 |
| Мини-домик под крышу |
суббота, 19 декабря 2015 г.
Вальмовая крыша с висячими/наслонными стропилами
Конструкцию стропилки для мини-домика мы скомпилировали собственную. Пришлось достаточно подробно изучить доступные интернет-ресурсы и книгу Савельева Конструкции крыш Стропильные системы. Нам нужно было сделать вальмовую крышу без центральной опоры конька. К сожалению, я не нашел готовой схемы нужной мне конструкции, поэтому пришлось изобретать велосипед.
Особенности получившейся конструкции:
- Выносные балки перекрытия второго этажа
- Мауэрлатная доска для опоры стропил на балки перекрытия
- Отсутствие опоры конька на перекрытие по центру
- Висячие стропила для поддержки конька
- Наслонные накосные стропила и нарожники
Структура балок перекрытия более менее стандартна. Такую структуру делают под вальмовые крыши с выносными балками. Выносные балки понравились мне, так как позволяют получить крышу, на надвинутую на окна, не увеличивая высоту стен. В качестве балок у меня примененены доски 200*50. Угловые балки и крайние длинные балки сделаны из сбитых между собой двух досок.
В интернете я нашел только инструкции, когда конек вальмовой крыши опирают на балки перекрытия. По ссылке пример одной из таких инструкций.
Мне не хотелось опирать конек на балки перекрытия, так как в этом случае балки перекрытия должны быть достаточно мощными (рукомендуют 100*200). Я хотел в качестве балок использовать доску 50*200 с примерным шагом 650 мм. Но такие балки не способны выдержать вес перекрытия и опору крыши.
Для поддержки конька вальмовой крыши я решил сделать конструкцию с висячими стропилами. В качестве растяжек для висячих стропил используются балки перекрытия. Висячие стропила снизу жестко скручены с балками перекрытия с помощью двух болтов М14, Для усиления стропила, приходящие в в вершины крыши, я сделал двойными, сбив их из досок 150*50 со вставками.
Для придания крыше продольной устойчивости сделаны подпорки конька в продольном направлении. Подпорки опираются на брус-растяжку 100*100*6000, который специально для этого положен по центру вдоль конька. На рисунке выше подпорки и конек изображены зеленым цветом.
Все остальные стропила крыши, в том числе накосные и нарожники сделаны наслонными и не передают расспора на балки и стены. Нагрузка этих стропил передается через накосные стропила на конек и далее через висячие стропила на стены дома.
Еще одна не очень стандартная компиляция, которую я применил, заключается в использовании мауэрлатной доски для опоры стропил на балки. Обычно в конструкция крыш с выносом балок стропила опирают на концы балок. У меня же получилось, что стропила опираются на мауэрлатную доску, отстоящую на 15 см от стен. В результате нагрузка на концы балок существенно снижена. На мауэрлатную доску стропила только опираются и никак не крепятся. Крепление стропил происходит непосредственно к балкам.
Для данной конструкции стропилки я выполнил расчет нагрузок, как для примененных пиломатериалов, так и для всех соединений. Планирую в будущем описать результаты.
Особенности получившейся конструкции:
- Выносные балки перекрытия второго этажа
- Мауэрлатная доска для опоры стропил на балки перекрытия
- Отсутствие опоры конька на перекрытие по центру
- Висячие стропила для поддержки конька
- Наслонные накосные стропила и нарожники
Структура балок перекрытия более менее стандартна. Такую структуру делают под вальмовые крыши с выносными балками. Выносные балки понравились мне, так как позволяют получить крышу, на надвинутую на окна, не увеличивая высоту стен. В качестве балок у меня примененены доски 200*50. Угловые балки и крайние длинные балки сделаны из сбитых между собой двух досок.
В интернете я нашел только инструкции, когда конек вальмовой крыши опирают на балки перекрытия. По ссылке пример одной из таких инструкций.
Мне не хотелось опирать конек на балки перекрытия, так как в этом случае балки перекрытия должны быть достаточно мощными (рукомендуют 100*200). Я хотел в качестве балок использовать доску 50*200 с примерным шагом 650 мм. Но такие балки не способны выдержать вес перекрытия и опору крыши.
Для поддержки конька вальмовой крыши я решил сделать конструкцию с висячими стропилами. В качестве растяжек для висячих стропил используются балки перекрытия. Висячие стропила снизу жестко скручены с балками перекрытия с помощью двух болтов М14, Для усиления стропила, приходящие в в вершины крыши, я сделал двойными, сбив их из досок 150*50 со вставками.
Для придания крыше продольной устойчивости сделаны подпорки конька в продольном направлении. Подпорки опираются на брус-растяжку 100*100*6000, который специально для этого положен по центру вдоль конька. На рисунке выше подпорки и конек изображены зеленым цветом.
Все остальные стропила крыши, в том числе накосные и нарожники сделаны наслонными и не передают расспора на балки и стены. Нагрузка этих стропил передается через накосные стропила на конек и далее через висячие стропила на стены дома.
Еще одна не очень стандартная компиляция, которую я применил, заключается в использовании мауэрлатной доски для опоры стропил на балки. Обычно в конструкция крыш с выносом балок стропила опирают на концы балок. У меня же получилось, что стропила опираются на мауэрлатную доску, отстоящую на 15 см от стен. В результате нагрузка на концы балок существенно снижена. На мауэрлатную доску стропила только опираются и никак не крепятся. Крепление стропил происходит непосредственно к балкам.
Для данной конструкции стропилки я выполнил расчет нагрузок, как для примененных пиломатериалов, так и для всех соединений. Планирую в будущем описать результаты.
Временная кровля из стеклоизола для мини-домика
12 декабря закончил временную кровлю на мини-домике. Пока не стал делать постоянную кровлю. Времени уже не было, да и не решил я пока какую делать. С погодой итак прямо повезло, успел воспользоваться неделей хорошей плюсовой погоды в декабре абсолютно без снега. Правда приходилось в одиночку сражаться с ветром, в отдельные дни до 9 м/с. Крышу закрыл и пошел снег.
Площадь кровли мини-домика получилась около 50 м2. Наклон 25 градусов. Площадь самого домика по внешним границам 24 м2. Большие свесы (85 см) существенно добавили к кровле. Такие большие свесы сделал из-за планируемого наружного утепления с вентилируемым фасадом, которое добавит к стенам по 25 см с каждой стороны. В результате свесы крыши станут всего 60 см.
Обрешетку сделал "почти" сплошную прямо по стропилам, из доски 150*25 с шагом 200 мм. Прикручивал обрешетку черными саморезами 50 мм. В каждую стропилу крутил по 2 самореза, чтобы доски при высыхании не повело.
По ссылке видео обрешетки
https://www.dropbox.com/s/9pq4fw8lr55zlst/2015-12-07%2013.20.01.mp4?dl=0
По обрешетке настелил стеклоизол ХПП ТЕХНОНИКОЛЬ 2.5мм. Полосы раскатывал горизонтально. Нахлесты между полосами делал по 15 см и проклеивал их горелкой. Плюс прибивал полосы кровельными гвоздями через металлические ленты.
Хоть стеклоизол ХПП (основа стеклохолст) легко рвется, когда он лежит на обрешетке по нему можно достаточно спокойно ходить. Сразу не сообразил купить более крепкий стеклоизол ТПП (на стеклоткани). Может быть стоило. Несколько раз (3 раза) я попадал ногой в щели между обрешеткой и прорывал стеклоизол. Правда без проблем прорывы тут же заплавлял. В любом случае, даже стеклоизол ХПП намного лучше рубероида.
Наверху почти на всю длину конька сделал вентиляционное отверстие (на фотографии обрешетки выше его еще нет). Поверх уложенного стеклоизола привинтил на конек коньковые аэраторы ТЕХНОНИКОЛЬ.
Изначально у меня была мысль сделать два слоя стеклоизола. На первый подкладочный слой хотел раскатать и приплавить вертикальные полосы из стеклоизола ХКП 3.5мм с подсыпкой для защиты от солнца. Второй слой думал просто приклеивать, не прибивая. В результате он должен был закрыть все кровельные гвозди, забитые в первый слой. Не стал пока этого делать.
Пока не знаю насколько открытые кровельные гвозди будут держать влагу. По идее широкие шляпки плотно прижимают стеклоизол вокруг отверстия. Все же надеюсь что не будет протекать. Если будет весной все таки раскатаю и приплавлю второй слой стеклоизола.
На временную обрешетку и кровлю у меня ушло около 7-8 дней. Стеклоизола ушло около 9 рулонов по 9 метров. Правда половину первого рулона у меня испортил ветер, когда я еще не приспособился как в одиночку раскатывать стеклоизол.
Площадь кровли мини-домика получилась около 50 м2. Наклон 25 градусов. Площадь самого домика по внешним границам 24 м2. Большие свесы (85 см) существенно добавили к кровле. Такие большие свесы сделал из-за планируемого наружного утепления с вентилируемым фасадом, которое добавит к стенам по 25 см с каждой стороны. В результате свесы крыши станут всего 60 см.
