12 соток под два дома

Если объединиться и купить участок на двоих, то он может быть в лучшем месте и в дальнейшем можно сэкономить на инженерных коммуникациях. У нас есть друзья, которые купили участок 12 соток на двоих и уже построили на нем два кирпичных дома. На форуме forumhouse.ru есть история стройки дома одной женщины, которая на двоих с подругой купила даже не 12, а 6 соток для постройки двух домов.

Купить отдельные 6 соток может оказаться не простой задачей. Этот размер скорее характерен для садоводческих товариществ, чем для ИЖС. Это пока не точно, но такое ошущение у меня возникло при пролистывании одного номера журнала Недвижимость и цены. Объединившись, мы получаем гораздо больший спектр участков для выбора.

Ничто не мешает на одном участке построить два дома, однако нужно обязательно смотреть на местные ограничения. Местные нормы могут определять максимальную площадь застройки. Также могут быть требования, чтобы эти два дома были в одном стиле. У наших друзей два дома как раз выполнены в одном стиле и смотрятся как один дом.

Второй плюс совместной покупки участка - это экономия на инженерных коммуникациях. Можно сделать на двоих одну скважину, один септик, завести газ и электричество на участок. Это может быть экономия как минимум 300 тысяч.

При желании даже можно оборудовать одну зону для игры детей, зону отдыха.

Юридически оформление участка производится на двух владельцев, с указанием части владения. Инженерные коммуникации также оформляются в совместное владение. Это позволяет при необходимости свою часть продать независимо от второго владельца.

18 книг архитектора Йожефа Косо

Открыл для себя замечательную серию из 18 книг по строительству архитектора Йожефа Косо. Эти книги выделяются из ряда других книг уровнем изложения для професианалов, но ориенированы на тех, кто хочет построить свой дом. Книги содержат описание взгляда и знаний архитектора, который всю жизнь находится в поиске ответа на вопрос как построить не абстрактный дом, а дом мечты для конкретной семьи.

Обычно выбирая книги я не беру те, что посвящены всем вопросам строительства сразу, с названиями типа Строительство загородного дома. А беру те, что посвящены одному вопросу по строительству дома. Вот примерные названия книг, которые я выбирал: Фундаменты по технологии ТИСЭ, Деревянные конструкции без яда, Стропильные системы, Защита деревянного дома, Энциклопедия электрика.

Так я и натолкнулся на книги Косо, так как каждая его книга посвящена одному аспекту строительства. Вот список представленных тем, каждой из которых посвящена отдельная книга: архитектура, планировка, освещение, лестницы, внешняя отделка, внутренняя отделка, дизайн участка, дизайн интерьера, энергосбережение, мансарды, печи и камины, бани и сауны, изгороди и заборы. Список всех книг Косо можно посмотреть по ссылке www.labirint.ru/authors/8023/

У меня уже есть 8 книг Косо. Из них пять штук в электронном виде. Их можно достаточно легко найти в интернете. И три штуки я уже купил и читаю.

Первое, что бросается в глаза в любой книге Косо - это наличие огромного количества рисунков, занимающих не менее половины каждой страницы. Начиная читать обнаруживаешь вторую приятную особенность: автор не просто описывает технологии строительства, а начинает с принципов и требований, и уже исходя из них подходит к описанию технологий. Это подход архитектора, стремящегося понять и удовлетворить входным требованиям при постройке дома.

Есть в книгах Косо и недостатки. В разных книгах присутствуют повторения, рисунки отвязаны от текста и образуют свой отдельный поток информации, перевод хоть и достаточно хороший, но все таки чувствуется, что это перевод. Представленные дома мне мягко говоря не очень нравятся, приведенны Венгерские нормы и стандарты, ориентация на Европу с более мягким климатом.

Но не смотря на недостатки книги Косо насыщены огромным количеством информации, которая позволяет взглянуть на вопрос строительства дома с позиции настоящего архитектора. Как пишет сам Косо, чтобы архитектору спроектировать дом мечты, ему нужно поселиться как минимум на пол года в семье, для которой строится дом. Своиими книгами Косо старается достичь этой почти не реальной цели. И в нашей семье он уже поселился! :)

Непрерывная просушка конструкций дома

Из-за внешних воздействий в виде осадков, разности температур (приводящей к выпадению росы) и внутренней жизнедеятельности человека конструкции дома неизбежно намокают. Чтобы они эффективно работали (грели в случае мин.ваты), не гнили и не разрушались (в случае дерева) их необходимо непрерывно просушивать. Для этого необходимо одеть дом так, чтобы влага могла выходить из него наружу. Это очень похоже на принципы одевания человека, занимаюхегося активной физической деятельностью.

Уже достаточно много лет назад, я первый раз собирался на ночную зимнюю приключенческую гонку. Передо мной встал вопрос что на себя одеть. Было очень страшно одеть на себя мало из-за перспективы замерзнуть в лесу. Но надев на себя много - была та же перспектива замерзнуть в лесу. Много одежды, особенно не пропускающей легко влагу, не дает испаряться поту. В результате ты становишься мокрым, одежда перестает работать, и ты очень быстро замерзаешь, если останавливаешься. Я тогда выбрал мало одежды, побежав "почти голым" и во всей красе ощутил прелесть подхода. В то время как вокруг меня люди мерзли, одетые в непромокаемые костюмы. С тех пор я следую этому принципу в одежде.

Чтобы дом успешно сох необходимо обеспечить, чтобы пароизоляция слоев конструкций уменьшалась при движении наружу. Данный принцип удовлетворяется в пироге брус - мин.вата - ветрозащита. Ветрозащита - такой хитрый материал, который с одной стороны не пропускает ветер, а с другой пропускает влагу. А вот каркасная стена не удовлетворяет этому принципу из-за слоя пароизоляции, который приходится ставит изнутри. В результате из каркасного дома внутрення влага не уходит.

Но ведь еще есть осадки и поэтому необходимо гидроизолировать дом снаружи. Если внешний недышаший фасад сделать примыкающим к стене, нарушится принцип уменьшения пароизоляции. Поэтому между фасадом и стеной делают вентиляционный зазор где-то 5 см. В фасаде снизу и сверху делают отверстия для доступа и выхода воздуха. В результате в пространстве зазора образуется достаточно приличная тяга. Движущийся воздух подхватывает вышедшую влагу и уносит ее наружу. Дом сохнет.

Примерно также устроена утепленная крыши. Утепленный пирог крыши - это просто наклонная каркасная стена. Отличие от стены в том, что снаружи пирога крепится не ветрозащита, а гидроизоляцию. Она нужна чтобы протечки кровли не оказывались в доме. В зависимости от используемого для гидроизоляции материала делают один или два вентиляционных зазора (с обоих или одной стороны гидроизоляции). Современные материалы для гидроизоляции пропускают влагу изнутри и для них делают один вент.зазор снаружи. А уже поверх вент.зазора на обрешетку крепят собственно кровлю.

Для улучшения вывода влаги из дома во всех влажных помещениях обязательно делают вытяжные трубы: на кухне, ванной, туалете, кладовке для продуктов. На неутепленном чердаке также обязательно организуют движение воздуха, чтобы просушивать стропила. В цоколе делают вентиляционные отверстия, чтобы влага из перекрытия цоколя могла выйти наружу.

Избавляемся от шумов в доме

Разобрашись с типами шумов в доме, можно подумать как от них избавиться. Где-то видел цифру, что увлечение звукоизоляцией может на 30% увеличить стоимость дома. Поэтому важно выбрать те способы, которые небольшими затратами позволят улучшить комфорт в доме. Я пока разбирался только со звукоизоляцией каркасного дома. Но часть методом применимо и в брусовом доме.

Звукоизоляция внешних стен, кровли, внутренних перегородок, перекрытия между этажами, структурных шумов от приборов. Не обязательно звукоизолировать все помещения, поможет даже точечная звукоизоляция.

Наиболее эффективный способ звукоизоляции - это разнесение шумных и тихих помещений в доме, когда это возможно.

Универсальный метод звукоизоляции для каркасных стен: делать звукоизолирующие прокладки между каркасом и обшивкой. Все щели между соприкасающимися листами гипсокартона заделывать силиконовым герметиком.

Для повышения массы каркасной стены используют мин.ваты с высокой плотностью.

