Чертилка в лице Archicad перестала работать, когда я перешел с уровня эскизного проектирования на уровень конструкторского. Я столкнулся с тем, что возможностей инструментов для 3D моделирования, которые я к этому времени освоил, не хватает для выполнения детальных конструкторских проектов в том виде, в каком я хочу это видеть.
Пришлось предпринять дополнительные усилия по поиску/изучению/освоению инструментов, чтобы исправить данную ситуацию. Как не пародоксально, я нашел решение под свои новые потребности в Sketchup, с которого я ушел на Archicad несколько лет назад. Что новое открылось для меня в Sketchup - будет в другом посте, а в этом о том, что перестало меня удовлетворять в Archicad, когда я занялся конструкторским проектированием.
Archicad хоть в принципе и подходит для эскизного моделирования, совершенно не годится для выполнения конструкторских проектов. И хоть я и умудрился фундамент, сруб, стропилку, водосточку сделать с помощью Archicad, дальше стало хуже. Все эти внутренние отделки, наружные утепления и обшивки, многослойные перекрытия и т.д. требуют аккуратного управления огромным количеством деталей, которое не позволяет выполнять Archicad. Но и для эскизного проектирования многие возможности по управлению моделью (о них ниже) были бы на пользу, поэтому я и пишу сейчас об Archicad скептически, даже в отношении эскизного проектирования.
Когда-то Archicad был для меня открытием после Sketchup. Я тогда говорил, в Sketchup ты рисуешь линии, а в Archicad ты оперируешь предметными понятиями: ставишь стены, перекрытия, кровлю, окна. Инструмент знает об этих понятиях и общается с тобой в их терминах. Например, дает возможность настраивать все объекты с помощью параметров, а не перечерчивать их при необходимости изменения каких-либо размеров. Я посвятил изучению Archicad много времени и активно использовал его при построении большого количества эскизных моделей наших строений.
Построение модели в предметных терминах позволяет гибко настраивать отчеты на основе модели. Например, можно составить отчет обо всех окнах, стенах, скатах, их параметрах. Термин BIM (Building Information Model) очень хорошо отражает эту возможность. Мы строим не 3D модель в терминах линий, а строим информационную модель здания, которую можем использовать для проведения различных анализов и генерации различных отчетов.
Подход Archicad к построению 3D модели с использованием двумерхных планов в определенной ситуации удобен. Нет необходимости постоянно вертеть модель в 3D. Просто чертишь на плане, задаешь параметры, а получаешь 3-х мерную модель. Последнюю можешь просмотреть и при необходимости подкорректировать в 3D, переключившись в 3D представления. Но там где сила Archicad там и его слабость. Когда мы переходим от эскизного проектирования к конструкторскому многое в подходах меняется. Например, при детальной проработке конструкций удобнее делать это в 3D, в чем Archicad более слаб, чем другие программы.
При переходе к уровню детального проектирования возрастает количество деталей. И ими необходимо эффективно управлять. При конструкторском моделировании необходимо нарисовать каждую досочку, каждый кусок OSB в покрытии пола, каждую перемычку в каркасной стене. А не просто стену или перекрытие, как на уровне эскизного моделирования. И лучше, чтобы всеми этими объектами можно было управлять в тех же терминах BIM. Чтобы это были не просто модели линиями, а были объекты определенного типа. И чтобы на основе модели можно было строить отчеты со списками деталей различного типа.
При росте количества деталей появляется необходимость иерахической организации модели. Необходимо уметь сказать, что это деталь является частью вот этой сборки и так до любого уровня декомпозиции. И должна быть возможность видеть модель не только графически, а в виде иерархического дерева сборок и деталей. Многие операции более удобно делать именно в этом дереве.
Необходимо в инструменте конструкторского моделирования управлять иерархией элементов точно также, как я это демонстрировал с применением PDM системы (PDM Step)
http://house-of-our-dream.blogspot.ru/2016/03/pdm-step-suite.html
При проектировании конструкций делать это в инструменте моделирования, а не напрямую в PDM системе, удобнее на порядок, так как можно это делать визуально/графически. Обычно инструмент для 3D конструкторского моделирования интегрирую с PDM системой, чтобы можно было передать полученную иерархию деталей на управление в PDM. Дальше уже можно планировать по ним закупку, строить технологические процессы по изготовлению/строительству и т.д.