Обрешетку сделал "почти" сплошную прямо по стропилам, из доски 150*25 с шагом 200 мм. Прикручивал обрешетку черными саморезами 50 мм. В каждую стропилу крутил по 2 самореза, чтобы доски при высыхании не повело.
По ссылке видео обрешетки
https://www.dropbox.com/s/9pq4fw8lr55zlst/2015-12-07%2013.20.01.mp4?dl=0
По обрешетке настелил стеклоизол ХПП ТЕХНОНИКОЛЬ 2.5мм. Полосы раскатывал горизонтально. Нахлесты между полосами делал по 15 см и проклеивал их горелкой. Плюс прибивал полосы кровельными гвоздями через металлические ленты.
Хоть стеклоизол ХПП (основа стеклохолст) легко рвется, когда он лежит на обрешетке по нему можно достаточно спокойно ходить. Сразу не сообразил купить более крепкий стеклоизол ТПП (на стеклоткани). Может быть стоило. Несколько раз (3 раза) я попадал ногой в щели между обрешеткой и прорывал стеклоизол. Правда без проблем прорывы тут же заплавлял. В любом случае, даже стеклоизол ХПП намного лучше рубероида.
Наверху почти на всю длину конька сделал вентиляционное отверстие (на фотографии обрешетки выше его еще нет). Поверх уложенного стеклоизола привинтил на конек коньковые аэраторы ТЕХНОНИКОЛЬ.
Изначально у меня была мысль сделать два слоя стеклоизола. На первый подкладочный слой хотел раскатать и приплавить вертикальные полосы из стеклоизола ХКП 3.5мм с подсыпкой для защиты от солнца. Второй слой думал просто приклеивать, не прибивая. В результате он должен был закрыть все кровельные гвозди, забитые в первый слой. Не стал пока этого делать.
Пока не знаю насколько открытые кровельные гвозди будут держать влагу. По идее широкие шляпки плотно прижимают стеклоизол вокруг отверстия. Все же надеюсь что не будет протекать. Если будет весной все таки раскатаю и приплавлю второй слой стеклоизола.
На временную обрешетку и кровлю у меня ушло около 7-8 дней. Стеклоизола ушло около 9 рулонов по 9 метров. Правда половину первого рулона у меня испортил ветер, когда я еще не приспособился как в одиночку раскатывать стеклоизол.
вторник, 1 декабря 2015 г.
Сруб под крышу для мини-домика
Чтобы немного актуализировать информацию о нашей стройке кратко напишу о текущей ситуации по строительству нашего мини-домика/мастерской/бани. Возведение коробки под крышу неожиданно началось два месяца назад и сейчас выходит на финишную прямую. Все делаю сам.
Летом концепция данного строения претерпела изменения. В посте "А не начать ли с мастерской с навесом" - о том как это строение виделось в конце марта. Летом в процессе строительства фундамента концепция этого строения существенно поменялась. Из одноэтажной хозяйственной мастерской данное строение превратилось в двухэтажный мини-домик. До введения в строй основного дома, этот мини-домик должен обеспечить нам удобное и комфортное размещение на участке. На первом этаже планируется сделать кухню-гостиную, туалет, а на втором этаже комнату отдыха. После введения в строй основного дома у этого домика будет хозяйственная функция. В нем будет размещена мастерская или баня.
Начало возведения коробки в этом году было для нас скорее неожиданностью. Летом неспешно мы сделали фундамент ТИСЭ и коммуникации для мини-домика, не особенно торопясь, так как не предполагали в этом году ставить сруб. И вот ровно два месяца назад в конце сентября, когда нормальные люди уже заканчивают строить, я вдруг решил все-таки поставить сруб под крышу. Причем, я планировал сделать это самостоятельно, то есть в одно лицо.
Просто так звезды сложились, что мы начали строиться. К этому времени у нас уже был готов фундамент, подключено электричество, я получил практический опыт на чужих домах по возведению сруба из бруса, получил опыт в стропилке, собрал в кучу все необходимые инструменты, появились свободные деньги, а также было в наличии свободное время между работами. Все эти факторы вместе спровоцировали начало строительства с 25 сентября.
На фотографии текущее состояние. Сделана стропилка крыши. Еще в этом году осталось сделать временную кровлю из рубероида. После этого сруб будет усаживаться, а у меня появится время поделиться полученными уроками и знаниями.
суббота, 19 сентября 2015 г.
Опалубка для фундамента ТИСЭ
Поделюсь опытом по созданию опалубки для ростверка ТИСЭ. Я делал ростверк для мини-домика (мастерской) 6*4 высотой 45 см и шириной 25 см. Фундамент ТИСЭ отличает наличием воздушного зазора под ростверком, который предназначен для подъема глинистого грунта при замерзании. У меня зазор достигал 35 см, что больше обычного зазора в 15 см по технологии ТИСЭ. Поэтому у меня был выбор делать ли традиционную подсыпку песком под ростверк и потом его удалять. Либо все таки делать висячую опалубку с полом и подпорками под ним. Я выбрал третий вариант - сделать сплошную вертикальную опалубку и в нее засыпать песок до основания ростверка. Трудоемкость засыпки песка оказалась не большая и я остался доволен данным способом. Думаю, что потратил бы больше времени, если бы начал городить висячую опалубку.
По технологии ТИСЭ при наличии склона верхняя плоскость ростверка делается горизонтально, а нижняя делается параллельно земле. В результате при наличии склона лента получается разной высоты. Для экономии бетона я решил делать ленту одинаковой высоты. В результате зазор между землей и ростверком у меня должен был получиться от 20 до 35 см.
Я отошел от технологии ТИСЭ по подсыпке песка под ростверк. В традиционном способе сооружения опалубки ТИСЭ сначала подсыпается песок под будущий ростверк. А потом уже на это полосу монтируется опалубка под ростверк. Этот способ не очень подходит при зазорах больше 15 см. В этом случае лучше сначала сделать опалубку "под песок", тогда расход песка будет минимальным. Плюс этот песок пригодится для последующей отсыпки внутри фундамента.
Сначала я сделал нижнюю часть опалубки и засыпал в нее пеок. По разметке набил вертикальные колышки. Выставил верхний край доски 150*25 см по нижнему краю ростверка. Закрыл щели от доски до земли разными обрезками досок. Засыпал в образовавшуюсь опалубку песок и утрамбовал его ногами. Несколько дождиков помогли мне трамбовать, намочив песок.
Несколько слов про гидроизволяцию ростверка от столбиков. Я решил не обмазывать верхние грани столбиков битумной мостикой, как рекомендуется в технологии ТИСЭ. Мне хотелось получить более прочное соединение ростверка со столбиками. Но теперь думаю, что лучше было бы все таки промазать. Тогда бы в ростверк меньше подсасывалась вода из грунта.
После установки арматуры оставалось скрепить верхние грани опалубки перемычками. Это для того, чтобы верх опалубки не раздуло при заливке . Из-за того, что вертикальные колышки не везде выступали над границей получилось два типа перемычек. Один тип скреплял колышки. А второй тип скреплял верхние доски. Правильно конечно скреплять именно колышки и для этого они должны выступать на 5-10 см. После заливики было видно, что в тех местах, где были скреплены не колышки, а доски середину стенок ростверка немного раздуло. И подставки под колышки здесь не очень помогли. А там где были скреплены колышки стенка ростверка получилась идеально вертикальной.
По технологии ТИСЭ при наличии склона верхняя плоскость ростверка делается горизонтально, а нижняя делается параллельно земле. В результате при наличии склона лента получается разной высоты. Для экономии бетона я решил делать ленту одинаковой высоты. В результате зазор между землей и ростверком у меня должен был получиться от 20 до 35 см.
Я отошел от технологии ТИСЭ по подсыпке песка под ростверк. В традиционном способе сооружения опалубки ТИСЭ сначала подсыпается песок под будущий ростверк. А потом уже на это полосу монтируется опалубка под ростверк. Этот способ не очень подходит при зазорах больше 15 см. В этом случае лучше сначала сделать опалубку "под песок", тогда расход песка будет минимальным. Плюс этот песок пригодится для последующей отсыпки внутри фундамента.
Сначала я сделал нижнюю часть опалубки и засыпал в нее пеок. По разметке набил вертикальные колышки. Выставил верхний край доски 150*25 см по нижнему краю ростверка. Закрыл щели от доски до земли разными обрезками досок. Засыпал в образовавшуюсь опалубку песок и утрамбовал его ногами. Несколько дождиков помогли мне трамбовать, намочив песок.
Меня волновал вопрос смогу ли я набить колышки вертикально и ровно по леске разметки. Я думал, что при забивании колышек будет уходить в сторону. На практике же колышки удалось забивать очень ровно. Вертикаль выставлял уровнем.
