Стоимость перекачки воды из ливневого колодца

Прикинул сколько будет стоить откачивать воду из ливневого колодца в придорожную канаву дренажным насосом. Получилась стоимость перекачки дождевой воды с крыши 200 м2 в июне - 64 рублей в месяц.

Исходные данные
- количество осадков в июне 93 мм (максимально в году, см http://thermograph.ru/mon/st_27612-y_monnorms.htm)
- площадь крыши 200 м2
- удаление ливневого коллектора от дорожной канавы 12 метров
- глубина коллектора 3 метра (высота подъема воды)
- погружной насос
- напор насоса 5,5 м
- производительность насоса 6 м3/час
- мощность дренажного насоса 1,2 кВт
- стоимость электроэнергии 4,18 руб /кВт

Объем ливневой воды в июне с крыши 200м2 составит 18м3.
Реальная производительность насоса при качании из ливневого колодца
в канаву будет ниже 6 м3/час и будет зависеть от перепада высот
и удаления колодца от канавы.
Производительность насоса 6м3/ч - это на выходе из насоса.
При подъеме воды на 1 метр производительность падает на примерно на 6/5.5 м3/ч
При подъеме на 5,5 метров производительность будет нулевой.
При необходимости прокачки 10 метров трубы производительность
примерно падает также как при подъеме воды на 1 метр.

В данном примере мы имеем подъем воды на 3 метра (колодец 3 кольца)
и производительность
6 - (6/5.5)*(12/10+3)=1,4 м3/час

18м3 насос откачает за 18/1,4 = 12,85 часов

Потребленная энергия составит
12,85часов*1,2 кВт = 15,42 кВт
При стоимости 1 кВт 4,18 рублей, получаем стоимость
перекачки ливневой воды составляет 64,45 рублей в месяц.

Сброс воды из ливневки в канаву самотеком

Задумался я на тему слива различных вод с участка. И чувствую, что вопрос этот будет очень не простым. Для начала рассмотрим отводы воды с крыши дома. Вода с крыши может быть собрана ливневой канализацией в ливневый колодец. Вопрос - что дальше, как эту воду сбросить за границу участка. Решение в лоб - установить в колодец насос, который будет сбрасывать воду в дорожную канаву, автоматически включаясь при наполнении колодца до некого уровня. Лучше бы, чтобы дождевая вода уходила самотеком в придорожную канаву.

Вариант с откачкой воды насосом мне не нравится по двум причинам 

• зависимость от электричества - дожди идут, ливневый колодец переполнен, а электричество отрубили из-за аварии
• затратно - расход электричества на перекачку большого объема воды (вроде 50-100 м3 в год)

Идеально было бы организовать слив воды из ливневки самотеком в придорожную канаву. Вопрос как это сделать, если уровень труб ливневой системы, приходящей в колодец ниже глубины придорожной канавы. Вода в гору не пойдет. Даже если уровень земли к дороге имеет небольшой уклон, это ничем не поможет. 

Есть два способа обеспечить самотек - повышать уровень прихода труб в колодец и углублять придорожную канаву. 

Уровень прихода труб в колодец определяется высотой отмостки дома относительно дороги, глубиной заглубления трубы в верхней точке (определяется интерфейсом к пескосборнику), уклоном укладки труб (минимум 1 см на 2 метра), расстоянием от верхней точки ливневой канализации до канавы. 

Для начала выбросим ливневый колодец и попробуем сливать воду сразу в канаву.

Я предполагаю приподнять уровень отмостки дома относительно дороги на 30 см. Центр ливневой трубы в дальнем углу дома будет на нулевом уровне земли или на 30 см ниже уровня отмостки. За 38 метров от верхней точки до канавы труба углубится на 19 см. Нижний край 110 трубы выйдет на глубине 25 см в канаву. Добавление ливневого колодца вроде как не меняет этой глубины, так как выходная труба из колодца может быть сделана буквально на 1-2см ниже входной (???). Если канаву углубить, то может быть данное решение и подойдет в нашем случае. 

Канаву нельзя углубить в одном месте, необходимо оставить в ней уклон. Наш участок находится на самом верху в поселке. В одном углу у дороги самая верхняя точка, и дальше вдоль участка начинается уклон дороги. Мимо нашего участка вдоль дороги течет только наша вода. Вдоль нашего участка перепад дороги около 35 см, а дальше вдоль участка соседа примерно такой же, может чуть меньше (надо будет померить).  Еще дальше уклон становится все больше и больше к ручью.