А Archicad есть возможность группировки объектов, а групп в группы. Но эта возможность ограниченна и больше напоминает возможность группировки объектов в PowerPoint. В нем нет возможности просматривать модель в представлении иерархического дерева.
В этой ситуации работать на конструкторским проектом в Archicad становится не удобно и Archicad начинает по-настоящему проигрывает тем инструментам, на которые я с него перешел для конструкторского моделирования (об этом позже). Хотя Archicad и не замышлялся для этого.
При росте количества деталей в модели Archicad начинает расти количество слоев, по которым пытаешься их распихать. Слои в Archicad образуют линейный список. А так как это единственный способ организации элементов, с помощью названий слоев пытаешься организовать иерархию слоев. В некоторый момент линейный список слоев становится просто не управляемым. Существуют даже специальные уроки по Archicad как избавиться от огромного количества слоев (например, до 7 штук), чтобы они стали управляемыми. Но эти уроки не отвечают на исходный вопрос как управлять сложной моделью в отсутствии возможности иерархической декомпозиции модели.
Для конструкторского проектирования есть еще одна задача при проектировании - это оптимальная раскладка деталей по заготовкам. Ведь на выходе необходимо понять сколько нужно купить досок по 6 метров, а не просто сколько деталей того или иного типа нам нужно. Раскладывать вручную - утомительное занятие.
За весны этого года, занимаясь уже конструкторским, а не эскизным проектированием, я похоже нашел подходящий для этих целей инструмент. И что самое неожиданное, этим инструментом оказался Sketchup, с которого я ушел несколько лет назад на Archicad. Были у меня попытки смотреть и специализированные инструменты для конструкторского проектирования, как в строительстве, так и в машиностроении (SolidWorks). Смотрел я специализированные инструменты для проектирования конструкций из дерева, в том числе каркасных. Но с ними пока не сложилось, а вот предпринятое дополнительное погружение в Sketchup позволило закрыть мои потребности на текущем этапе и начать строить BIM для уже конструкторского проекта мастерской.
пятница, 12 августа 2016 г.
Чертежи кончились
Черетежи кончились. Именно так можно охарактеризовать кризис моего строительства этого лета. Если бы было все понятно и были чертежи, я бы сейчас с удовольствием строил дальше. Сейчас же получается, что я трачу кучу драгоценного летнего времени (уже почти 1.5 месяца после окончания крыши), чтобы разобраться что делать дальше и детально это проработать.
После укладки мягкой черепицы я снова начала метаться между началом строительства погреба/гаража и продолжением работ над мастерской. Опять потратил время на проработку проекта погреба/гаража. Долго не мог решить как вывести прямые трубы вентиляции из погреба, так чтобы они не оказались посередине гаража. Благодаря этой задержке, все таки разум взял вверх и я снова возратился к мыслям о мастерской. Ведь если гараж начнешь, потратишь на него деньги и в время, а в следующем году может и мастерская встать в текущем виде. Нет уж, надо делать что-то одно, доводя это до состояния возможности использования, а потом уже заниматься следующим. В общем, не распыляться.
Я все думал дать мастерской постоять до следующего сезона без окон. Вроде как подсохнет побольше, усядет. Но похоже, что это можно сделать в этом сезоне: поставить окосячку, вставить окна, заняться перекрытиями. И я бы даже сказал, что лучше окосячку поставить в
этом сезоне. Итак проемы уже начало выгибать при сушке, надо будет править. А окосячка должна будет их удерживать прямыми. А если можно, то не надо и откладывать. Тогда в следующем сезоне можно этим не заниматься, а заняться уже наружной отделкой.