Для окон используют хорошие тройные стеклопакеты.

Внутренние перегородки в доме делают из двух несоприкасающихся каркасов. Между каркасами располагают воздушное пространство, а в каркасы устанавливают тяжелую мин.вату.

На каркас стен крепят не просто листы гипсокартона, а пирог из гипсокартон+гипсоволокно (ГВЛ+ГКЛ). Из этого пирога получается отличный резонатор, который загоняет звук в ловушку.

Все щели между стенами и коробками внутренних дверей тщательно заделывают.

Потолки крепят на независимый плавающий подвес, так чтобы они не соприкасались с балками и лагами перекрытия. Идеально, чтобы потолки также не соприкасались со стенами.

Между лагами и черновым полом, а также между черновым и чистовым полом укладывают звукоизолирующие прокладки.

Как-то даже умудряются не использовать гвозди/шурупы при укладке полов. Про это я уже не очень помню.

Для звукоизоляции от шума дождя используют мягкую кровлю, а не металочерепицу. Для изоляции от низко летящих самолетов, пирог крыши делают, стараясь устранять все звуковые мостики.

От структурных шумов насосов, стиральных машин избавляются путем установки их на массивное подвижное основание (например, цементную плиту на пенопласте). Для изоляции от воздушных шумов тщательно изолируют сами помещения. В связи с этим все больше задумываюсь о размещении стиральной машины в бойлерной. Ее размещение на кухне или ванной не очень правильные.

От шума вентиляторов в системе вентиляции, распространяющихся по воздуховодам, избавляются путем установки шумопоглотителей сразу после вентилятора.

От шума работы котла избавляются размещением бойлерной в удаленной части дома и звукоизоляции стен.

Для гарантированного избавления от скрипа лестницы, лучше делать ее на металическом каркасе, при необходимости обшитым деревом. Важно хорошо звукоизолировать лестницу от прилегающих тихих помещений на перввом и втором этаже.

Объектный анализ содержимого дома

После начальной функциональной декомпозиции, будет необходимо продолжить с объектным анализом. Еще прошлой осенью я предпринял попытку составить перечень объектов, которыми мы манипулируем в доме. Это должно быть чем-то вроде описания предметной области. В доме для проживания семьи будут использоваться один набор объектов, в доме для размещения офиса - другой набор. Проектируя дом, необходимо исходить из того что мы собираемся в нем хранить или использовать. Это очевидные утверждения, но интересен не сколько результаты объектного анализа, а его связи с функциональной и структурной декомпозицией дома.

Выявленный перечень объектов позволит произвести детальную декомпозицию функций дома. К примеру, возьмем список высокоуровневых объектов: продукты, дрова, мусор, одежда, обувь. Этот список объектов позволяет декомпозировать функцию "Хранение" на составные функции: хранение продуктов, хранение дров, хранение мусора, хранение одежды, хранение обуви. Можно спуститься для объектов на уровень ниже, рассмотрев какие бывают продукты: крупы, овощи, фрукты, скоропортящиеся продукты, замороженные продукты и т.д. Это позволяет декомпозировать функцию хранение продуктов еще на уровень ниже.

Объектный анализ удобно производить по отдельности для каждой высокоуровневой функции дома. Для выбранной функции удобно посмотреть какие типы объектов могут быть у нее на входе и выходе.

Детальные функции могут быть привязаны к детальным элементам структурной декомпозиции дома. В случае функции хранения, мы можем привязать детальные функции к определенным помещениям, шкафам и ящикам. При этом, как я уже писал, мы можем привязать все функции как для однокомнатной квартиры, так и для загородного дома. В результате становится понятно что будет храниться в том или ином помещении, шкафе и ящике. Хранение - это только одна из функций дома. Нужно рассмотреть все наши занятия для которых дом должен обеспечить определенный набор функций для их реализации. Например, для занятий физкультурой мы должны привязать такие функции как "Подтягивание", "Занятие йогой" к определенным помещениям. Для этого в этих помещениях должны быть необходимые условия: место для коврика, турник и т.д.

Функциональная декомпозиция дома

Определившись с внешними входами и выходами для дома, вчера сделал первый шаг для его функциональной декомпозиции. Получившиеся диаграммы можно посмотреть на странице Функциональная декомпозиция. Внешними входами и выходами для функций являются внешние входы и выходы для дома (см. предыдущий пост). Часть функций являются изолированными, но большая их часть являются потребителями выходов других функций и сами предоставляют результаты другим функциям.

Функции можно разделить на изолирующие, поддерживающие и основные. Среди функций выделяются целый набор изолирующих-защищающих функций. Они обеспечивают защиту дома от неблагоприятных внешних воздействий: осадков, ветра, пыли и т.д. Многие из этих функций будут реализованы в ограждающих конструкциях дома в виде слоев гидроизоляции, ветроизоляции, сеток от насекомых. Функции биоизоляции и огнеизоляции деревянного дома реализуется путем изменения свойств материалов в результате пропитки био- и огне- защитными составами. Отдельный набор функций направлен на поддержание жизнедеятельности человека: отопление, освещение, вентиляция, электроснабжение и т.д. Эти функции будут реализованы в одноименных инженерных системах. Основной набор функций дома связан непосредственно с жизнедеятельность человека: это хранение, питание, гигиена, сон, отдых и т.д. Данные функции определяют требования на состав и виды помещений в доме, необходимой мебели, бытовых приборов.

Функции дома не являются изолированными друг от друга. Наоборот, они очень сильно завязаны друг на друга. Чтобы ничего не забыть необходимо описать все существующие связи между функциями. Тогда не получится так, что в доме не окажется розетки в нужном месте или кладовка для хранения продуктов окажется без вентиляции.

Зачем я делаю функциональную декомпозицию и как я собираюсь использовать ее дальше я писал в посте Как собирать чемодан и проектировать экскаватор. Для каждой функции необходимо будет четко определить как она будет реализована в доме. Для части это будет просто требование, например по обработке дерева от грибков. Для других функций это будет определение некоего алгоритма (или сценариев) выполнения: составных операций, их участников, последовательности выполнения операций, входов и выходов. Пример такой функции - приготовление пищи - нужно описать конвейер по закупке продуктов, их хранению, предварительной обработке, готовке, сервировке, утилизации. Для каждой такой операции должно быть место в доме, на кухне. Для их удобного выполнения необходимо обеспечить необходимое освещение, вентиляцию, водоснабжение, электроснабжение.

Аналогом раскладывания вещей по пакетикам при сборке чемодана имеется и при обустройстве дома. Это будет определение функциональных зон в доме, к которым будут привязано выполнение определенных функций. Определение состава функциональных зон должно делаться еще до момента определения планировки этажей дома, расстановки мебели. Процесс планировки я буду называть структурной декомпозицией дома. Набор необходимых функциональных зон будет исходными данными (требованиями) для процесса структурной декомпозиции (планирования помещений дома). Для каждой функциональной зоны в доме должно найтись место. Что интересно, место для выполнения всех основных функций должно найтись как в однокомнатной квартире (например, глажка и прием пищи на кухне), так и в большом особняке (глажка в гладильной и прием пищи в столовой).

Человек в доме, входы и выходы

Нарисовал схематичное изображение: Человек в доме, что на него влияет и что он производит. Дом должен обеспечить доступ хороших факторов, влияющих на человека, таких как солнечное освещение, кислород, и изолировать его от негативных факторов, таких как холод и шум. Также дом должен утилизировать "выделения" человеческой деятельности. Вот и захотелось свести их все вместе на одной схеме.

Звукоизоляция и шумопоглащение конструкций

Одна из проблем деревянного дома - хорошая слышимость. Еще одна проблема, причем не только деревянных домов - наличие эха в помещении. Данные эффекты характеризуются такими параметрами как звукоизоляция и шумопоглашение конструкций.

При плохой звукоизоляции в помещении слышно все, что происходит в соседнем. В комнате с плохим шумопоглощением звук несколько раз переотражается от поверхностей, накладываясь, сильно портится. Разговаривать, слушать музыку или смотреть фильмы в таком помещении будет не очень приятно. Музыка становится не выразительной, речь невнятной.