Для опалубки я использовал тонкие доски 25 мм. Было необходимо обеспечить прочность опалубки за счет колышков. В этом случае минимальное расстояние между колышками не должно превышать 55 см. Для того, чтобы песок не выдавил колышки в сторону на данном этапе пришлось сразу сделать угловые подпорки под колышки.
Следующим шагом я сделал стенки собственно для ростверка. Сначала напилил все три слоя досок 150*25 для стенок ростверка, но сначала не прикручивал. Прикручивать я начал с верхней доски, выставив верхние края всех досок ровно по верхней грани будущего ростверка. И только затем прикручивал нижние доски, распределяя их равномерно по высоте. В результате между досками в некоторых местах образовались щели до 1 см.
Внутри опалубки я постели рубероид и пергамин. На дно опалубки (на песок) постелил рубероид, загнув по 10 см на бока. Это для того, чтобы бетонное молочко не утекло в песок. На боковые грани прикрепил пергамин. Это позволило сделать бетон более гладким, защитить доски от бетона, а также закрыть щели, образовавщиеся между досками. Я немного боялся не прорвет ли пергамин и не польется ли бетон в щели, но при заливке все прошло успешно.
Несколько слов про гидроизволяцию ростверка от столбиков. Я решил не обмазывать верхние грани столбиков битумной мостикой, как рекомендуется в технологии ТИСЭ. Мне хотелось получить более прочное соединение ростверка со столбиками. Но теперь думаю, что лучше было бы все таки промазать. Тогда бы в ростверк меньше подсасывалась вода из грунта.
После установки арматуры оставалось скрепить верхние грани опалубки перемычками. Это для того, чтобы верх опалубки не раздуло при заливке . Из-за того, что вертикальные колышки не везде выступали над границей получилось два типа перемычек. Один тип скреплял колышки. А второй тип скреплял верхние доски. Правильно конечно скреплять именно колышки и для этого они должны выступать на 5-10 см. После заливики было видно, что в тех местах, где были скреплены не колышки, а доски середину стенок ростверка немного раздуло. И подставки под колышки здесь не очень помогли. А там где были скреплены колышки стенка ростверка получилась идеально вертикальной.
Собрал щиток и подключил электричество
Состоялось еще одно событие в этом году. Я самостоятельно собрал щит учета и подключил электричество на участке. Щит учета сделал сразу не временный, а по всем правилам для электроснабжения будущего дома.
В щите установлены следующие компоненты:
- Счетчик Меркурий 236 PQRS - трехфазный, 4-х тарифный.- Входной трех-полюсный автомат 25А типа С
- Селективное УЗО 4P 40 А 300 мА тип А
- Двухполюсный автомат 16А тип С на внешнюю розетку
- Двухполюсное УЗО 30 мА тип А на внешнюю розетку
- медная шина рабочего нуля и защитного заземления из полосы 3*25 мм на изоляторах
Использован корпус TDM IP66 ЩМП-4.4.1-0 IP66 (400х400х150).
Для пломбировки входного автомата и шин установлен бокс 6U.
Под щитом смонтирована внешняя розетка.
Рядом с трубостойкой сделано повторное заземление уголком 2 м.Данную модель счетчика выбрал в основном из-за наличия порта RS-485 и компактности по сравнению с 231 моделью. В будущем надеюсь использовать порт RS-485 в системе умного дома для контроля потребления электричества. Еще два преимущества этой модели - верхний диапазон рабочих температур - 70 градусов вместо 55 градусов у 230 и 231 модели.
Исходная схема щита учета, которая легла в основу моего щита показана на рисунке ниже.
Данный щит учета применим как для заземления дома по системе ТТ, так и по системе TN-C-S. В зависимости от выбранной системы заземления дома от щита пойдет либо 4 либо 5 жильный кабель. Более подробно про универсальный щит учета в этом посте.
- Сделан переход входящего СИП 4*16 с аллюминия на медь с помощью гильзы аллюминий-медь, чтобы не подгорали контакты
- Выполнена двойная изоляция проводов
- Все медные провода сплющены прессом для увеличения площади поверхности в контактах
Для монтажа в щите применены следующие провода
- одножильный провод ПВ1 площадью 10 мм2 для внутреннего монтажа
- одножильный провод ПВ1 площадью 6 мм2 для монтажа линий электроснабжения внешней розетки
- одножильный провод ПВ1 площадью 16 мм2 для перехода с аллюминия на медь и зажима во входной автомат
- многожильный провод площадью 16 мм2 для повторного заземления
Пока электричество подключено к внутренней сети ДНП по тарифу для юридических лиц. Теперь предстоит заключить прямой договор с МОЭСК, сдать щит учета и опломбировать счетчик и входной автомат. После этого расходы на электроэнергию будут снижены.
пятница, 18 сентября 2015 г.
Практический опыт в стпропилке
На этой неделе получил практический опыт в стропилке при возведении крыши дома на соседнем участке. Сначала помог адаптировать проект стпропилки к изменившимся размерам дома и по полученному проекту установить на доме реальные накосные стропила и ендовы. Этот опыт будет мне очень полезен для возведения крыши нашего дома. Вот так выгляди конфигурация крыши этого дома.
воскресенье, 30 августа 2015 г.
Фундамент и подземные коммуникации для мини-домика
Лето подходит к концу. Пора отчитываться, что было сделано.
После окончания строительства туалета-сарая я взялcя за фундамент ТИСЭ (столбики и висячий ростверк) для гостевого домика (мастерской) размером 6*4 с крыльцом 1.5*4 метра. Одновременно были сделаны и подземные коммуникации.
В начале августа был залит ростверк. Ростверк заливали из миксера (3,5 куба). Вот что получилось после разборки опалубки. Ростверк высотой 45 см и шириной 25 см. На одном из поперечных ребер будет перегородка. А второе сделано ислючительно для придания жесткости узкой (25 см) ленте и для уменьшения длины лаг пола.
Залили неплохо. Локальные неровности на фундаменте есть, но если положить доску 1м и от нее мерить высоты фундамента в разных точка отличия не превышают 0.5 см.
Снизу ростверка виден подсыпанный для заливки песок. После выемки песка, ростверк будет висеть в воздухе на столбиках. На снимке начало процесса выемки песка и замены дерна из под ростверка. Вынутый песок пошел на отсыпку вместо дерна внутри фундамента.
После окончания строительства туалета-сарая я взялcя за фундамент ТИСЭ (столбики и висячий ростверк) для гостевого домика (мастерской) размером 6*4 с крыльцом 1.5*4 метра. Одновременно были сделаны и подземные коммуникации.
В начале августа был залит ростверк. Ростверк заливали из миксера (3,5 куба). Вот что получилось после разборки опалубки. Ростверк высотой 45 см и шириной 25 см. На одном из поперечных ребер будет перегородка. А второе сделано ислючительно для придания жесткости узкой (25 см) ленте и для уменьшения длины лаг пола.
Залили неплохо. Локальные неровности на фундаменте есть, но если положить доску 1м и от нее мерить высоты фундамента в разных точка отличия не превышают 0.5 см.
Снизу ростверка виден подсыпанный для заливки песок. После выемки песка, ростверк будет висеть в воздухе на столбиках. На снимке начало процесса выемки песка и замены дерна из под ростверка. Вынутый песок пошел на отсыпку вместо дерна внутри фундамента.
А это момент, окончания заливки столбиков 12 столбиков диамметром 20 см. Столбики выполнены по технологии ТИСЭ с расширением снизу, чтобы не выдавливались при пучении глины. Глубина столбиков от 150 до 170 см (из-за наклона участка). Бетон для столбиков мешал вручную. В сумме получилось чуть меньше 1 куба.
Из столбиков в ростверк выпущена арматура длинной 30 см. Верх столбиков я не стал гидроизолировать битумной мастикой от ростверка, как рекомендуется в ТИСЭ. Посчитал, что так будет крепче, когда столбики будут заодно с ростверком. Зато в ростверка из земли будет подсос влаги. Даже знаю правильно или не правильно поступил.
До заливки ростверка были проложены подземные коммуникации, чтобы после заливки внутри ростверка уже не копать.
Для последующего ввода воды из колодца под домиком была заложена утепленная гильза на глубине 180 см (низ) из канализационной трубы 110 мм. Выход гильзы на поверхность дополнительно утеплил, поместив гильзу в короб из ЭППС (на фотографии крышка еще не накрыта).
Также были проложена канализация из санузла и кухни. На фотографии труба канализации в процессе сборки. После она была еще утеплена. Прямо на выходе этой трубы в будущем будет сделан септик Топас, в который придет труба и из основного дома.
среда, 26 августа 2015 г.
Характеристики автоматических выключателей
Занимаясь проектированием щита учета, разобрался в характеристиках автоматов. При самостоятельной сборке щитов для дома нужно обязательно ориентироваться в этих характеристиках. Это позволяет обеспечить требуемую функциональность, безопасность и уменьшить стоимость собираемого щита.