Но решиться мало, нужно еще до тонкостей проработать как это сделать, где заказывать материалы, а может и работы. И это тоже время. А сейчас сезон отпусков. Если окосячку заказывать, то сделаю дай бог к концу сентября, а может и того позже. Это может и не страшно, можно пока заниматься перекрытиями.
Для меня это лето будет хорошим уроком насколько детально нужно прорабатывать проект зимой. Для строительства эскизного проекта, сделанного в Archicad ой как не достаточно. Нужен детальный конструкторский проект. А еще лучше плюсом - понимание где нужное можно купить, а еще еще лучше, чтобы все было куплено/заказано зимой/в начале весны.
После укладки мягкой черепицы я снова начала метаться между началом строительства погреба/гаража и продолжением работ над мастерской. Опять потратил время на проработку проекта погреба/гаража. Долго не мог решить как вывести прямые трубы вентиляции из погреба, так чтобы они не оказались посередине гаража. Благодаря этой задержке, все таки разум взял вверх и я снова возратился к мыслям о мастерской. Ведь если гараж начнешь, потратишь на него деньги и в время, а в следующем году может и мастерская встать в текущем виде. Нет уж, надо делать что-то одно, доводя это до состояния возможности использования, а потом уже заниматься следующим. В общем, не распыляться.
Я все думал дать мастерской постоять до следующего сезона без окон. Вроде как подсохнет побольше, усядет. Но похоже, что это можно сделать в этом сезоне: поставить окосячку, вставить окна, заняться перекрытиями. И я бы даже сказал, что лучше окосячку поставить в
этом сезоне. Итак проемы уже начало выгибать при сушке, надо будет править. А окосячка должна будет их удерживать прямыми. А если можно, то не надо и откладывать. Тогда в следующем сезоне можно этим не заниматься, а заняться уже наружной отделкой.
Но решиться мало, нужно еще до тонкостей проработать как это сделать, где заказывать материалы, а может и работы. И это тоже время. А сейчас сезон отпусков. Если окосячку заказывать, то сделаю дай бог к концу сентября, а может и того позже. Это может и не страшно, можно пока заниматься перекрытиями.
Для меня это лето будет хорошим уроком насколько детально нужно прорабатывать проект зимой. Для строительства эскизного проекта, сделанного в Archicad ой как не достаточно. Нужен детальный конструкторский проект. А еще лучше плюсом - понимание где нужное можно купить, а еще еще лучше, чтобы все было куплено/заказано зимой/в начале весны.
Мысли после укладки мягкой черепицы
Забыл написать, что кровлю крыши мягкой черепицей я закончил, еще 24 июня. Решил вот записать мысли о процессе укладки.
Вот, что получилось в результате. В целом я доволен.
Черепица 2-х слойная Shinglass Country (цвет онтарио). Нам нравится.
Между укладкой подкладочного ковра и черепицы пришлось поработать головой. Нужно было окончательно решить где делать выводы на крышу. А для этого нужно было придумать как будет устроена вентиляция и отопление в мастерской, где они будут проходить трубы внутри и т.п. О системе вентиляции я еще напишу, сейчас только про выводы на крышу.
- труба принудительной вытяжной вентиляции (самая верхняя)
- труба принудительной точечной вытяжки (может быть от плиты, а может быть от места для пайки)
Была еще мысль сделать трубу естественной вентиляции подкровельного пространства, в дополнение к аэратору в коньке. Аэратор зимой может засыпать снегом. В результате делать не стал, хотя трубу уже даже купил (еще пригодится).
И еще одна труба не нашла места на крыше. Это труба обязательной (в случае отопления газом) естественной вентиляции. Она понадобится, если если в мастреской когда-либо будет отопление газом. Но дело это дальнее. Пока решил так: если будем делать газ, переделаю трубу точечной вытяжки на естественную вентиляцию (данная труба прямая и идет с первого этажа).
Ну и наконец, не стал делать никаких печек с трубами отопления на крышу, так как места внутри для их безопасной установки и прокладки совершенно нет. Пока остановился на варианте отопления кондиционером (-ами), а там посмотрим. Об этом еще напишу позже.