Звукоизоляция конструкции характеризует способность стен поглощать энергию звуковой волны, не пропуская ее. Шумопоглашение характеризует способность стен поглошать энергию звуковой волны, не отражая ее.

Шумы возникают внутри дома и проникают снаружи. Источники шума в доме: разговоры в других комнатах, музыка, телевизор, стиральная машина, топот на втором этаже, скрип лестницы, инженерные установки - котел, насосы, вентиляторы. Внешние источники шума: низко летящие самолеты, шум дороги, шум дождя по крыше.

Шумы можно разделить на два типа: передающиеся по воздуху и структурные, то есть передающиеся по конструкциям дома. Топот ног, насосы, стиральная машина создают структурный шум. Вибрации передаются от них по элементам конструкций. А вот разговоры, музыка, телевизор - это примеры воздушных шумов.

Вопрос звукоизоляции в большей степени относится к внутренним стенам и перекрытиям. Звук с улицы в дом в основном проходит через окна , а не через стены. Так что для внешней изоляции в первую очередь стоит изолировать окна. Отдельный вопрос связан с звукоизоляцией крыши.

Чем меньше масса перегородки тем хуже ее звукоизоляция. Поэтому у деревянных стен и перекрытий, особенно каркасных звукоизоляция будет заведомо хуже.

Проводниками звука в конструкции являются все соприкасающиеся части. Отличными проводниками являются гвозди/шурупы и щели.

Решив улучшить звукоизоляцию конструкции, нужно в первую очередь решить от какого шума необходимо изолировать. У стены может быть отличная звукоизоляция к разговорам, но плохая для музыки. Методы звукоизоляции стены и перекрытия для разных частот и типов шумов будут разными.

Воздушная изоляция этажей дома

Есть желание максимально изолировать воздушные объемы двух этажей дома. Это позволит в различных режимах эксплуатации дома по-разному обогревать этажи. Зачем это может быть нужно? Рассмотрю три разных режима отопления дома: начальный, нормальный, поддержания. И попробую проанализировать какие требования они налагают на утепление этажей, расположение и обустройство лестницы.

Начальный режим эксплуатации начинается с момента въезда в дом и заканчивается обустройством второго этажа. Для более быстрого заселения в дом есть желание на первом этапе обустроить только первый этаж. Соответственно и топить только его. И только после утепления и окончания фасада, начать обустраивать и топить второй этаж. После этого начинается обычный режим эксплуатации. В нем нужно учесть, что теплый воздух и углекислый газ подымаются вверх. И если лестница между этажами не изолирована от помещений первого этажа, на втором этаже будет всегда жарко и душно, а на первом холодно. И наконец режим поддержания становится интересен в те периоды, когда в доме живут мало человек. Не заметишь как вырастут дети и будут приезжать домой только наездами. Топить весь дом для двух человек не имеет смысла. Опять возникает желание отрезать второй этаж и обогревать его только для поддержания минимально необходимой температуры. Это тоже заставляет задуматься о расположении нашей спальни.

Каждый режим налагает свои требования на изоляцию двух этажей. Начальный режим налагает наиболее жесткие требования к утеплению. Для его реализации требуется теплоизолировать перекрытие первого этажа, как для внешних конструкций. Проем в перекрытии для лестницы нужно полностью перекрывать. И еще нужно теплоизолировать все трубы вентиляции, проходящие через второй этаж. В обычном режиме не требуется дополнительного утепления перекрытия и труб. Необходимо только изолировать воздушные помещения первого и второго этажа, чтобы теплый воздух не уходил с первого этажа на второй через проем лестницы. В режиме поддержания будет полезно и дополнительное утепление перекрытия (это вопрос) и возможность минимальными усилиями перекрывать лестницу, чтобы второй этаж не выстужал первый.

Далее я хочу проанализировать возможные варианты размещения лестницы, их плюсы и минусы. Размещение лестницы в воздушном пространстве гостиной однозначно не подходит. Возможны варианты расположения лестницы в прихожей, тамбуре или в отдельной лестничной клетке.

Можно расположить лестницу в прихожей. В этом случае будет лучше, если между прихожей и всеми помещениями первого этажа будут двери, а не свободные проходы. Также нужно подумать и учесть потоки воздуха через двери благодаря вытяжной вентиляции в туалете, кухне... Размещение в прихожей кажется наиболее комфортным для прохода из гостиной и кухни на второй этаж.

Можно расположить лестницу в тамбуре. Воздушная изоляция этажей будет лучше, чем при расположении в прихожей. Однако лестница будет находиться в полу-холодном помещении. Второй этаж будет быстрее выстужаться, соприкасаясь с тамбуром. Проход из гостиной на второй этаж через тамбур может быть не очень комфортным. А вот с улицы проход будет быстрее. Также будет необходимо разнести пути хождения в тамбуре: в обуви с улицы и без обуви с первого на второй этаж. Скорее всего разуваться нужно будет в тамбуре, зимой это может быть не очень приятно. Чтобы ноги не мерзли в тамбуре нужен будет теплый пол. Размещение лестницы в тамбуре делает два этажа более независимыми друг от друга, вплоть до возможности использования двумя семьями. Но при использовании одной семьей это может быть менее удобно.

Лестница может быть размещена в изолированной лестничной клетке. То есть вход и выход на лестницу как на первом, так и втором этаже будут преграждать двери. В этом случае изоляция двух этажей будет наилучшей, однако удобство использования и эффектность лестницы может пострадать. Для улучшения удобства обязательно нужно сделать, чтобы двери на лестничной клетке могли быть постоянно открыты на обоих этажах, когда в их изоляции нет необходимости. Для повышения эффективности стены лестничной клетки должны быть утеплены как внешние конструкции.

Вход на лестничную клетку возможно организовать как из тамбура, так и из прихожей. С лестничной клеткой исчезают некоторые минусы обоих вариантов. В случае входа на лестницу из прихожей, уже не обязательно делать закрывающиеся двери из прихожей в другие помещения. При расположении входа на лестничную клетку в тамбуре также решается проблема с выстужением второго этажа. Остальные плюсы и минусы размещения входа из прихожей и тамбура остаются теми же, что и для открытой лестницы.

Итак,размещение лестничной клетки позволяет очень эффективно изолировать два этажа не только в нормальном режиме, но и на начальном режиме и в режиме поддержания. Правда, из дома исчезает красивый декоративный элемент, украшающий дом, и появляется "подъезд". Надо очень и очень продумать, чтобы сделать его использования удобным и приятным.

Автоматизация отопления без газа

Сейчас дешевле всего топить газом, но его подключение экономически не оправдано, по крайней мере на начальном этапе. Мы пока ориентируемся на отопление от котла на твердом топливе. При этом возникает вопрос как отопление автоматизировать и сколько это будет стоить в начале и при эксплуатации.

Цена на подключение газа зависит от удаленности трубы. При трубе на границе участка минимальная стоимость подключения (без котла) составит в районе 150 т.р. При подключении и разведении газа по поселке стоимость с участка может варьироваться от 500 т.р. и до 1 млн, в зависимости от ситуации.

Стоимость участка "с трубой по границе" обычно выше участков без трубы на стоимость подключения и разведения трубы по поселку. Так что газ в любом случае существенно увеличивает начальное вложение. А это не наша стратегия. Кроме того, цены на газ растут и еще не достигли европейского уровня.

Большой плюс газа - автономность отопления. Дрова и уголь приходится бросать в ручную, зимой минимум два раза в сутки, а может и больше. С дровами трудно уезжать зимой из дома в отпуск или на выходные. С дровами труднее поддерживать равномерность отопления. Еще не так давно многие дома топили дизельным топливом, что может быть легко автоматизируемо, но его цена за последние несколко лет взлетела в два раза.

Для облегчения отъездов и обеспечения равномерности отопления можно подумать о дополнительном котле на более дорогом топливе: электричестве, дизеле или жидком газе. Их можно использовать для поддержания в доме минимально воъможной температуры в момент отсутствия. Электрический котел можно также использовать в режиме поддержания температуры паралельно с твердотопливным. Второй котел на жидком газе более предпочтителен, если ориентироваться в будущем на газ. Однако он требует организации хранения газа - закопанной большой емкости. Тоже относится и к дизельному топливу.

