дороге практически горизонтальна: перепады в диапазоне от +5 сантиметров до - 5 сантиметров
В результате этих измерений я могу сделать вывод о разнице высот фундамента для дома габаритами 15 на 15 и расположенного в центре участка.
- для большинста углов фундамента перепад составляет 20 сантиметров
- для угла, прилегающего к возвышению возле дороги, перепад максимален и составляет 30 сантиметров
Таким образом, я принципиально могу сделать ленточный мелкозаглубленный фундамент со следующими характеристиками
- высота 20 сантиметров в самой высокой точке
- заглубление фундамента 30 сантиметров в самой низкой точке
- высота ленты фундамента по всему периметру 80 см
- заглубление фундамента в землю в самой высокой точке 60 сантиметров.
пятница, 16 марта 2012 г.
Фундамент по технологии ТИСЭ
Фундамент по технологии ТИСЭ - это стобчато-ленточный фундамент, у которого снизу столбов сделано расширение. Расширение снизу не позволяет выдавить фундамент из земли силами поверхностного трения в процессе ее замерзания. Ленту фундамента делают на высоте 10-15 см над землей, что оставляет место для зимнего расширения земли. Этот эффект имеет место из-за расширения воды при замерзании, что может приводить к подъему поверхности земли на 10-15 сантиметров зимой. Количество столбов фундамента расчитывается из планируемого веса здания.
Выбор конкретного вида фундамента нужно будет делать только после покупки участка, так как он зависит от типа почвы и наклона участка, а также глубины грунтовых вод. При определенных условиях бывает достаточно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Иногда лучше сделать фундамент в виде плиты. А также может быть стоит рассмотреть и вворачивающиеся сваи, вместо столбов ТИСЭ. До покупки участка нужно разобраться когда применимы те или иные виды фундаментов и как трудоемко и дорогостояще их строительство. Это может повлиять и на выбор участка.
Фундамент по технологии ТИСЭ является достаточно универсальным и подходит для многих случаев. Он позволяет избежать большого количества землянных работ и минимизировать расход бетона по сравнению с глубокими ленточными фундаментами. Его можно заливать вручную, растягивая этот процесс во времени. Ниже я перечислю основные шаги строительства такого фундамента.
Для заливки столбов в земле бурятся скважины с расширением снизу в виде полусферы (купол вверх). Скважины бурятся на глубину промерзания. Официально в нашей местности глубина промерзания составляет 1.4 метра. Скважины делаются несколко глубже - на 1.6-1.8 метра. Расширения скважин делают специальным буром ТИСЭ или его усовершенствованными версиями. В скважины устанавливается опалубка из рубероида. Рубероид делают приподнятым над основанием скважины на радиус купола. К рубероиду снизу прикрепляют большой полиэтеленовый пакет (для уширения) для заливки в расширение. В скважины устанавливают арматуру и они заливаются бетоном. В процессе заливки бетона обязательно протыкивают его арматурой, чтобы устранить пузырьки воздуха, образующиеся при заливке.
Для организации опалубки на высоте 15 см от земли делают подушку из песка. Сверху на подушке делают опалубку для ростверка (ленты). Внутри опалубки вяжут арматуру, устанавливают трубы для продухов. После чего заливают опалубку бетоном, протыкивая арматурой или специальной вибромашиной в процессе заливки. Бетон закрывают сверху, чтобы обеспечить постепенное высыхание и избежать растрескивания.
После высыхания бетона подушку из песка снизу удаляют.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)