Использовал проходки и выходы Vilpe. Немножко разочаровала инструкция по подрезке проходок. Проходки ведь универсальные, для разных углов крыши. Для крыши 25 градусов необходимо подрезать один край проходки, чтобы труба встала в проходку вертикально. Как это делать в инструкции сказано и показано очень не точно. В результате одну проходку я испортил, подрезав край слишком сильно. Это и была причина по которой 4-я (перестраховочная) труба для вентиляции подкровельного прстранства в дополнение к аэратору в коньке не появилась на крыше.
Несколько слов про качество черепицы. Крошка конечно с нее сыпется. И в принципе это нормально, если бы сыпалась только лишняя крошка. Но по нижним краям есть места, где огаляется подложка из битума. Еще один момент, который я обнаружил, что в некоторых местах черепицы присутствовал белый налет, аля плесень. Видно где-то при хранении/перевозке через упаковку попадала вода и в результате между гонтами заводилась плесень. Надеюсь, что солнцем ее выжгет и это не приведет к росту чего-либо на крыше.
Насчет двухслойности черепицы Shinglass Country есть некторые тонкости. Я представлял себе это так. Снизу слой подложки на всю высоту листа черепицы. Сверху слой с вырезами рисунка, тоже на всю высоту листа черепицы. Оказалось, что это не совсем так. Насчет верхнего слоя я был прав - он на всю высоту. А вот нижний слой не на всю, а только в нижней половине, где есть вырезы черепицы. Он заходит на 2.5 см выше средней линии, где черепицы прибивается гвоздями. А уже выше черепица однослойная. Фактически, полноценная двухслойность возникает тогда, когда черепица укладывается на крышу. Нижняя половина (назовем ее 1.5 слойной, из-за вырезов) ложится на однослойную верхнюю половину предыдущего ряда черепицы. И получается везде 2.5 слоя.
Несмотря на форму черепицы драконий зуб, отходы все таки приличные. Драконний зуб можно можно укладывать достачно с произвольными смещениями, что уменьшает отходы. Но все равно отходы на хребтах вальмы приличные. Крайние листы черепицы подрезаются по хребту вальмы и при наклоне скатов крыши 25 градусов это получается очень приличная подрезка. В общем, для вальмы лучше при расчете делать расскладку черепицы, а не считать просто по площадям скатов крыши. Я делала расскладку при расчете; в результате количества затратилось ровно столько, сколько считал.
Сомневался ставить или нет снегозадержатели по причине, что они могут нарушать геметичность крыши, не позволяя гонтам плотно прилегать друг к другу. В результате не пожалел, что поставил. Гонт сверху плотно прилегает, никаких ухудшений в герметичности не заметил. Важно немного сгибать снегозадержатели при установке, чтобы они были плотно прижаты к крыше. Если не сгибать при укладке верхнего гонта низ снегозадержателя приподымается на кровлей и может приподымать и верхний гонт.
Было очень удобно бросать доску на снегозадержатели, как ограничители. Доска препятствовала скатыванию с крыши всего скарба, который использовался при укладке. По ней можно было ходить, когда становилось жарко, чтобы не проминать черепицу. В дальнейшем, когда уже буду залазить на крышу без лесов для проверок снегозадержатели будут позволять делать это более безопасно.
Постарался спланировать работу так, чтобы в жару все таки не ходить по черепице. Потому что, когда жарко черепица под ногами прямо плавится. И ходить по ней не хочется, жалко. Хотя явных следов и т.п. я не заметил. В общем приезжал рано утром, работал до позднего вечера. Края делал с с лесов. Южный скат успел сделать в пасмурдный день. Восточный ската делал утром, а когда солнце ушло на юг и запад, доделывал верх восточного. Не прямые лучи уже не так нагревают черепицу. В общем, соображал по обстановке.
Дождь в процессе укладки все таки имел место быть и не один раз и достаточно сильный. Но похоже, что это не очень страшно. Черепица сохнет через щели. Дожидался, когда высохнет подкладочный ковер на неуложенных местах и продолжал укладку.