В случае использования второго электрического котла, необходимо обеспечить достаточную разрешенную мощность, подведенную на участок. Я так понимаю 10-15 квт будут необходимы. Это тоже доп. стоимость и не всегда такое подключение возможно. Также как и газ влияет на стоимость участка. Но данную мощность все таки хочется иметь.

Еще один способ автоматизации отопления - это использование твердотопливного котла с автоматической подачей топлива: на пелетах или на угле. Пелеты - это спресованные гранулы из опилок. Уголь или пелеты (в зависимости от типа котла) засыпаются в большую емкость, откуда автоматически подаются в топку вращающимся шнеком (выглядит как ледовый бур).

В Европе котлы на пелетах похоже активно используются. Для наших производств пелет - это хороший рынок. Поэтому стоимость на пелеты в России европейская. И вроде как есть нехватка мощностей для удовлетворения спроса. Для пелет должно оборудоваться хранилище с определенной влажностью, чтобы они не отмокали. По оущущениям хороший котел на пелетах с автоматической подачей стоит раза в два дороже обычного твердотопливного котла.

Надо еще уточнять, но похоже, что уголь - не очень распространенное топливо в Подмосковье. По близости его нигде не добывают. Плюс уголь - это более "грязное" топливо чем дрова или пелеты.

Даже при потенциально возможной автоматизации твердое топливо необходимо во время доставлять на участок, может быть колоть(дрова) или мельчить (уголь), складировать и хранить. Необходимо обеспечит удобный способ подъезда на участок, место для начального и постоянного складирования.

В общем вариантов много и надо их все прсчитать, сформулировав стратегию отопления на достаточно продолжительный период.

Смета материалов для коробки каркасного дома

В процессе обучения Archicad научился составлять сметы на материалы.В результате сделал прикидку стоимости материалов для постройки коробки Дома Ангелов в каркасной технологии. Хотелось почувствовать примерные масштабы затрат на материалы. Цены брал со случайных сайтов в интернете, без попытки их оптимизировать. Суммарная стоимость материалов коробки получилась 607 т.рублей. В эту цену не включены цены на материалы фундамента, а также цены на двери и окна.

В оценку стоимости коробки вошли следующие компоненты:
* наружные стены
* внутренние перегородки
* перекрытия фундамента, 1 и 2 этажа
* стропильная система
* утепленная кровля на уровне второго этажа
* не утепленная кровля выше перекрытия второго этажа

Учитывался расход следующих материалов:
* бруски каркаса
* утеплитель
* бруски обрешетки
* мембраны (ветро и паро защита)
* мягкая кровля
* гипсокартон (ГКЛ)
* OSB3 12.5 мм
* OSB3 22 мм

По результатам сделал две итоговые таблицы:
* Таблица 1 - стоимость материалов, сгруппированных по компонентам коробки
* Таблица 2 - стоимость материалов, сгруппированных по типам материалов

По первой можно увидеть из каких материалов состоит каждый из вышеперечисленных компонентов коробки. По второй можно посмотреть суммарную стоимость определенного материала во всей коробке дома.

Для наружных стен каркаса использовал бруски 50*150, идущие через 60 см.
Для материала фасада взял ориентировочную стоимость фасада из сайдинга.
Делал вентилируемый фасад, закрепляя его на обрешетку из вертикальных брусков 50*50, идущих через 60 см.

Для внутренних стен каркаса использовал бруски 50*100 мм.
Изнутри все стены (наружные и внутренние) обшиты листами гипсокартона (ГКЛ).

Для перекрытий использовал лаги 50*200 уложенные через 60 см.
Для чернового пола первого и второго этажа использовал OSB3 22 мм.
Для потолков использовал листы гипсокартона (ГКЛ).

В наружных стенах и утепленной части крыши использовал 20 см утеплителя.
Один слой мин.ваты (50 мм) делал по перпендикулярной обрешетке (чтобы убрать мостики холода).

Крыша из мягкой кровли по настилу из OSB12.5 Последний укладывал по вертикальной обрешетке для создания вент.зазора.

3D моделирование в Sketchup и Archicad

Как только мы до конца определимся с требованиями и концепцией нужно будет создавать эскизный проект дома. А тем временем я постепенно осваиваю инструменты для 3D моделирования. Вообще-то я давно мечтал освоить какую-нибудь программу для 3D моделирования, даже без привязки к строительству дома. Но немного напрягали размеры книг и большие требования к ресурсам компьютера у таких программ как 3D Max.

Сдвинуться с места мне позволил Google Sketchup - программа для 3D моделирования, которая может быть установлена даже на ноутбуке. В результате два года назад я все таки сдвинулся с места. Начальным объектом для моделирования стала дача Женькиных родителей. Чуть позже им также стал дом, который планировали строить наши друзья. Все это происходило за год до того, когда мы с Женькой осознали, что хотим и будем строить дом.

Когда мы это осознали я решил, что Sketchup - это не лучший инструмент для создания реального проекта дома, и начал осваивать Archicad. Раньше я думал, что это очень тяжелый и специализированный инструмент для настоящих архитекторов. На практике Archicad оказался замечательным, не очень сложным, а наоборот удобным инструментом, которым достаточно легко пользоваться.

А главное, что он предназначен для задач моделирования именно дома, а не является универсальным инструментом. В нем объектами модели являются стены, перекрытия, балки, двери, в отличие от Sketchup где модель состоит из линий, плоскостей и т.д. Также в Archicad можно достаточно легко создавать печатные документы на основе модели, составить каталог объектов, подсчитав площади и объемы материалов. Все эти документы являются динамическими, то есть автоматически пересчитываются и изменяются при изменении в 3D модели.

Для того чтобы тренироваться создавать модели в Archicad я взял проект Дома Ангелов, который нам очень понравился. Выкладываю текущие результаты. Вот здесь можно посмотреть альбом с эскизными чертежами, опубликованный на основе модели. А вот здесь мои результаты экспериментов с рендерингом изображений из модели. Я пока не успел разобраться с установкой материалов в модели, поэтому результаты не очень впечатляют. Тем не менее даже такие изображения уже лучше позволяют представить себя внутри дома.

Эксперименты с рендерингом

Дом Ангелов - наше открытие

Дом Ангелов - это дом, который архитектор построил для себя. И это пока единственный дом, внешняя архитектура которого понравилась нам с Женькой. Удивительно, как мало проектов домов, о которых я бы мог сказать, что он мне нравится, хотя бы внешне. Наткнувшись на проект дома Ангелов, многие люди пишут что потратили кучу времени на выбор проекта и что наконец они его для себя нашли. Один мужик, собравшись строить дом никак не мог найти понравившегося ему проекта. И уже собирался забросить эту идею со словами: строительство дома для меня. Но он тоже наткнулся на Дом Ангелов и теперь строится по этому проекту.

При достаточных больших размерах (примерно 10 на 10 по внешнему периметру) Дом Ангелов смотрится очень компактно и гармонично. Нам очень нравится его крыша, хоть и сложная для строительства, но являющаяся одним из главных его украшений. Нравится фасад, с применением кирпича именно этого цвета.

К сожалению, внутренняя планировка Дома Ангелов мне не очень нравится. В первую очередь не нравится длинный прямой коридор при входе. Стол в столовой стоит как будто на проходе. Вход в кухню как-то не на месте. Кухня очень закрытая. Второй этаж более менее. Но тоже бросаются в глаза куча дверей из холла, чего, конечно, не просто избежать.

Я обнаружил Дом Ангелов на форуме www.forumhouse.ru. Там есть огромная ветка под названием Компактный и удобный с рассказом архитектора об этом доме, с видами фасадом, интерьеров, с информацией об отдельных этапах строительства, с вопросами и ответами. Для удобства я сохранил основные фотографии из ветки в альбом Picasa Дом Ангелов. У этого дома много поклонников. В той же ветке можно увидеть различные варианты отделки строящихся или уже построенных домов по этому проекту. Проект, кстати, можно купить у автора.

Есть даже переделка этого проекта на каркасную технологию, правда в уменьшенном виде и с изменениями. Описание его строительства ведется на том же форуме в ветке Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ). А так как мы почти полгода думали строить из каркаса, я активно следил за этой веткой. Для удобства просмотра фотографий, я также сохранил из в альбоме Picasa Дом Ангелов в Каркасе.