Получается если мы сбрасываем воду в канаву в нижнем углу нашего участка, то углубление и укрепление канавы мы должны произвести у соседа по дороге ниже. Думаю, что у соседей ниже по дороге тоже возникнет вопрос сброса воды и нужно будет с ними обсуждать обустройство более глубокой канавы.

Энергоэффективность фундамента ТИСЭ

После всех исследований этого года по поводу энергоэффетивности дома по-новому взглянул на фундамент ТИСЭ и его энергоэффективность.

ТИСЭ - хорошо тем, что его можно сделать и пока дом строится не заморачиваться никакими утеплениями отмостки, цоколя и т.п. Утеплить можно в будущем. В случае с мелкозаглубленными и плитными фундаментами утеплять нужно в первый же сезон.

Внутри ТИСЭ даже можно сделать полы по грунту. В некоторых источниках предлагают засыпать отсыпку пола так, чтобы не засыпать щель под ростверком ТИСЭ. Это позволит земле под ростверком ходить при замерзании. Но если земля под ростверком будет промерзать, она будет промерзать и под полом по грунту.  В результате буде ходить пол.
Вывод - при устройстве полов по грунту в ТИСЭ необходимо утеплять ростверк и отмостку точно также, как это делается для мелкозаглубленных фундаментов. Но с ТИСЭ тут возникает одно большое НО. Столбы ТИСЭ никаки образом не удается утеплить. При их большом количестве они выступают в роли очень даже не слабых мостиков холода.

В этом отношении утепленные мелкозаглубленные (под лентой и вокруг) и плитные фундаменты отсекают холод от почвы полностью.

Про ТИСЭ говорят - универсальный фундамент, имея ввиду применимости на различных почвах. Но получается, что ТИСЭ далеко не универсален в отношении энергоэффективности дома.

Зимний сад переехал на западную сторону

И снова переворот в нашем проекте :) Предыдущий проект здесь Новый проект номер 22.3. Изменения коснулись как дом, так и расположения строений на участке.

Зимний сад убран с южной стороны на западную. Выход в него теперь из прихожей.
В этот раз все началось с мыслях о зимнем саде, который при бурной растительности мог бы загородить все солнце в гостиной с южной стороны. Плюс если делать второй свет в гостиной объем помещения в зимнем саду получался слишком большим (см изображение).  С размером и формой зимнего сада нужно будет еще поиграться, пока только наметил для него место (несколько большее, чем нужно).

Как только зимний сад был убран встал вопрос как защитить гостиную от лишнего южного солнца. В результате с юга перед гостиной оставлено углубление (там где раньше был зимний сад) и там появилось крыльцо. Мне всегда нравился центральный вход больше, чем вход с боку. А еще мне очень нравится крыльцо, когда ты проходишь на нем мимо окон гостиной.

Чтобы разместить тамбур и прихожую для такого положения крыльца пришлось комнату с юга западного угла убрать в правую часть дома, разместив ее между двумя другими комнатами (как это примерно было в пред- предыдущем проекте).  При размещении крыльца пришлось немного сдвинуть фронтальную стену дома, в результате удалось разместить комнату, не делая выноса стены (выносы я не люблю после просчета теплопотерь через углы дома)

Ну а дальше - уже дело техники по размещению 2 санузлов, гардеробной (вход из прихожей), бойлерной, так чтобы не создавалось ощущение коридорности. В результате получилась очень даже не плохая прихожая. А для положения входа в гостиную удалось найти некий компромис: не очень близко и не очень далеко, так чтобы проходы не съедал часть гостиной. Слева при входе в гостиную образовался хороший спортивный уголок.

В результате мы опять вернулись к проекту, когда у 3 зон дома четко определено назначение. Слева входная и хозяйственная зона, по центру - общая, справа - спальная. Санузлы, бойлерная и кухня в этом проекте расположены вообще максимально компактно в северо-западно углу. Для строительства это несомненно очень хорошо. Выход из бойлерной я вообще перестал делать, все больше рассчитывая на отопление газом, либо даже на вынос бойлерной в наружную котельную.