Из находок показалось очень удобно равнять гонты черепицы по врехнему краю в ряд 3-х метровым правилом. В результате я чертил только центральную вертикальную линию на скате и больше ничего не размечал. С правило получилось уложить черепицу очень ровно.
Как-то не впечатлила меня как в OSB проваливаются кровельные гвозди, когда они все таки попадали в промежутки между обрешеткой. Порадовался, что у меня под OSB достаточно плотная обрешетка досками 25*150 мм с промежутками 25 мм,
Резал черепицы загнутым ножом. Действительно ничего сложно. Думал будет труднее.
Подымал гонты на крышу в одиночку. Набил на лист OSB по размеру черепицы рейки снизу и сверху. Клал между реек гонты по 10 штук (5 склееных по 2), закрывал фанеркой, накидывал две петли от концов веревки и в таком виде подымал сверху за веревки. Сразу скажу, что не очень напрягся. Просто подымал 10 листов каждый раз, когда слазил с лесов вниз. В результате черепица у меня всегда была в наличии. Поднятую черепицу укладывал на леса в тень от свесов крыши. Все таки она прилично размягчается, когда полежит на солнце.
Долго размышлял укладывать подкладочный ковер под капельник или на капельник. В результате положил на капельник. Считаю так более правильно в моем случае.
Те кто ратует за подкладочный под капельник предлагают заворачивать подкладочный даже под край крыши, чтобы зашищать край OSB от воды/снега, который может подыматься до края в желобах водосточки. У меня такого быть не может, так как капельник широкий (12-13 см) и заведен прямо в водосточку.
Первый ряд укладывал самоклеющейся коньковой черепицей. Чтобы она прилипала к капельнику, подкладочный ковер укладывал на 3 см от края. Первый ряд укладывал в 1 см от края, так что 2 см приходилось на приклейку черепицы к металлическому капельнику. Так как часть капельника, лежащая на крыше около 10 см, сейчас считаю, что подкладочный ковер стоило приклеивать в 5 см от края, чтобы на приклейку стартовой полосы было 4 см.
Мастикой промазывал края черепицы прилегающие к хребтам вальмы, трубам, и сверху к коньку. Наверное можно было не промазывать концы, прилегающие к хребтам вальмы, так как хребты в последствии все равно закрывались коньковой черепицы. Начал сначала это делать, чтобы уменьшить попадание дождя и чтобы не подымало ветром в процессе укладки. Так и продолжил до конца. Это конечно убило прилично времени.
Черепицу на хребты укладывал специальную, самоклеющуюся. В большей части она нормально приклеилась. Но были уголки, которые никак не хотели клеиться. Подмазывать их я так и не стал. Но несколько раз в последующие дни проходил по хребтам, придавливая их ногами.
Аэратор ставил от Технониколь. Он мне не очень понравился. Я установил 3 шт еще на временную кровлю. В процессе его выгнуло волнами. Думал даже менять на другие или делать из реек и OSB. В результате оставил. Когда установил ровно нижние края, аэраторы более менее выровнялись. В общем снизу не очень видно этих неровностей, решил не заморачиваться.
Немного широкой оказалась щель в коньке под установку аэратора. В результате аэратор находит на кровлю на 2 см, что не есть очень хорошо, так как часть извилистого пути для воздуха не работает, как надо, а сразу открывается в подкровельное пространство. Посмотрим, как это скажется при эксплуатации. Если что, сниму и сделаю из OSB и реек пошире.
По времени укладка черепицы с установкой выходов у меня заняла где-то неделю.
Вот, что получилось в результате. В целом я доволен.
Черепица 2-х слойная Shinglass Country (цвет онтарио). Нам нравится.
Между укладкой подкладочного ковра и черепицы пришлось поработать головой. Нужно было окончательно решить где делать выводы на крышу. А для этого нужно было придумать как будет устроена вентиляция и отопление в мастерской, где они будут проходить трубы внутри и т.п. О системе вентиляции я еще напишу, сейчас только про выводы на крышу.