Как собирать чемодан и проектировать экскаватор

На своих семинарах, я для иллюстрации часто рассказываю две байки: про сбор чемодана и проектирование экскаватора. Я делаю это для объяснения принципов, которые собираюсь использовать и при фиксации требований к дому. Когда я говорю дом, я на самом деле имею ввиду не просто коробку и инженерные коммуникации. В понятие дом я включаю все что находится на участке и все что находится в доме. Невозможно спланировать дом, не определившись какие вещи будут в нем находиться, как они будут организованы. Так что полная аналогия со сбором чемодана. Домом будут пользоваться не один человек, поэтому "чемодан" надо собирать c учетом их специфических потребностей.

Итак, нам нужно собрать чемодан для поездки в командировку и при этом не забыть важного и не положить лишнего. Возможны несколько подходов. Первый - это сложить в чемодан все, что у тебя есть или что попадется под руку. Второй - открыть пустой чемодан и долго в него смотреть, напрягая голову, думая что туда положить. И третий очень легкий и эффективный подход - прокрутить в голове варианты использования и сценарии использования вещей, которые я положу в чемодан.

Ага, думаю я, мне нужно учесть следующие варианты использования вещей: сон в поезде, время в гостинице, выступление на семинаре, поход в баню и катание на виндсерфинге. Далее рассматриваю сценарии по каждому из вариантов использования. Например, поход в баню. Я прихожу в баню, раздеваюсь, одеваю тапочки, оборачиваюсь простыней, надеваю шапку и иду в парилку. Затем выхожу беру веник и замачиваю его в горячей воде. И так далее. Рассматривая различные сценарии в рамках варианта использования я называю те вещи, которые мне будут нужны. Далее я выбираю из них те, что я повезу с собой, а что я смогу взять на месте. После этого я кладу в чемодан: тапочки, шапку, веник. И перехожу к рассмотрению следующего варианта использования. Когда наберется гора вещей, нужно будет упаковать их по пакетам, сгруппировав их определенным образом. Например, по принципу одновременного использования. Или по принципу - редко используемые и те, что должны быть под рукой. Или по принципу тяжелы вниз, легкие наверх.

Теперь про как проектировать экскаватор, чтобы . У каждой системы есть разные пользователи, интересы которых необходимо учесть. Для одного пользователя важны одни варианты использования, для другого другие. Соответственно и требования на систему будут у них разные. Экскаваторщик, которые использует экскаватор для копки ям (вариант использования) выдвинет требования к устойчивости, размеру ковша, скорости разворота. А бомж, который использует экскаватор для ночевки в летнее время выдвинет требования на величину зазора между землей, возможностью закрепить картонку, чтобы не дул ветер. Начиная проектировать экскаватор необходимо определить классы пользователей, интересы которых мы хотим учесть. Нам надо решить, а хотим ли мы учитывать интересы бомжа.

В реальной жизни я на самом деле часто пользуюсь первым подходом по сбору чемодана, то есть ложу в рюкзак, машину все подряд и особенно не задумываясь. Использование такого подхода при создании дома может обернуться слишком дорого. Все лишнее - это ненужные возможности и дополнительная стоимость. Опять же, забыв учесть что-то важное, потом придется доделывать или переделывать и это опять дополнительная стоимость. Поэтому при создании дома я хочу использовать третий подход.

Следуя вышеописанным рассуждениям, я для начала выписал наши основные занятия, которые связаны с дома. Это как бы бизнес-процессы, которые мы "автоматизируем" системой под названием Дом. Наши занятия позволят получить нам список вариантов использования для дома. И далее можно будет действовать по принципу сборки чемодана. По следующей ссылке я опубликовал начальный список наших занятий, который я будут постепенно наполнять: Наши занятия (бизнес процессы).

Создание, а не строительство дома

Строительство - это только одна из стадий создания дома. Ей предшествуют стадии формирования требований, создания концепции, разработки ТЗ, проектирования и конструирования. Только пройдя их всех можно создать дом мечты, а не бездушную коробку. После строительства идет еще одна стадия - эксплуатация дома.

Покупая проект или даже дом, мы не участвуем в создании дома своей мечты. Это как усыновление уже выросшего ребенка. Гораздо интереснее воспитать сына/дочь, вложив в них самого себя, свои ценности, понимание жизни. Так и с домом хочется пройти весь путь от зарождения идеи к ее воплощению.

Создание дома - это увлекательный процесс создания нового для нас с Женькой, детей, родных и друзей. В результате в доме должно быть приятно и комфортно находиться им всем. А чтобы это было так нужно учесть наши занятия, предпочтения. Ну и конечно же нужно учесть наши ресурсы, так как они очень даже ограничены. Хотя не настолько, чтобы не построить дом нашей мечты.

10 наших друзей и знакомых строятся или уже построили дом

Оглянувшись вокруг мы увидели, что у нас есть около 10 друзей и закомых, которые уже построили дом и живут в нем (пятеро), находятся в процессе строительства (четверо), хотят и планируют строить (двое). Все это люди из нашего близкого круга, с которыми мы регулярно пересекаемся и общаемся. Так что мы не одиноки :) Привет вам наши единомышленники!

Плюс Женькины родители, которые неторопясь строят дачу и проводят на ней выходные. Они активно поддерживают нашу идею построить дом и мы временами с ними что-нибудь обсуждаем по строительству.

Хозяева уже живут в двух домах, которые находятся в Миассе, один в 200 км от Абакана, три в окрестностях Зеленограда - в Жилино, Алабушево и Веревском. Строятся дома рядом с Балабаново, Подольском, Домодедово и один начнет строиться в мае в районе Лобни (Луговая). В районе Клина построили большую баню, которую пока используют как дачу. Ну а те кто собираются строиться, пока живут в Турции, но собираются вернуться и будут строиться в Калужской области. И еще одни, как мы пока живут в Зеленограде.

Летом 2011 года мы сгоняли в гости и посмотрели дома под Подольском, Балабаново, Веревском, Жилино. В Миассе и Абакане мы были в 2010 году. Надо будет в этом году обязательно посмотреть дома в Алабушево, рядом с Домодедово и рядом с Клином.

Плюсы и минусы каркасного дома

У каркасной технологии есть свои плюсы и минусы. Попробую перечислить те, что сразу приходят в голову. Начну с плюсов.

При необходимости каркасный дом можно строить одному. Доски каркаса гораздо легче бруса.

У каркасного дома нет проблем с усадкой. Дерево изменяет свой размер анизотропно, 3% попере волокон и 0.01% вдоль волокон. Стойки каркаса работают вдоль волокон и практически не изменяют своего размера. Это сильно упрощает крепление фасада и внутренней отделки на каркас.

Каркасная технология позволяет создавать более сложные архитектурные формы, чем это возможно из бруса.

В каркасных стенах возможно прокладывать инженерные коммуникации. Это позволяет избежать наружной прокладки, как это приходится делать в доме из бруса. Правда требования по разводке электричества - те же, что и для дома из бруса. Официально делать это можно только в металических трубах. Но достаточно часто практикуют прокладку в металической гофре.

Малый вес конструкции позволяет делать более простой фундамент.

Каркасные стены можно строить поэтапно. Поставив каркас, можно закрыть его снаружи фасадом. А утепление, разводку коммуникаций и внутреннюю отделку можно отложить на потом. Так можно на первое время поступить со вторым этажем.

Далее о минусах, которые мне кажутся существенными в нашем случае.

Каркасные стены не обладают теплоемкостью. Это значит, что они не способны нагреваться и отдавать тепло. А летом ночью охлаждаться и отдавать холод.

Каркасные стены не дышат. Внутри пирога стены ставится пароизоляция, которая не пропускает изнутри влагу. Ветрозащита снаружи не пропускает воздух снаружи. По этой причине какркасный дом часто называют термосом.

Так как стены не дышат, в каркасном доме требуется обязательно создание хорошей притоковой вентиляции, с рекуперацией. Либо придется постоянно держать открытыми форточки и топить улицу. Летом и форточки не спасут.

В каркасном дому сразу необходимо делать внутренню отделку. В гипсокартонных комнатах не будушь жить, даже некоторое время.

Каркасные стены боятся воды. Намокнув мин.вата теряет свою способность удерживать тепло. Как следствие любые протечки зимой имеют последствие увеличение энергопотребления.