Автомат не панацея от всех бед. Необходимо четко понимать от чего автомат защищает, а от чего нет. Только в этом случае можно говорить о безопасности.
При выборе автоматов даже одного производителя (я пока ориентируюсь на ABB) я столкнулся в большом разбросе цен. Автоматы различных серий и модификаций, обычно отражаемых с помощью отдельных букв в названии, могут существенно отличаться по стоимости. Понимание "что и зачем" позволяет снизить конечную стоимость.
Функции автоматов
Автомат защищает от двух событий: коротких замыканий и перегрузок в сети. От коротких замыканий автомат защищает лишь в том случае, если при коротком замыкании в сети возникают большие токи. Это происходит далеко не всегда и зависит от сопротивления сети. Автомат также защищает от перегрузок (присутствия токов, превышающих номинальный ток автомата), отключая линию, но делает это далеко не мгновенно. Для автоматов, традиционно используемых в жилом секторе, по линии может протекать ток, превышающий номинальный в 1-10 раз.
При коротких замыканиях в линии, когда возникают не большие токи, автомат не сработает. Для отключения линий в таких ситуациях необходимо использовать УЗО.
Количество полюсов (1P, 2P, 1P+N, 3P, 4P, 3P+N)
Количество полюсов определяет количество линий, которые разъединяет автомат. В однофазных сетях применяются автоматы с одним (1P) и двумя полюсами (2P, 1P+N). В трехфазных сетях применяются автоматы с тремя (3P) или четырьмя (4P, 3P+N) полюсами. Обычно автоматы с одним полюсом используются в сетях с глухозаземленной нейтралью, когда более менее можно гарантировать отсутствие потенциала на нулевой жиле. В этом случае достаточно рвать фазу. В сетях с системой заземления TT в однофазных сетях необходимо использовать двух-полюсные автоматы, так как на нулевой жиле может появиться потенциал, отличный от нулевого. Для трехфазных сетей явной рекомендации какие автоматы лучше использовать 3-х или 4- х полюсные я пока не нашел, существуют разные мнения. Вроде как 4-х полюсные автоматы надежнее, так как разрывают и ноль, полностью отключая линию от питающей линии. С другой стороны, если ноль повторно заземлен, то его можно и не разрывать. Хотя вероятность появления на нем потенциала при авариях все таки есть.
Номинальный ток автомата (10, 16, 25 А)
Номинальный ток является основной задающей характеристикой автомата, определяющей диапазон токов при которых автомат срабатывает. Традиционным заблуждением является, что номинальный ток автомата определяет максимальный ток при котором автомат разъединяет линию. На самом деле это совершенно не так. Автоматы, традиционно применяемые в жилищном секторе (тип B и C), отключаются при токах нагрузки превышающих номинальный в 1-10 раз. Как быстро он это делает зависит от типа автомата (B, C, D).
Тип автомата B, C, D (время-токовая характеристика автомата)
Тип автомата B, C, D определяет при каких перегрузках относительно номинального тока и за какое время автомат отключает линию.
На рисунке ниже показан график времени срабатывания автомата в зависимости от отношения протекающего тока к номинальному току автомата. При больших токах, в десятки раз превышающих номинальный ток автомата, обычно (но далеко не всегда) возникающих при коротких замыканиях, автоматы всех типов срабатывают практически мгновенно. Из графика также видно, что для автоматов серий B и C токи превышающие номинальный в 1 -10 раз могут течь по линии час и более, не приводя к выключению автомата. Автоматы типа B практически мгновенно отключают линию только при токах в 5 раз, превышающих номинальный ток автомата. Автоматы типа C практически мгновенно отключают линию только при токах в 10 раз, превышающих номинальный ток автомата. Время отключения при меньших токах определяется время-токовой характеристикой автомата.
При старте современных устройств (стиральные машины, микроволновки, ....) возникают большие стартовые токи. Если бы автоматы отключались ровно при номинальных токах, то старт таких устройств бы приводил к постоянному вырубанию автоматов. Традиционно в жилищном строительстве используются автоматы типа C. Встречал рекомендации, что для повышения безопасности в доме лучше использовать автоматы типа B. При этом, может быть на отдельные устройства с большими стартовыми токами стоит устанавливать тип C. В наших магазинах традиционно продаются автоматы типа C, а тип B менее распространен.
В связи с наличием в сети токов, превыющих номинальные токи автоматов, возникает сомнение может ли в щите учета автомат выступать ограничителем мощности, который гарантирует, что потребитель использует отведенные ему 15кВт. В трехфазных линиях 380В 15кВт часто на входе щита учета ставят автомат C25А. Такой автомат вроде как выполняет функцию ограничения мощности. 25А*220В = 5,5 кВт. Именно такая мощность приходится на одну фазу в трех-фазной сети 15кВт. Но если вспомнить, что автомат с номинальным током 25А позволяет в линии течь токам превышающим номинальный в 5-10 раз (то есть 125-250А), что приводит к потреблению 75 -150 кВт, то легко понять почему такой автомат не является ограничителем мощности.
Из-за наличия токов в проводах намного превышающих номинальные токи автоматов очень важно выбирать автоматы, провода, розетки согласованным образом. Обычно считаю потребляемую мощность устройств, делят ее на 220, получая максимальные токи,
выбирают площадь жилы кабеля исходя из 8-10 А на 1мм2 и из полученной величины берут автомат. Если таким образом считать, то для провода с жилой 2.5 мм2 нужно взять автомат 25 А. Но правильно будет взять автомат 16А, помня, что реальные токи превышают номинальный ток автомата.
Отключающая способность (4.5 kA или 6 kA)
Данная характеристика определяет ток срабатывания после которого автомат сохраняет работоспособность (то есть не выходят и строя и могут дальше использоваться). Например, автоматы серии ABB SH20X L имеет отключающую способность 4.5kA, а автоматы ABB серии S20X имеют отключающую способность чуть выше - 6kA. Серия SH200 L считается домашней версией, а S200 профессиональной. Понятно, что домашняя версия дешевле. В таких магазинах, как Леруа и К-Рауте продают в основном домашнюю версию. По идее, она достаточна для дома. Разве что встречал рекомендацию входные автоматы в счетчике учета брать с отключающей способностью 6kA.
Автомат не панацея от всех бед. Необходимо четко понимать от чего автомат защищает, а от чего нет. Только в этом случае можно говорить о безопасности.
При выборе автоматов даже одного производителя (я пока ориентируюсь на ABB) я столкнулся в большом разбросе цен. Автоматы различных серий и модификаций, обычно отражаемых с помощью отдельных букв в названии, могут существенно отличаться по стоимости. Понимание "что и зачем" позволяет снизить конечную стоимость.
Функции автоматов
Автомат защищает от двух событий: коротких замыканий и перегрузок в сети. От коротких замыканий автомат защищает лишь в том случае, если при коротком замыкании в сети возникают большие токи. Это происходит далеко не всегда и зависит от сопротивления сети. Автомат также защищает от перегрузок (присутствия токов, превышающих номинальный ток автомата), отключая линию, но делает это далеко не мгновенно. Для автоматов, традиционно используемых в жилом секторе, по линии может протекать ток, превышающий номинальный в 1-10 раз.
При коротких замыканиях в линии, когда возникают не большие токи, автомат не сработает. Для отключения линий в таких ситуациях необходимо использовать УЗО.
Количество полюсов (1P, 2P, 1P+N, 3P, 4P, 3P+N)
Количество полюсов определяет количество линий, которые разъединяет автомат. В однофазных сетях применяются автоматы с одним (1P) и двумя полюсами (2P, 1P+N). В трехфазных сетях применяются автоматы с тремя (3P) или четырьмя (4P, 3P+N) полюсами. Обычно автоматы с одним полюсом используются в сетях с глухозаземленной нейтралью, когда более менее можно гарантировать отсутствие потенциала на нулевой жиле. В этом случае достаточно рвать фазу. В сетях с системой заземления TT в однофазных сетях необходимо использовать двух-полюсные автоматы, так как на нулевой жиле может появиться потенциал, отличный от нулевого. Для трехфазных сетей явной рекомендации какие автоматы лучше использовать 3-х или 4- х полюсные я пока не нашел, существуют разные мнения. Вроде как 4-х полюсные автоматы надежнее, так как разрывают и ноль, полностью отключая линию от питающей линии. С другой стороны, если ноль повторно заземлен, то его можно и не разрывать. Хотя вероятность появления на нем потенциала при авариях все таки есть.
Номинальный ток автомата (10, 16, 25 А)
Номинальный ток является основной задающей характеристикой автомата, определяющей диапазон токов при которых автомат срабатывает. Традиционным заблуждением является, что номинальный ток автомата определяет максимальный ток при котором автомат разъединяет линию. На самом деле это совершенно не так. Автоматы, традиционно применяемые в жилищном секторе (тип B и C), отключаются при токах нагрузки превышающих номинальный в 1-10 раз. Как быстро он это делает зависит от типа автомата (B, C, D).