Но на этом изменения не закончились. На участке тоже изменения. До сих пор привыкаем

Произведено зеркальное отражение всех хозяйственных построек относительно линии север-юг. Теперь проход к мастерской и летней кухне находится с правой стороны от дома. Проход с левой стороны раньше заставлял огибать крыльцо по не очень удобной (тесной) траектории, а теперь там точно также расположен зимний сад. Проход с права теперь "максимально прост и понятен". Еще один важный момент - зона посиделок теперь открыта западным лучам солнца - можно греться на закате. До этого она была закрыта стеной с западной стороны.

Избавился от навеса для двух машин гаража в пользу одинарного, оставив одну машину на лето без крыши. Хотя заезд слева на участок остался для двух машин. Это решение мне особенно понравилось. Во-первых, это позволило открыть зимний сад для южных лучей солнца. А во-вторых двойной навес оказывался расположен вплотную к углу дома, что создавало некое нагромождение на этом углу. В результате у нас получаются два одинаковых одинарных навеса с левого и правого угла участка. Зимой правый навес можно использоваться для второй машины, так как навес для велосипедов и мотоциклов нужен только летом.

Наша разметка строений на участке в начале августа не простояла и месяца, как снова стала не актуальна. Тем не менее, она сыграла свою роль, дав нам понять, что центральное размещение дома нам нравится и почуствовать какие расстояния получаются вокруг. Этот аспект и общее размещение строений - по углам в этом проекте остались прежними.

Стоимость утепления в УШП

Немного соорентировался со стоимостью УШП. Начну с того, что на заказ УШП предлагают сделать за 6-7 т.р. за м2. У нас с зимним садом и крыльцом получается около 200 м2. И стоимость заказного УШП - под 1.4 млн. Такая цена нас конечно не устраивает :)
При самостоятельном строительстве проскакивает оценка стоимости в 4 т.р. за м2. Итого около 800 т.р. Это конечно лучше, но не идеально.

Стоимость материалов на УШП очень во много определяется стоимостью применяемого утеплителя (почти под 40-50% стоимости материлов). Стоимость м3 ЭППС примерно такая же как у используемого заводского бетона (M300). ЭППС хорош и тем, что держит нагрузки и тем что не впитывает влагу.

Беглое знакомство с вариантами замены ЭППС показало, что для снижения стоимости активно используют наш пенопласт ПСБ-50 (для ребер) и ПСБ-25 (для пола). Последний где-то в два раза дешевле ЭППС и так как по-площади его используется больше всего, это позволяет существенно снизить стоимость фундамента.

Основной минус ПСБ - впитывает влагу и теряет защитные тепловые свойства при намокании. Его нужно гидроизолировать, при этом конечно риски повышаются, по сравнению с ЭППС. Еще есть один риск - купить левый ПСБ, где написано одно, а на практике оказывается друго. На forumhouse вопросу как купить правильный ПСБ посвящен целый раздел. Нужно будет этот вопрос изучать.

И еще УШП - похоже все такие решения для легких домов. Как я понял, плита работает как единое целое и при тяжелом доме в ней возникают плохие нагрузки на сочленених ребер и пола. Но это нас не касается, так как у нас собственно и есть легкий дом (брус+утепление). Тем не менее, как работает плита при нагрузке надо будет разбираться.

Экологичные бетонные кольца для колодца

Натолкнулся на информацию, что не всякие бетонные кольца хороши для строительства колодца.
Вот две проблемы, которые могут быть
- природный гравий в материалах может быть радиоктивен
- маслянная пленка на воде

На производстве чтобы кольца не прилипали к форме при сушке кольца смазывают отработанным маслом. В результате это масло впитывается в бетон и потом постепенно попадает в колодец. На поверхности воды образуется масляная пленка.

Вот первые попавшиеся ссылки по этому вопросу

Кольца для питьевого колодца

http://kolodec.pro/betonnie-kolca-dlia-kolodcev-i-septikov.html

После 6 метров глины в колодце пошел песок

На соседнем участке в выходной копали колодец. Подошел спросить глубину и тип почвы.
Оказалось до 6 метров шла глина, а дальше до 11 метров пошел чистейший песок (на мой взгляд по кучу). Где-то в песке был еще гравий (как я понимаю крупный песок).