В каркасную стену не везде забъешь гвоздь и повесишь полку. Приходится заранее планировать расположение мест подвесов и вводить для них перегородки в каркасе.

Из-за отсутствия массы у каркасной стены есть проблемы с звукоизоляцией. Для улучшения звукоизоляции приходится делать более сложный пирог стены. Например, прокладывать звукоизолирующие прокладки, делать двойной резонирующий слой ГВЛ+ГКЛ, делать внутренние стены из двух каркасов.

Мой опыт строительства

У меня в прошлом был достаточно разнообразный опыт строительства. В детстве я помогал отцу во всех его строительных начинаниящ: при постройке яхты, дачи, гаража. В студенчестве для подработки несколько раз крыл крыши.

Когда я был совсем маленьким, отец занимался яхтенным спортом. В некоторый момент ему надоело гонять на скорость и обязательно присутствовать на гонках по разным праздникам. И мы начали строить свою яхту. За основу мы взяли морской катер длиной метров 8, сделали ему каюту, мачту. Получилась такая плавучая дача, в каюте которой мы могли все укрыться и при необходимости переночевать.

Когда и это занятие отцу надоело, он превратился из яхтсмена в садовода. Для того чтобы получить сад в близи города организовал новое садоводческое товарищество и стал его председателем. Они вырубили лес и мы получили участок около 8 соток в 20 минутах пешком от остановки троллейбуса.

На год ранее мы начали рубить сруб 5 на 6 для нашей будущей дачи. Рубили мы его недалеко от озера, так как участка еще не было. Отец сам свалил лес для дачи. Я помогал ему, очищая бревна от сучков и сжигая их. Рубить сруб нам помогал мой дед. Он научил нас пользоваться чертой для разметки пазов в бревнах и чащек. А отец внедрил использование бензопилы для начальной выемки дерева. Далее все подчищалось до нужных размеров топором.

Когда мы получили участок, сделали мелкозаглубленный фундамент, дачу перевезли и скатали на мох. Дальше строили крышу, делали перекрытия, обивали изнутри вагонкой. Лес на доски сами валили, пилили на лесопилке и потом распускали и строгали в гараже. В даче сделали печь, которую я почти всю сам клал, так как отец почему-то путался в схемах раскладки.

Примерно одновременно с дачей, встал вопрос с гаражем. И отец организовал гаражный кооператив и тоже стал его председателем. Под новые гаражи был вырублен лес. И мы стали строить гараж из кирпича и шлакоблока, размером 9 на 3.5 метров. Для устройства фундамента бурили в торфе скважины, сами мешали и заливали сваи из бетона. Сваи возвышались над уровнем земли на 2.5 метра, на этом уровне сделали ростверк и пол гаража. Внизу получилась большушая смотровая яма. В дальней части ямы сделали погреб, заглубив его на 1.5 в землю и утеплив со всех сторон. Дороги в гаражах потом были отсыпаны на эти 2.5 метра. Боковые и передние стены гаража делали из красного кирпича. Я мешал бетон, подавал кирпичи, расшивал швы, но сам вроде бы не клал, уже и не помню.

В гараже отец сам сделал различных станков по обработке дерева: циркулярку, строгальный, фрезерный, лобзик, токарный. Но и ранее сколько себя помню мы постоянно пилили и строгали доски, перекладывали их для сушки.

В студенчестве мы с друзьями раза три крыли плоские крыши рубероидом. Один раз мы делали большуший козырек у какого-то института. На козырьке мы сделали стяжку, сделав ровный-ровный наклон с перепадом 15 см на 5 метрах для стока воды.

Вот наверное и все осоновные точки моих предыдущих приложений строительных сил. С тех пор силы простаивают и обязательно должны реализоваться при строительстве собственного дома:)

Второй вариант - каркасный дом

Технологические проблемы строительства дома из бруса обратили меня к знакомству с каркасной технологией. Кроме того у меня и раньше бродила мысль первый этаж сделать из бруса, а второй каркасник. Каркасник можно было бы в начале даже не утеплять, а со временем доделать.

Суть каркасной технологии в следующем. Рассмотрим наиболее стандартный случай. Каркас дома состоит из досок 50*150, расположенных вертикально, на растоянии 600 мм по горизонтали. Снаружи каркас обивается ОСБ-3. Поверх ОСБ обычно крепится ветрозащита - тонкий нетканный материал, не пропускающий ветер снаружи и пропускающий водяной пар изнутри. Поверх обычно делается вентилируемый фасад, часто из сайдинга. Между досками каркаса устанавливается мин.вата, обычно 150 мм. Изнутри мин.вата закрывается парозащитой - тонкой пленкой, не пропускающей влагу из дома в мин.вату. Поверх нее устанавливаются листы гипсокартона, швы шпаклюются, внутреняя поверхность красится, либо на нее клеятся обои.

Каркасная технология используется при строительстве 50% домов в США и Канаде. Это технология, сделавшая доступным строительство своего дома для большого количества населения.

К мысли о каркасном доме нас подтолкивали и Женькины родители, порекомендовавшие обратить внимание на данную технологию. Сами они совсем недавно пристроили к дому в деревне кухню по каркасной технологии. И я первый раз увидел жизнеспособность данной технологию. Потом, находясь на кухне я не раз задумывался как просто каркасная технология позволяет построить себе жилье.

Еще Женькины родители дали нам журнал с информацией о модульном домостроении. Это когда каркасный модуль размеров до 12на4.5 метров сразу собирается на производстве. Делается даже внутренняя отделка. Далее несколько таких модулей транспорируются и устанавливаются на участке. Мы даже съездили посмотреть пример такого дома возле ква-ква парка.

На форму forumhouse.ru я с мая по декабрь следил за строительством каркасного дома. Касиус (хозяин) - строитель со стажем за это время в одиночку поставил себе каркас, закрыл крышу, утеплил и оштукатурил снаружи. Он во всех деталях рассказывает о ходе строительства на форуме, выкладывая кучи фотографий общих планов и узлов.

По каркасной технологии я нашел 3 хороших книжки на английском языке. Было что почитать в электричке по дороге на работу. Это позволило мне в первом приближении разобраться как строятся каркасные дома.

Плюсы и минусы дома из бруса

Подумав о доме, мы тут же подумали о доме из цельного (обычного или профилированного) бруса. На уровне ощущений это материал, из которого нам с Женькой хотелось бы построить свой дом. Но все таки попробую проанализировать плюсы и минусы дома из бруса.

Для нас большим преимуществом дома из бруса является то, что в него можно заехать не делая внутреннюю и внешнюю отделку. Тем самым можно минимизировать начальное вложение в строительство. В будущем дом можно утеплить, а изнутри можно при желании сделать отделку. А можно и не делать, просто покрыв брусья тонировкой и оставить интерьер избы.

Дом из бруса дышит, что создает очень благоприятный микроклимат для человека внутри. Свежий воздух проходит сквозь брус (массив дерева) снаружи внутрь, создавая естественную вентиляцию. Влага уходит из помещения наружу из-за разности парциальных давлений.

Массив дерева имеет определенную теплоемкость, что позволяет сглаживать скачки температуры снаружи. Стены нагреваясь способны удерживать тепло и отдавать его внутрь. Летом стены охлаждаются ночью и отдают прохладу днем.

При изучении вопроса узнаешь много подводных камней у данной технологии, о которых не стоит забывать.

Во-первых, дерево горит. И это самый большой риск для дома из бруса. С другой стороны, сгорают и каменные дома. Поэтому правильно говорить, что дом из бруса легче загорается. Чтобы уменьшить этот риск дерево пропитывают специальными составами, препятствующими возгорание.

Одним из основных источников возгорания является некачественная проводка электричества. В связи с этим существуют очень строгие нормы на то как можно разводить электричество в деревянном доме. По этим нормам вся скрытая проводка (в полу и потолке, коробах) должна делаться в железных трубах, что очень не просто и не дешево. Часто проводку делают в железной гофре, что кажется не удовлетворяет этим нормам. За границей разрешено делать скрытую проводку в пластиковой гофре.