В результате получилось три вывода:
- труба фановая (дальняя слева), без колпака- труба принудительной вытяжной вентиляции (самая верхняя)
- труба принудительной точечной вытяжки (может быть от плиты, а может быть от места для пайки)
Была еще мысль сделать трубу естественной вентиляции подкровельного пространства, в дополнение к аэратору в коньке. Аэратор зимой может засыпать снегом. В результате делать не стал, хотя трубу уже даже купил (еще пригодится).
И еще одна труба не нашла места на крыше. Это труба обязательной (в случае отопления газом) естественной вентиляции. Она понадобится, если если в мастреской когда-либо будет отопление газом. Но дело это дальнее. Пока решил так: если будем делать газ, переделаю трубу точечной вытяжки на естественную вентиляцию (данная труба прямая и идет с первого этажа).
Ну и наконец, не стал делать никаких печек с трубами отопления на крышу, так как места внутри для их безопасной установки и прокладки совершенно нет. Пока остановился на варианте отопления кондиционером (-ами), а там посмотрим. Об этом еще напишу позже.
Использовал проходки и выходы Vilpe. Немножко разочаровала инструкция по подрезке проходок. Проходки ведь универсальные, для разных углов крыши. Для крыши 25 градусов необходимо подрезать один край проходки, чтобы труба встала в проходку вертикально. Как это делать в инструкции сказано и показано очень не точно. В результате одну проходку я испортил, подрезав край слишком сильно. Это и была причина по которой 4-я (перестраховочная) труба для вентиляции подкровельного прстранства в дополнение к аэратору в коньке не появилась на крыше.
Несколько слов про качество черепицы. Крошка конечно с нее сыпется. И в принципе это нормально, если бы сыпалась только лишняя крошка. Но по нижним краям есть места, где огаляется подложка из битума. Еще один момент, который я обнаружил, что в некоторых местах черепицы присутствовал белый налет, аля плесень. Видно где-то при хранении/перевозке через упаковку попадала вода и в результате между гонтами заводилась плесень. Надеюсь, что солнцем ее выжгет и это не приведет к росту чего-либо на крыше.
Насчет двухслойности черепицы Shinglass Country есть некторые тонкости. Я представлял себе это так. Снизу слой подложки на всю высоту листа черепицы. Сверху слой с вырезами рисунка, тоже на всю высоту листа черепицы. Оказалось, что это не совсем так. Насчет верхнего слоя я был прав - он на всю высоту. А вот нижний слой не на всю, а только в нижней половине, где есть вырезы черепицы. Он заходит на 2.5 см выше средней линии, где черепицы прибивается гвоздями. А уже выше черепица однослойная. Фактически, полноценная двухслойность возникает тогда, когда черепица укладывается на крышу. Нижняя половина (назовем ее 1.5 слойной, из-за вырезов) ложится на однослойную верхнюю половину предыдущего ряда черепицы. И получается везде 2.5 слоя.
Несмотря на форму черепицы драконий зуб, отходы все таки приличные. Драконний зуб можно можно укладывать достачно с произвольными смещениями, что уменьшает отходы. Но все равно отходы на хребтах вальмы приличные. Крайние листы черепицы подрезаются по хребту вальмы и при наклоне скатов крыши 25 градусов это получается очень приличная подрезка. В общем, для вальмы лучше при расчете делать расскладку черепицы, а не считать просто по площадям скатов крыши. Я делала расскладку при расчете; в результате количества затратилось ровно столько, сколько считал.
Сомневался ставить или нет снегозадержатели по причине, что они могут нарушать геметичность крыши, не позволяя гонтам плотно прилегать друг к другу. В результате не пожалел, что поставил. Гонт сверху плотно прилегает, никаких ухудшений в герметичности не заметил. Важно немного сгибать снегозадержатели при установке, чтобы они были плотно прижаты к крыше. Если не сгибать при укладке верхнего гонта низ снегозадержателя приподымается на кровлей и может приподымать и верхний гонт.