Тип автомата B, C, D (время-токовая характеристика автомата)
Тип автомата B, C, D определяет при каких перегрузках относительно номинального тока и за какое время автомат отключает линию.
На рисунке ниже показан график времени срабатывания автомата в зависимости от отношения протекающего тока к номинальному току автомата. При больших токах, в десятки раз превышающих номинальный ток автомата, обычно (но далеко не всегда) возникающих при коротких замыканиях, автоматы всех типов срабатывают практически мгновенно. Из графика также видно, что для автоматов серий B и C токи превышающие номинальный в 1 -10 раз могут течь по линии час и более, не приводя к выключению автомата. Автоматы типа B практически мгновенно отключают линию только при токах в 5 раз, превышающих номинальный ток автомата. Автоматы типа C практически мгновенно отключают линию только при токах в 10 раз, превышающих номинальный ток автомата. Время отключения при меньших токах определяется время-токовой характеристикой автомата.
При старте современных устройств (стиральные машины, микроволновки, ....) возникают большие стартовые токи. Если бы автоматы отключались ровно при номинальных токах, то старт таких устройств бы приводил к постоянному вырубанию автоматов. Традиционно в жилищном строительстве используются автоматы типа C. Встречал рекомендации, что для повышения безопасности в доме лучше использовать автоматы типа B. При этом, может быть на отдельные устройства с большими стартовыми токами стоит устанавливать тип C. В наших магазинах традиционно продаются автоматы типа C, а тип B менее распространен.
В связи с наличием в сети токов, превыющих номинальные токи автоматов, возникает сомнение может ли в щите учета автомат выступать ограничителем мощности, который гарантирует, что потребитель использует отведенные ему 15кВт. В трехфазных линиях 380В 15кВт часто на входе щита учета ставят автомат C25А. Такой автомат вроде как выполняет функцию ограничения мощности. 25А*220В = 5,5 кВт. Именно такая мощность приходится на одну фазу в трех-фазной сети 15кВт. Но если вспомнить, что автомат с номинальным током 25А позволяет в линии течь токам превышающим номинальный в 5-10 раз (то есть 125-250А), что приводит к потреблению 75 -150 кВт, то легко понять почему такой автомат не является ограничителем мощности.
Из-за наличия токов в проводах намного превышающих номинальные токи автоматов очень важно выбирать автоматы, провода, розетки согласованным образом. Обычно считаю потребляемую мощность устройств, делят ее на 220, получая максимальные токи,
выбирают площадь жилы кабеля исходя из 8-10 А на 1мм2 и из полученной величины берут автомат. Если таким образом считать, то для провода с жилой 2.5 мм2 нужно взять автомат 25 А. Но правильно будет взять автомат 16А, помня, что реальные токи превышают номинальный ток автомата.
Данная характеристика определяет ток срабатывания после которого автомат сохраняет работоспособность (то есть не выходят и строя и могут дальше использоваться). Например, автоматы серии ABB SH20X L имеет отключающую способность 4.5kA, а автоматы ABB серии S20X имеют отключающую способность чуть выше - 6kA. Серия SH200 L считается домашней версией, а S200 профессиональной. Понятно, что домашняя версия дешевле. В таких магазинах, как Леруа и К-Рауте продают в основном домашнюю версию. По идее, она достаточна для дома. Разве что встречал рекомендацию входные автоматы в счетчике учета брать с отключающей способностью 6kA.
вторник, 25 августа 2015 г.
Универсальный щит учета для систем заземления дома TN-C-S и TT
Мне необходимо собрать щит учета на 380В 15кВт на трубостойку, установленную на границе участка. Чтобы сделать это правильно необходимо определиться с системой заземления, которая будет в доме. От системы заземления в доме зависит исполнение щита учета на столбе. Так как я до сих пор не могу определиться с системой заземления дома, мне нужно собрать универсальный щит учета, подходящий для потенциальных систем заземления в доме.
В будущем мне нужно будет определиться между двумя вариантами системы заземления в доме: ТТ и TN-C-S. В этом посте не буду останавливаться на их отличиях, недостатках и преимуществах, предпосылках к выбору той или иной системы заземления. Отложу этот вопрос на потом.
Мне до сих пор не очевидно какую из двух рассматриваемых систем заземления для дома выбрать. Существуют разные мнения и рекомендации. При этом, щит учета надо уже собрать и подключить электричество для электроснабжения стройки. И хорошо бы собрать щит учета так, чтобы потом его не переделывать. Для этого нужно собрать щит учета, который бы подходил для обеих рассматриваемых систем заземления в доме.
Прежде чем пуститься в изложение подробностей описания решения, сразу скажу, что универсальный щит учета на столбе должен быть выполнен под систему заземления в доме TN-C-S. Такой щит учета можно использовать и для системы заземления в доме TT. При определенном исполнении щит учета для системы заземления дома TT будет отличаться от щита для системы заземления дома TN-C-S только количеством жил уходящего в сторону дома кабеля.
Но сначала еще раз о входе в щит учета. У нас в поселке на столбах проведен 4-х жильный СИП-кабель. У него 4 жилы: три фазы и так называемый PEN проводник. PEN проводник может выполнять две функции для системы электроснабжения дома: PE (защитного заземления) и N (рабочего нуля). Функция PE (защитного заземления) входящего кабеля используется только в системе заземления дома TN-C-S. В системе заземления дома ТТ используется только функция N (рабочего нуля).
Для возможности организации системы заземления дома TN-C-S необходимо в щите учета (до счетчика) обеспечить разделение приходящего с воздушной линии PEN проводника на PE (защитное заземление) и N (рабочий ноль) проводники. Данное разделение необходимо делать именно в щите учета, а не в доме (ответ почему - оставлю на потом). В этом случае от щита учета к дому должен пойти 5-ти жильный кабель: 3 фазы+N+PE (плюс может быть еще броня кабеля при прокладке под землей).
Для системы заземления дома TT входящий PEN проводник проходит через щит учета в неизменном виде и идет дальше в дом, на разделяясь на PE и N проводники. В системе заземления дома TT будет использоваться только функция N (рабочего нуля) от PEN проводника. Функция PE (защитного заземления) в системе заземления TT дома реализуется независимым образом. Функция PE входящего СИП кабеля в системе заземления TT дома не используется.
Таким образом в зависимости от используемой системы заземления дома от щита учета в дом должен прийти кабель либо с 5 жилами, либо с 4 жилами. Универсальным решением (но более дорогим) будет проложить 5-жильный кабель от щита учета до дома. Это позволит на стороне дома в дальнейшем реализовать систему заземления как TN-C-S, так и TT (просто игнорируя PE жилу).
Все приведенные в данном посте схемы взяты мной из альбома пользователя Avs7153, в котором есть и другие схемы щитов учета. Схемы различаются в зависимости от расположения щита учета относительно дома, применяемой системы заземления дома, корпуса щита учета (метал/пластик), применяемой системы заземления самого щита учета.
Приведенная выше схема "принципиальная" потому, что иллюстрирует только принцип разделения PEN на PE+N и в ней возможны другие варианты состава устройств и их номиналов ( в частности входного автомата и селективного УЗО).
В принципе, шины можно было бы установить без изоляторов. Но если их установить на изоляторах, это позволит легко перевести щит учета с системы заземления TN на систему заземления TT. Но это вроде бы не рекомендуется делать.
В том же альбоме Avs7153 представлена упрощенная (и менее наглядная) версия щита учета для организации системы заземления дома TN-С-S. В этой схеме шина PE и N объединены на одной медной шине. Порядок следования контактов на медной шине важен, так как необходимо обеспечить отсутствие протекания рабочих токов по части шины PE.
Вторая схема более компактная. Но с ней есть вероятность появления ошибок при подключении к шине. Сам я пока не решил какую версию буду использовать: каноническую (первую) или компактную (вторую).
И наконец, на схеме ниже изображена принципиальная схема щита учет под систему заземления дома ТТ. Видим, что данная схема отличается от компактной схемы для системы заземления дома TN-C-S только отсутствием PE жилы в уходящем к дому кабеле. Все остальное полностью идентично!
В обозначениях на схемах выше TN/TN-C-S и TN/TT до слэша указан тип систем заземления щита учета, после слэша - тип систем заземления дома. В всех случаях для щита учета используется система заземления TN, что означает повторное заземление PEN проводника в щите учета. Заземление металлических частей щита учета защищает человека попадания фазы на детали металлического щита учета.
Все представленные выше схемы щитов учета предназначены для установки щита на расстоянии от дома в металлическом корпусе. При установке щита учета на фасаде или в пластиковом корпусе схемы будут другие. Также есть варианты данных схем, которые больше любят сетевики. В этих вариантах входной PEN идет сразу на счетчик. Но это менее правильный вариант для клиентов. Чтобы реализовать более привильные схемы приходится шину пломбировать, наряду со счетчиком и входным автоматом.