Разводить электрические провода внутри стен из бруса вообще большая проблема. Для этого нужно сверлить каналы еще во время постройки дома, вставлять туда трубы, не забывая при этом об усадке дома. Чаще всего разводку до выключателей и розеток приходится делать открытым образом - в пластиковых коробах под цвет стены. Это конечно не очень красиво смотрится. Хотя люди привыкают. Либо остается вариант делать отделку внутри гипсокартоном и проводить провода в промежутке между стеной и гипсокартоном. Кстати, это считает уже скрытой проводкой и должно делаться в металлических трубах.

Дерево при намокании гниет, в нем заводятся жучки и грибы. Для того чтобы дерево уберечь, необходимо его пропитывать антисептиками, правильно вентилировать, чтобы уходила влажность. Антисептики не самое полезное для здоровья, так как дерево через пропитанную поверхность дышит.

При постройке дома из бруса необходимо учитывать его будущую усадку. Сруб из дерева естественной влажности в процессе высыхания в первые два года усаживается на 3% в вышину. При высоте сруба 5 метров это составляет до 15 см. Но и после усадки дом из бруса "постоянно живет", набирая влагу разбухает, высыхая опять усаживается. Это усложняет внешнюю и внутреннюю отделку. Как минимум срубу нужно дать выстояться года два до начала отделки. Нам это не мешает, так с отделкой мы не торопимся.

Дом из бруса содержит кучу щелей - между брусьев :)При некачественной конопатке эти щели могут продуваться из вне. Особенно не просто качественно утеплить углы. Если дом из дома не закрыт снаружи паклю вытаскивают птицы. В принципе после доделки фасада данная проблема исчезает. Конопатка достаточно длительный и трудоемкий процесс, который приходится проделать два раза: во время постройки сруба и после его усадки.

Брусья естественной влажности в процессе неравномерного высыхания трескается. Брусья пронизывают длинные трещины, что не очень красиво смотрится. Снаружи они могут быть закрыты при утеплении. Но изнутри получается нужно делать внутреннюю отделку. Либо привыкать к интерьеру с трещинами :)

Чтобы дом из бруса 150*150 см удовлетворял современным требованиям по теплопроводности его необходимо утеплять еще 100 мм мин. ваты. При этом дом из дерева вроде как теряет свою экологическую привлекательность и становится термосом. Обычно при утеплении поверх мин.ваты делают ветрозащиту - тонкую ткань, пропускающую влагу и воздух наружу и не пропускающую ветер (и воздух) внутрь. Получается, что остается только один из плюсов деревянных стен - выведение влаги наружу. А пропускание свежего воздуха исчезает. После ветрозащиты делают слой из воздуха для вентиляции и далее собственно фасад. В принципе фасад может выполнять роль ветрозащиты и может быть можно отказаться от ветрозащиты по мин.вате. Это вопрос на изучение. Без ветрозащиты тяга в вент.затворе выдувает тепло из ваты, эффективность утепления падает процентов на 30%. Но может быть стоит сделать утепление с запасом и оставить возможность для дерева дышать.

Система вентиляции на 30% делает дом энергоэффективней

Почти первый вопрос,который меня заинтересовал весной прошлого года, была вентиляция.
Хорошая вентиляция - это комфортные условия для проживания в доме, возможность повысить эффективность отопления процентов на 30, а тем самым снизить затраты на отопление на ту же сумму. Никакое супер утепление дома в отсутствии вентиляции не позволит этого сделать. Если бы человек не дышал и не использовал воду - утепления дома было бы достаточно для энерго-эффективности. Но так как человек дышит и использует воду вопросы отопления и вентиляции должны решаться комплексно.

Вентиляция должна обеспечивать приток и отток воздуха из дома. Для комфортного проживания человека за час должен полностью сменяться весь объем воздуха в помещении (примерно, надо уточнить). Воздух в помещении накапливает углекислый газ и влагу. В процессе жизнедеятельности семьи из 4 человек за сутки испаряется где-то 15 л. воды (надо уточнять). И эту влагу необходимо удалять из помещения.

Для оттока воздуха обычно делают вытяжную вентиляцию в хозяйственных помещениях (кухне, туалете, ...) - обычно это просто несколько труб на крышу, в которых может быть установлен вентилятор для улучшения тяги летом. Часто в современных домах при создании системы вентиляции на этом и ограничиваются. В этом случае для запуска свежего воздуха в дом просто открывают форточки. Холодный воздух, поступающий из форточки, нагревается в помещении и через вытяжную вентиляцию вытягивается в трубу (ы). А вместе с ним вытягиваются в трубу и деньги хозяина дома, потраченные на отопление. Например, в каркасном коттедже, в котором мы жили на этот Новый год в Карпатах, мы держали открытой форточку практически все время и не столько из-за жары, но и из-за духоты.

Для решения этой проблемы от форточек необходимо отказаться. Воздух в дом должен поступать неким образом, чтобы он успевал нагреваться в процессе, а уходя из дома воздух должен отдавать тепло. Современным решением этого вопроса является использование рекуператора - устройства, устанавливаемого где-нибудь на чердаке, и через которое проходят в соприкасающихся тонких трубах входящий и исходящий воздух, обмениваясь теплом. В результате свежий воздух подогревается при входе и поступает в помещение не холодным. Для распределения воздуха по помещениям делают систему воздуховодов. Обычно приходится подвести в каждое помещение одну или несколько таких труб.

Использование воздуховодов решает одну проблему и порождает целый ряд новых. Для обеспечения движения воздуха приходится использовать вентилятор(ы) в трубах. Последние создают шум, распространяющийся по трубам, с которым приходится бороться. Также в воздуховодах могут заводиться бактерии и приходится устанавливать системы очистки воздуха путем облучения.

В качестве рекуператора может выступать не только специальное устройство, но и стены дома. Например в книге по стенам ТИСЭ предлагается использовать полые стены и дырки в дом и на улицу, обеспечивающие определенную схему движения воздуха. При этом воздух при входе в дом нагревается от стен. А при выходе из дома отдает стенам тепло.

В деревянных домах происходит нечто похожее. Говорят, что стены деревянного дома дышат, то есть пропускают воздух. Разница давлений в доме и на улице способствует движению воздуха в дом. Проходя сквозь стены воздух прогревается и поступает в дом не холодным. Кстати, летом воздух проходя сквозь стены наоборот охлаждается.

Еще один из способов предварительного подогрева входящего воздуха - это использование термоаккамулятора. Таким термоаккамулятором может выступать земля, которая уже на небольшой глубине имеет температуру выше, чем на улице. Если заложить в землю трубы и пропускать входящий воздух через них, то он будет нагреваться от земли. Тягу в трубе можно обеспечить разными способами. Один из способов подключить труду к печи, тяга в которой будет обеспечивать затяжку воздуха.

Есть варианты как обойтись и без труб при использовании тепла земли. В одной ветке на форуме forumhouse.ru автор рассказывает об устройстве печи, у которой забор воздуха происходит из подпола. Тяга в печи создается в подполе пониженное давление, куда начинает засасываться воздух. В результате в доме у него циркуляция воздуха устроена так, что холодный входной воздух поступая в дом опускается вдоль стен в подпол (у него специальные шели есть для этого в полу). Там он нагревается от земли и подымается в комнату (сквозь щели в неутепленном полу) уже более теплым. Для того чтобы тепло земли под домом не уходило у автора вокруг дома вглубь земли на метра два сделано утепление по периметру.

Мне нравятся естественные варианты подогрева холодного воздуха. Буду продолжать над этим думать. Стоимость стандартной системы вентиляции я пока не оценивал, но скорее всего это не дешево. Есть мысли, что может быть стоит на первом этапе предусмотреть под потолком место и каналы вдоль стен для прокладки воздуховодов. Может быть даже стоит проложить воздуховоды. А уже в отдаленном будущем запустить систему вентиляции в эксплуатацию. А до этого момента открывать форточки.

Начальный образ дома

На данный момент у нас бродят следующие мысли о характеристиках дома:
* дом в 1.5 этажа (с мансардой), либо в 2 этажа
* внутренняя площадь 150-200 кв.метров
* стены из обычного либо профилированного бруса, утепленного снаружи 10 см минваты
* наверное, вентилируемый легкий фасад
* хотя об обкладывании кирпичом мысли тоже бродят, но есть разные но, да и стоит ли
* внутри брус без отделки, но тонированный под цвет дума, пазы м.б. пробиты веревкой
* хочется сложную красивую крышу
* надо будет считать что выгоднее на сложной крыше-металочерепицу или мягкую кровлю
* перекрытия 1 и 2 этажа деревянные, утепленные мин.ватой
* перекрытие цоколя может быть плита, но скорее всего тоже деревянное
* высота чистых потолков 275-290 см
* фундамент в зависимости от почвы на участке,
* внутри дома землю не вынимать, чтобы не связываться с гидроизоляцией цоколя
* в минимальном варианте цоколь в высоту 70-80 см, чтобы снег точно не заметал
* фундамент и цоколь хорошо утеплить, м.б. пенопластом
* хотелось бы утеплить вокруг дома вглубь, чтобы земля под домом не промерзала
* из-за небольших размеров участка есть большой смысл сделать надземный цоколь, но колется
* в высокий цоколь можно было бы перетащить топочную с первого этажа, хранить там пелеты, хранить продукты. Но это увеличивает начальную стоимость
* высокий цоколь хорош в случак высоких заборов, хоть окна первого этажа не утыкаются в них
* гараж на 2 машины тоже бы поместить в цоколь для сохранения места на участке, но не хочется газовать "в доме"
* большая крытая терраса, на входе в дом или отдельно с выходом из кухни или гостинной
* Женька хочет зимний сад с примыканием к дому, я пока не представил как это вписать
* готовим вначале на газе в балоннах
* отопление водяное, на радиаторах, на первом этаже может быть теплый пол
* в начале твердотопливный котел, может быть на пелетах для автоматизации отопления, но чтобы и обычная топка тоже была
* для автоматизации отопления может быть - в дополнение электрический котел
* в отдаленном будущем подключение газа и замена на газовый котел, либо замена горелки на газовую
* камин с некой вероятностью, будем думать
* ходят мысли о печи, совмещенной с камином
* вытяжная вентиляция из всех хоз.помещений
* стоимость принудительной вентиляции будем считать, может быть в начале воздуховоды заложим
* в будущем можно было бы сделать рукуператор и центральный кондиционер
* прокладка труб отопления вроде бы внутри перекрытий
* разводка электричества по дому внутри потолка или пола в трубах или гофрах
* разводка электричества к выключателям и розеткам по стене в пластиковых коробах под цвет стены

Требования к расположению участка

Я сейчас понимаю, что важное событие, которое способствовало нашему озарению, была покупка машины. Это расширило наши горизонты и позволило понять, что не обязательно жить в 10 минутах от метро или электрички.

В момент озарения у нас сформировались следующие требования к расположению участка для дома и способам сообщения с ним:
- участок под дом должен быть расположен вблизи небольшого города. В качестве ближайшего города мы сейчас рассматриваем Зеленоград. Он нам нравится и в нем живут Женькины родители, которые смогут помогать с детьми
- из окрестностей дома не должно быть видно многоэтажных домов
- желательно, чтобы участок был недалеко от леса
- в ближайшем городе должна быть хорошо развитая инфраструктура для занятий детей
- детей мы будем возить в дет.сад, школу, кружки и секции в ближайшем городе
- должна быть возможность добраться из города/в город общественным транспортом
- в средних и старших классах дети должны иметь возможность добираться до дома самостоятельно
- у нас должно быть две машины, чтобы мы могли с Женькой независимо добираться до дома
- должна быть возможность добираться до ближайшего города, станции электрички без пробок
- в идеале станция электрички должна быть в шаговой доступности от дома (20-30 минут)
- дорога до работы в Москву (до станции+электричка+метро) не должна занимать больше 2.5 часов в одну сторону. В будущем я планирую, что часть времени я буду работать дома и только день-два ездить в Москву
- в ближайшем городе должна быть работа для меня на тот случай, если мне совсем надоест ездить в Москву
- в ближайшем городе должна быть работа для Женьки, чтобы она была ближе с детьми, по крайней мере пока они маленькие

Постройка дома не дороже покупки квартиры

В прошлом году мы вдруг осознали, что цена строительств дома не отличается от цены на квартиры в Москве и Подмосковном Зеленограде. До этого жить в доме для меня означало - либо уехать в деревню, либо иметь финансовую возможность построить коттедж. Озарение заключалось в том, что мы МОЖЕМ построить дом, не уезжая в деревню.

Цена постройки дома с отделкой площадью 150 кв.м примерно равна цене однушки в Зеленограде. Цена постройки за квадратный метр составляет для деревянного дома 25 т.р, для каменного - 35 т.р. (цены весны 2011 года). В эту цену входят материалы и работа, все инженерные системы внутри дома. Полное строительство дома площадью 150 кв.м составит 3,75 млн. Вот и получается примерная цена однокомнатной квартиры в Зеленограде, которую мы сейчас снимаем (42 кв.метра).

Есть одно но, для постройки дома нужна земля. И цены на землю в Подмосковье не шуточные. В районе Зеленограда на весну 2011 года цена на сотку земли составляла 250 т.рублей. Минимальный участок в 6 соток обойдется в 1.5 млн.рублей. Правда цена заметно уменьшается как только начинаешь смотреть за бетонкой, где на эти деньги можно купить уже 8-9 соток. Еще дальше к Клину цена еще больше падает. Над удаленность будет думать, но цену 1.5-2 млн рублей на землю пока фиксируем как ориентир.

Также в эти цены не входят стоимость подключения к инженерным сетям - электричеству, газу и обустройство на участке скважины и канализации. Похоже, что на газ на начальном этапе не приходится расчитывать. По начальным сведениям стоимость его подключения в Подмосковье баснословная, например 600 т.р. На начальном этапе надо расчитывать либо на электричество, либо на твердое топливо. На подключение к электричеству может уйти 100-200 т.р., но эта стоимость может увеличиваться при увеличении мощности от стандартных 3-5 квт до нормальных 10-15 квт.

Чтобы въехать и начать жить в доме свосем не обязательно построить его полностью и до конца. В структуре стоимости дома работа составляет где-то половину, вторую половину составляет цена материалов. Таким образом, делая много своими руками можно также уменьшить стоимость квадратного метра. В результате начальная сумма для заселения может быть меньше. Я предполагаю, что сумма может быть меньше в 1.5-2 раза. Итого вместе с учетом стоимости Земли можно заселиться в дом, потратив в районе 3.5-4 млн.рублей.

Например, при строительстве дома из бруса на начальном этапе можно не делать внешнюю и внутреннюю отделку. Также можно сосредоточиться на первом этаже, по-минимуму расходуя средства на второй этаж.

Дом можно строить постепенно, планомерно инвестируя в него деньги на протяжении ряда лет. При покупке квартиры необходимо выложить деньги все сразу. При их отсутствиии необходимо брать в ипотеку достаточно большие суммы и платить большие проценты. Правда на съем квартиры во время строительства дома тоже тратятся деньги. Мы сейчас платим за однушку в Зеленограде 15 т в месяц, что эквивалентно процентам по ипотеке с суммы 1200 т.р. Думаю, что когда нам будет не хватать до начальной достройки дома 1.2 млн мы возьмем их в кредит и быстро достроим и въедем.

Мы поставили для себя цель через 3 года (в 2014 году) купить землю. После этого еще года 3-4 строить дом до состояния, пригодного для заселения. Покупка земли для нас будет промежуточным этапом. Все это время мы будем продолжать снимать квартиру. С одной стороны, 6-7 лет, даже 10 лет большой срок. Но если посмотреть на него со стороны возраста Олежки и следующих детей, это мне не кажется большим сроком. Олежка только пойдет в школу или будет учиться в младших классах. И как раз в это время нам уже будет действительно нужен дом!

А еще есть инфляция и разные кризисы и надо как-то не потерять начальные деньги, которые предназначаются на землю. Над этим надо думать. После преодоления начального порога - покупки земли, дальше управлять рисками будет легче.

Дом нашей мечты

Скоро год, как мы поняли, что хотим построить свой дом для постоянно места жительства. С тех пор идет активное изучение различных вопросов, связанных со строительством. Необходимо где-то фиксировать интересную и полезную информацию и наши мысли по этому поводу. Попробую делать это в данном блоге. Женька тоже завела большой альбом, в который клеит различные вырезки понравившихся ей интерьеров.