Подводя итог, скажу, что поставив такую цель очень легко реализовать универсальный щит учета, применимый для организации системы заземления дома по системам TN-C-S и TT. Отличия будут только в количестве жил уходящего в сторону дома кабеля. Если заложить кабель с 5 жилами, то мы получаем возможность на стороне дома реализовать как систему TN-C-S, так и TT без изменения щита учета и без замены кабеля.
В будущем мне нужно будет определиться между двумя вариантами системы заземления в доме: ТТ и TN-C-S. В этом посте не буду останавливаться на их отличиях, недостатках и преимуществах, предпосылках к выбору той или иной системы заземления. Отложу этот вопрос на потом.
Мне до сих пор не очевидно какую из двух рассматриваемых систем заземления для дома выбрать. Существуют разные мнения и рекомендации. При этом, щит учета надо уже собрать и подключить электричество для электроснабжения стройки. И хорошо бы собрать щит учета так, чтобы потом его не переделывать. Для этого нужно собрать щит учета, который бы подходил для обеих рассматриваемых систем заземления в доме.
Прежде чем пуститься в изложение подробностей описания решения, сразу скажу, что универсальный щит учета на столбе должен быть выполнен под систему заземления в доме TN-C-S. Такой щит учета можно использовать и для системы заземления в доме TT. При определенном исполнении щит учета для системы заземления дома TT будет отличаться от щита для системы заземления дома TN-C-S только количеством жил уходящего в сторону дома кабеля.
Для системы заземления дома TT входящий PEN проводник проходит через щит учета в неизменном виде и идет дальше в дом, на разделяясь на PE и N проводники. В системе заземления дома TT будет использоваться только функция N (рабочего нуля) от PEN проводника. Функция PE (защитного заземления) в системе заземления TT дома реализуется независимым образом. Функция PE входящего СИП кабеля в системе заземления TT дома не используется.
Таким образом в зависимости от используемой системы заземления дома от щита учета в дом должен прийти кабель либо с 5 жилами, либо с 4 жилами. Универсальным решением (но более дорогим) будет проложить 5-жильный кабель от щита учета до дома. Это позволит на стороне дома в дальнейшем реализовать систему заземления как TN-C-S, так и TT (просто игнорируя PE жилу).
Ниже представлена принципиальная каноническая схема организации разделения PEN на PE и N в металлическом щите учета для организации системы заземления дома по системе TN-C-S. В схеме для разделения PEN на PE и N используется две медные шины, соединенные медной перемычкой. В данной H-образной шине есть три логических участка: PEN (зона входящего кабеля), PE (зона защитного заземления) и N (зона заземленного рабочего нуля). Важно, что рабочие токи текут только по участкам PEN и N и не текут на участке PE.
Все приведенные в данном посте схемы взяты мной из альбома пользователя Avs7153, в котором есть и другие схемы щитов учета. Схемы различаются в зависимости от расположения щита учета относительно дома, применяемой системы заземления дома, корпуса щита учета (метал/пластик), применяемой системы заземления самого щита учета.
Приведенная выше схема "принципиальная" потому, что иллюстрирует только принцип разделения PEN на PE+N и в ней возможны другие варианты состава устройств и их номиналов ( в частности входного автомата и селективного УЗО).
В принципе, шины можно было бы установить без изоляторов. Но если их установить на изоляторах, это позволит легко перевести щит учета с системы заземления TN на систему заземления TT. Но это вроде бы не рекомендуется делать.
Вторая схема более компактная. Но с ней есть вероятность появления ошибок при подключении к шине. Сам я пока не решил какую версию буду использовать: каноническую (первую) или компактную (вторую).
И наконец, на схеме ниже изображена принципиальная схема щита учет под систему заземления дома ТТ. Видим, что данная схема отличается от компактной схемы для системы заземления дома TN-C-S только отсутствием PE жилы в уходящем к дому кабеле. Все остальное полностью идентично!
В обозначениях на схемах выше TN/TN-C-S и TN/TT до слэша указан тип систем заземления щита учета, после слэша - тип систем заземления дома. В всех случаях для щита учета используется система заземления TN, что означает повторное заземление PEN проводника в щите учета. Заземление металлических частей щита учета защищает человека попадания фазы на детали металлического щита учета.
Все представленные выше схемы щитов учета предназначены для установки щита на расстоянии от дома в металлическом корпусе. При установке щита учета на фасаде или в пластиковом корпусе схемы будут другие. Также есть варианты данных схем, которые больше любят сетевики. В этих вариантах входной PEN идет сразу на счетчик. Но это менее правильный вариант для клиентов. Чтобы реализовать более привильные схемы приходится шину пломбировать, наряду со счетчиком и входным автоматом.
Подводя итог, скажу, что поставив такую цель очень легко реализовать универсальный щит учета, применимый для организации системы заземления дома по системам TN-C-S и TT. Отличия будут только в количестве жил уходящего в сторону дома кабеля. Если заложить кабель с 5 жилами, то мы получаем возможность на стороне дома реализовать как систему TN-C-S, так и TT без изменения щита учета и без замены кабеля.
среда, 15 июля 2015 г.
Газовая труба дошла до нашего участка
У нас в поселке тянут газ. Вот и до нашего участка дошла труба.
понедельник, 15 июня 2015 г.
Впечатления от бурения буром ТИСЭ
Поделюсь своим опытом от бурения скважин с расширением буром ТИСЭ. Общее впечатление у меня положительное. Особенно положительное впечатление от самого бурения вглубь. Накопились некоторые соображения как это лучше делать.
К текущему момент я пробурил 19 дырок буром ТИСЭ. Глубина дырок около 1.5 метров, снизу расширение 5 лунок под туалет и столб) я уже залил. 14 штук под фундамент мастерской готовы к этапу заливки. Еще 2 дырки я пробурил на участке прошлым летом и осенью обычным садовым буром.
Грунт у нас в основной глина, кое где попадает суглинок. То есть грунт пучинистый и все столбики с большой вероятностью зимой будут из грунта постепенно вылазить. Именно поэтому я взялся за бурение отверстий с расширением с помощью бура ТИСЭ.
По времени у меня достаточно стандартно выходило на лунку с расширением около 2 часов. При этом 1 час на бурение и 1 час на расширения. Это замеры не на скорость, а в режиме нормальной работы с чаепитиями после каждого часа. На самом деле, от лунки к лунке все очень менялось и некоторые расширения удавалось сделать быстрее.
Процесс бурения самой скважины намного приятнее, чем процесс изготовления расширений. Я бы даже сказал, что бурение практически не напрягает. Думаю, если взяться за лунки под забор (120-140 см, без расширений), то можно в обозримое время накрутить все 48 лунок, которые нам необходимы. Изготовление расширение в основном достаточно напряжный процесс.
Глубина промерзания у нас около 120 см и при бурении это сразу чувствуется. До этой глубины практически никаких усилий. После 120 см грунт становится ощутимо плотнее.
Интересно было это отличие наблюдать после дождя. Начал я бурить очередную лунку после дождей. Первые 120 см влажность грунта практически не изменилась. А на уровне 120 см начала сочиться вода. Рыхлую глину вода быстро проходит и останавливается на уровне глубины промерзания.
Некоторые мысли по-поводу бурения
- бурить нужно в мае-июне, пока в земле есть влага и она не стала каменной, либо осенью когда она снова пропиталась влагой. Прошлым летом я попробовал пробурить в сезон засухи обычным садовым буром. Было очень тяжело и это был очень большой контраст по-сравнению с бурением тем же буром предыдущей осенью. В этом году попробую в засуху пробурить буром ТИСЭ для сравнения.
- бурить буром ТИСЭ нужно тогда, когда глина сухая или чуть влажная, тогда с помощью легкого потрясывания с кручением вытряхивается из чашки бура ТИСЭ. За мокрую глину лучше не браться, себе дороже, замучаешься выковыривать.
- бурить нужно сразу на всю глубину и сразу делать расширения, иначе если пойдет дождь глина в скважине размокает и ее очень трудно выковыривать из бура ТИСЭ. Я сделал такую ошибку на туалете. Сначала пробурил 120 см для всех 4 дырок и потом мучался следующие 30 см и при изготовлении расширений, выковыривая мокрую глину
- расширения я делал в два этапа. Сначала ставил лопатку на меньший диаметр. После получения малого основания снимал лопатку и заглублялся на 8-10 см. И уже после этого ставил лопатку на большой диаметр основания и делал большой основание (50 см).
- при разбуривании расширения в основном крутил бур против часовой стрелки, чтобы бур не заглублялся. Для облегчения разбуривания делал движения взад вперед. Эти движения существенно упрощают процесс разбуривания.
- После окончания разбуривания глубина лунки стабильно уменьшалась на 5-7 см (мерил водяным уровнем). Видно грунт осыпается и утрамбовывается в процессе разбуривания. Поэтому после окончания разбуривания я снимал лопатку и вынимал этот осыпавшийся грунт, чтобы основание было плотным, а не рыхлым. В результате внизу у меня получалось заглубление чуть больше, чем на рисунках. Где-то на 15 см глубже, чем разбуренное основание.
- пока не знаю осыпятся ли расширения тех 14 столбиков, которые я подготовил для заливки, но пока не заливаю. Буду перед заливкой еще раз чистить, тогда и узнаю.
- для себя нашел удобным бурить 2 лунки с расширением в день (около 4 часов), и делать это параллельно, что минимизирует переставления лопаток и удлинений.
Вот, наверное, и все мысли по-поводу бурения буром ТИСЭ на данном этапе.
Грунт у нас в основной глина, кое где попадает суглинок. То есть грунт пучинистый и все столбики с большой вероятностью зимой будут из грунта постепенно вылазить. Именно поэтому я взялся за бурение отверстий с расширением с помощью бура ТИСЭ.
Процесс бурения самой скважины намного приятнее, чем процесс изготовления расширений. Я бы даже сказал, что бурение практически не напрягает. Думаю, если взяться за лунки под забор (120-140 см, без расширений), то можно в обозримое время накрутить все 48 лунок, которые нам необходимы. Изготовление расширение в основном достаточно напряжный процесс.
Глубина промерзания у нас около 120 см и при бурении это сразу чувствуется. До этой глубины практически никаких усилий. После 120 см грунт становится ощутимо плотнее.
Интересно было это отличие наблюдать после дождя. Начал я бурить очередную лунку после дождей. Первые 120 см влажность грунта практически не изменилась. А на уровне 120 см начала сочиться вода. Рыхлую глину вода быстро проходит и останавливается на уровне глубины промерзания.
Некоторые мысли по-поводу бурения
- бурить нужно в мае-июне, пока в земле есть влага и она не стала каменной, либо осенью когда она снова пропиталась влагой. Прошлым летом я попробовал пробурить в сезон засухи обычным садовым буром. Было очень тяжело и это был очень большой контраст по-сравнению с бурением тем же буром предыдущей осенью. В этом году попробую в засуху пробурить буром ТИСЭ для сравнения.
- бурить буром ТИСЭ нужно тогда, когда глина сухая или чуть влажная, тогда с помощью легкого потрясывания с кручением вытряхивается из чашки бура ТИСЭ. За мокрую глину лучше не браться, себе дороже, замучаешься выковыривать.
- бурить нужно сразу на всю глубину и сразу делать расширения, иначе если пойдет дождь глина в скважине размокает и ее очень трудно выковыривать из бура ТИСЭ. Я сделал такую ошибку на туалете. Сначала пробурил 120 см для всех 4 дырок и потом мучался следующие 30 см и при изготовлении расширений, выковыривая мокрую глину
- расширения я делал в два этапа. Сначала ставил лопатку на меньший диаметр. После получения малого основания снимал лопатку и заглублялся на 8-10 см. И уже после этого ставил лопатку на большой диаметр основания и делал большой основание (50 см).
- при разбуривании расширения в основном крутил бур против часовой стрелки, чтобы бур не заглублялся. Для облегчения разбуривания делал движения взад вперед. Эти движения существенно упрощают процесс разбуривания.
- После окончания разбуривания глубина лунки стабильно уменьшалась на 5-7 см (мерил водяным уровнем). Видно грунт осыпается и утрамбовывается в процессе разбуривания. Поэтому после окончания разбуривания я снимал лопатку и вынимал этот осыпавшийся грунт, чтобы основание было плотным, а не рыхлым. В результате внизу у меня получалось заглубление чуть больше, чем на рисунках. Где-то на 15 см глубже, чем разбуренное основание.
- пока не знаю осыпятся ли расширения тех 14 столбиков, которые я подготовил для заливки, но пока не заливаю. Буду перед заливкой еще раз чистить, тогда и узнаю.
- для себя нашел удобным бурить 2 лунки с расширением в день (около 4 часов), и делать это параллельно, что минимизирует переставления лопаток и удлинений.
Вот, наверное, и все мысли по-поводу бурения буром ТИСЭ на данном этапе.
Как мы устанавливали столб для электроснабжения участка
Параллельно с постройкой туалета-сарай, затеял я сам подключить электричество к участку. Подключение в формате "все включено" сейчас у нас стоит 32 т.р. В общем, я решил сэкономить. И первый шаг в этом направлении - это установка столба, с которой мы совместными усилиями успешно справились.
Столб нам нужен для "временного" воздушного подведения электричества с противоположной стороны дороги, где у нас идет линия электропередач. Чтобы сэкономить на доставке столб я купил одновременно с досками на туалет. Так уж получилось, что нужного размера столба тогда не оказалось и я купил тяжелый столб 100*100*7000 с толщиной стенок 6 мм. В результате вес столба получился около 130 кг.
Предварительно столб я очистил от ржавчины и покрасил, прикрутил крюк для крепления кабеля и сделал отверстия для крепления кабеля к столбу при спуске.
После этого встала задача столб поднять. Вот так мы его поднимали. Я сбил из досок, предназначавшихся на крышу и пол туалета, треногу 5.6 метров вышиной. Часть досок уже даже напилены в размер, поэтому они и торчат в разные стороны. Купил два блока для минимального полиспаста, чтобы облегчить нам подъем столба хотя бы в два раза.
После того, как все было готово, я позвал друзей и дружными усилиями мы его поставили.
В результате столб мы подняли без особенных напрягов.
Столб теперь стоит, можно дальше заниматься подключением электричества. Пока я с этим не торопился, так как занимался работами, которые не особенно в электричестве нуждались.
Как мы строили туалет-сарай
И все таки мы начали это :). 26 апреля начались первые строительные работы у нас на участке. В этот день я завез первый куб досок на верстак и туалет. Ниже краткий отчет о том, как я их строил.
Для начала сколотил переносной верстак. Это позволило мне в дальнейшем меньше ползать по земле.
Доски и верстак я очень удобно расположил рядом с соседской бытовкой. Она создавали мне ощущение уюта на нашем пустом участке, а также прикрывали с одной стороны от ветра.
30 апреля купил бур ТИСЭ 200 мм. Разметив положение туалета на участке, 2 мая приступил к бурению 4 скважин для фундамента. Скважины бурил на 1.5м и делал с расширением снизу, чтобы их не выперло при пучении глины. Про особенности бурения буром ТИСЭ я еще напишу отдельно.
Столбики проармировал арматурой 10 мм, связывая ее арматурой 6 мм. Загибал арматуру по всем правилам для столбиков ТИСЭ (крюки снизу).
В тот момент пользовался для загибки простой трубой и догибал топором.
Для приготовления бетона в ручную сделал поддон и привез на участок первую машину песка. Бетон решил мешать без добавления гравия, а только из цемента и песка (1:3). Бетон мешал тяпкой. На заливку 4 столбиков у меня ушло около 8 часов. Общее ощущение от заливки - не трудно. Это при том, что воду я носил с ручья (5 раз по два ведра).
Через неделю, когда столбики застыли, началась эпопея по их выравниванию в горизонт. Изначально я постарался сделать опалубку в горизонт, но результат был не ахти. Для начального выставления горизонта пользовался водяным уровнем, что по какой-то причине дало мне ошибку аж в 2 см.
Первую попытку выравнивания я сделал используя старый пескобетон, мешок с которым валялся у нас дома. Спустя 5 дней я сбил результаты, так как бетон так и не набрал крепости. Купив еще один мешок цемента, выравнял столбики второй раз.
Основание и стены туалета собирал отдельно и потом устанавливал на фундамент. Обвязку основание сделал из бруса 10*10 и сверху уже лаги для пола. Все доски основания обработал антисептиком.
После установки стен и выставления вертикалей врезал укосины. И уже после этого на месте сделал стропила для крыши и застелил ее досками.
Да, кстати, все пилил ручной ножовкой. И прямо скажу, что не особенно от этого напрягся. Не думаю, что циркулярная пила облегчила или ускорила бы мне работу.
Потом мы совместными усилиями туалет покрасили в два слоя
Я сделал для туалета дверь из половых шпунтованных досок, посадив их на клей и скрутив поперечинами.
Есть еще что доделывать.
- покрыть крышу ондулином (пока сделанна временная кровля рванным рубероидом)
- покрасить свесы крыши
- застеклить окно
- вентиляционную трубу
- полочки для мелочей
- и собственно туалетный стул с круглым отверстием
Но все это уже буду делать параллельно с фундаментов для мастерской, для которой уже пробурил 14 дырок и сейчас додумываю последние моменты перед закупкой материалов.
Для начала сколотил переносной верстак. Это позволило мне в дальнейшем меньше ползать по земле.
Доски и верстак я очень удобно расположил рядом с соседской бытовкой. Она создавали мне ощущение уюта на нашем пустом участке, а также прикрывали с одной стороны от ветра.
30 апреля купил бур ТИСЭ 200 мм. Разметив положение туалета на участке, 2 мая приступил к бурению 4 скважин для фундамента. Скважины бурил на 1.5м и делал с расширением снизу, чтобы их не выперло при пучении глины. Про особенности бурения буром ТИСЭ я еще напишу отдельно.
Столбики проармировал арматурой 10 мм, связывая ее арматурой 6 мм. Загибал арматуру по всем правилам для столбиков ТИСЭ (крюки снизу).
В тот момент пользовался для загибки простой трубой и догибал топором.
Для приготовления бетона в ручную сделал поддон и привез на участок первую машину песка. Бетон решил мешать без добавления гравия, а только из цемента и песка (1:3). Бетон мешал тяпкой. На заливку 4 столбиков у меня ушло около 8 часов. Общее ощущение от заливки - не трудно. Это при том, что воду я носил с ручья (5 раз по два ведра).
Через неделю, когда столбики застыли, началась эпопея по их выравниванию в горизонт. Изначально я постарался сделать опалубку в горизонт, но результат был не ахти. Для начального выставления горизонта пользовался водяным уровнем, что по какой-то причине дало мне ошибку аж в 2 см.
Первую попытку выравнивания я сделал используя старый пескобетон, мешок с которым валялся у нас дома. Спустя 5 дней я сбил результаты, так как бетон так и не набрал крепости. Купив еще один мешок цемента, выравнял столбики второй раз.
Основание и стены туалета собирал отдельно и потом устанавливал на фундамент. Обвязку основание сделал из бруса 10*10 и сверху уже лаги для пола. Все доски основания обработал антисептиком.
После установки стен и выставления вертикалей врезал укосины. И уже после этого на месте сделал стропила для крыши и застелил ее досками.
Потом я каркас зашил досками 150*25 внахлест.
Да, кстати, все пилил ручной ножовкой. И прямо скажу, что не особенно от этого напрягся. Не думаю, что циркулярная пила облегчила или ускорила бы мне работу.
Потом мы совместными усилиями туалет покрасили в два слоя
Я сделал для туалета дверь из половых шпунтованных досок, посадив их на клей и скрутив поперечинами.
Вот так примерно он сейчас выглядит (на фотографии еще нет щеколды и замка)
И наконец я выложил все лопаты из машины и всякую мелочевку в построенное строение. И туалет-сарай начал выполнять свою первую функцию - сарая. А я начал ездить на участок не на машине, а на велосипеде!
Есть еще что доделывать.
- покрыть крышу ондулином (пока сделанна временная кровля рванным рубероидом)
- покрасить свесы крыши
- застеклить окно
- вентиляционную трубу
- полочки для мелочей
- и собственно туалетный стул с круглым отверстием
Но все это уже буду делать параллельно с фундаментов для мастерской, для которой уже пробурил 14 дырок и сейчас додумываю последние моменты перед закупкой материалов.
воскресенье, 29 марта 2015 г.
А не начать ли с мастерской с навесом?
На носу строительный сезон. Строить дом мы не готовы. А строить что-нибудь уже чешется. И ничего с этим не поделаешь, надо с чего-то начинать. Правильнее всего будет начинать с мини-домика с навесом. В будущем это будет "чистая" не часто отапливаемая мастерская.
Достаточно продолжительное время я размышлял по-поводу начать с гаража с навесами. Гараж и навесы будут полезны для хранения материалов. Но так как
эта конструкция у нас не очень маленькая, пока не решился. Под гаражом у нас ведь еще погреб, который в этом случае нужно делать в первую очередь. Посмотрим, как будут события развиваться, может быть погреб, гараж и навесы будут второй очередью.
Последнее время начал думать чтобы начать с "бытовки своими руками", но пошире и покачественней. Ну а если уж "бытовку" самому делать, то конечно выбрасывать ее потом не хочется. Нужно строить что-то небольшое, но полезное.
В результате пришел к мини-домику 6*4 (внешний размер), совмещенному с навесом для барбекю (4*4). В будущем этот домик будет выполнять функцию "чистой" мастерской. До тех же пор, пока строится основной дом, этот домик послужит нам добрую службу.
Удалось достаточно удачно вписать новую постройку в левом дальнем углу участка, где она в дальнейшем не будет мешать строительству. Справа с мастерской соприкасается туалет. С юга (на рисунке снизу) к мастерской примыкает навес для посиделок с барбекю.
И крупным планом
Думаю строить мастерскую из профилированного бруса (150*150). При отсутствии приточно-вытяжной вентиляции строить каркасник не хочется. Брус же обеспечит микроклимат минимальными усилиями. К энергоэффективности с этим домиком мы особенно не будем стремиться. Кроме того (чем черт не шутит), в некоторый момент этот домик может превратиться в баню. Сейчас она нам не нужна, а потом вдруг да понадобится. Баня из бруса - это правильнее.
Утеплять скорее всего не буду. В будущем может быть обошьем в стиле дома, тогда и подумаю нужно утепление или нет. Топить думаю по началу электричеством (не все же время), чтобы не городить печь или водяную СО. Опять же в будущем при активном использовании можно будет повесить отдельный газовый котел.
Воду и канализацию вроде и нужно завести, чтобы можно было хоть руки помыть. По поначалу можно обойтись и более простыми средствами - просто поставить раковину с ведром.
Фундамент - винтовые сваи, и под домик и под навес. Дальние углы у нас завалены относительно центра где-то на 30 см. Винтовые сваи будут как-нельзя кстати для выравнивания на углах.
Так как обычную бытовку для инструмента я вообще не планирую, то начать строительство нужно будет с туалета, чтобы была возможность хотя бы лопаты сложить.
Достаточно продолжительное время я размышлял по-поводу начать с гаража с навесами. Гараж и навесы будут полезны для хранения материалов. Но так как
эта конструкция у нас не очень маленькая, пока не решился. Под гаражом у нас ведь еще погреб, который в этом случае нужно делать в первую очередь. Посмотрим, как будут события развиваться, может быть погреб, гараж и навесы будут второй очередью.
Последнее время начал думать чтобы начать с "бытовки своими руками", но пошире и покачественней. Ну а если уж "бытовку" самому делать, то конечно выбрасывать ее потом не хочется. Нужно строить что-то небольшое, но полезное.
В результате пришел к мини-домику 6*4 (внешний размер), совмещенному с навесом для барбекю (4*4). В будущем этот домик будет выполнять функцию "чистой" мастерской. До тех же пор, пока строится основной дом, этот домик послужит нам добрую службу.И крупным планом
Думаю строить мастерскую из профилированного бруса (150*150). При отсутствии приточно-вытяжной вентиляции строить каркасник не хочется. Брус же обеспечит микроклимат минимальными усилиями. К энергоэффективности с этим домиком мы особенно не будем стремиться. Кроме того (чем черт не шутит), в некоторый момент этот домик может превратиться в баню. Сейчас она нам не нужна, а потом вдруг да понадобится. Баня из бруса - это правильнее.
Утеплять скорее всего не буду. В будущем может быть обошьем в стиле дома, тогда и подумаю нужно утепление или нет. Топить думаю по началу электричеством (не все же время), чтобы не городить печь или водяную СО. Опять же в будущем при активном использовании можно будет повесить отдельный газовый котел.
Воду и канализацию вроде и нужно завести, чтобы можно было хоть руки помыть. По поначалу можно обойтись и более простыми средствами - просто поставить раковину с ведром.
Фундамент - винтовые сваи, и под домик и под навес. Дальние углы у нас завалены относительно центра где-то на 30 см. Винтовые сваи будут как-нельзя кстати для выравнивания на углах.
Так как обычную бытовку для инструмента я вообще не планирую, то начать строительство нужно будет с туалета, чтобы была возможность хотя бы лопаты сложить.
суббота, 28 февраля 2015 г.
Первые дома в поселке в 2014 году
Давно не публиковал видов поселка, исправляюсь.
В 2014 году поле под Бакеево-2 начало превращаться в поселок с первыми домами. За 2014 год
- сделали мосты и дороги
- провели электричество (некоторые участки уже подключились)
- сделали забор вдоль главной дороги (с единственной стороны, где нет ручьев)
- начали строить первые дома
Вот так это выглядело в начале осени. Последних фотографий нет, сейчас на всех первых домах уже есть уже и крыши.
В 2014 году поле под Бакеево-2 начало превращаться в поселок с первыми домами. За 2014 год
- сделали мосты и дороги
- провели электричество (некоторые участки уже подключились)
- сделали забор вдоль главной дороги (с единственной стороны, где нет ручьев)
- начали строить первые дома
Вот так это выглядело в начале осени. Последних фотографий нет, сейчас на всех первых домах уже есть уже и крыши.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)