Было очень удобно бросать доску на снегозадержатели, как ограничители. Доска препятствовала скатыванию с крыши всего скарба, который использовался при укладке. По ней можно было ходить, когда становилось жарко, чтобы не проминать черепицу. В дальнейшем, когда уже буду залазить на крышу без лесов для проверок снегозадержатели будут позволять делать это более безопасно.
Постарался спланировать работу так, чтобы в жару все таки не ходить по черепице. Потому что, когда жарко черепица под ногами прямо плавится. И ходить по ней не хочется, жалко. Хотя явных следов и т.п. я не заметил. В общем приезжал рано утром, работал до позднего вечера. Края делал с с лесов. Южный скат успел сделать в пасмурдный день. Восточный ската делал утром, а когда солнце ушло на юг и запад, доделывал верх восточного. Не прямые лучи уже не так нагревают черепицу. В общем, соображал по обстановке.
Дождь в процессе укладки все таки имел место быть и не один раз и достаточно сильный. Но похоже, что это не очень страшно. Черепица сохнет через щели. Дожидался, когда высохнет подкладочный ковер на неуложенных местах и продолжал укладку.
Из находок показалось очень удобно равнять гонты черепицы по врехнему краю в ряд 3-х метровым правилом. В результате я чертил только центральную вертикальную линию на скате и больше ничего не размечал. С правило получилось уложить черепицу очень ровно.
Как-то не впечатлила меня как в OSB проваливаются кровельные гвозди, когда они все таки попадали в промежутки между обрешеткой. Порадовался, что у меня под OSB достаточно плотная обрешетка досками 25*150 мм с промежутками 25 мм,
Подымал гонты на крышу в одиночку. Набил на лист OSB по размеру черепицы рейки снизу и сверху. Клал между реек гонты по 10 штук (5 склееных по 2), закрывал фанеркой, накидывал две петли от концов веревки и в таком виде подымал сверху за веревки. Сразу скажу, что не очень напрягся. Просто подымал 10 листов каждый раз, когда слазил с лесов вниз. В результате черепица у меня всегда была в наличии. Поднятую черепицу укладывал на леса в тень от свесов крыши. Все таки она прилично размягчается, когда полежит на солнце.
Долго размышлял укладывать подкладочный ковер под капельник или на капельник. В результате положил на капельник. Считаю так более правильно в моем случае.
Те кто ратует за подкладочный под капельник предлагают заворачивать подкладочный даже под край крыши, чтобы зашищать край OSB от воды/снега, который может подыматься до края в желобах водосточки. У меня такого быть не может, так как капельник широкий (12-13 см) и заведен прямо в водосточку.
Первый ряд укладывал самоклеющейся коньковой черепицей. Чтобы она прилипала к капельнику, подкладочный ковер укладывал на 3 см от края. Первый ряд укладывал в 1 см от края, так что 2 см приходилось на приклейку черепицы к металлическому капельнику. Так как часть капельника, лежащая на крыше около 10 см, сейчас считаю, что подкладочный ковер стоило приклеивать в 5 см от края, чтобы на приклейку стартовой полосы было 4 см.
Мастикой промазывал края черепицы прилегающие к хребтам вальмы, трубам, и сверху к коньку. Наверное можно было не промазывать концы, прилегающие к хребтам вальмы, так как хребты в последствии все равно закрывались коньковой черепицы. Начал сначала это делать, чтобы уменьшить попадание дождя и чтобы не подымало ветром в процессе укладки. Так и продолжил до конца. Это конечно убило прилично времени.
Черепицу на хребты укладывал специальную, самоклеющуюся. В большей части она нормально приклеилась. Но были уголки, которые никак не хотели клеиться. Подмазывать их я так и не стал. Но несколько раз в последующие дни проходил по хребтам, придавливая их ногами.
Аэратор ставил от Технониколь. Он мне не очень понравился. Я установил 3 шт еще на временную кровлю. В процессе его выгнуло волнами. Думал даже менять на другие или делать из реек и OSB. В результате оставил. Когда установил ровно нижние края, аэраторы более менее выровнялись. В общем снизу не очень видно этих неровностей, решил не заморачиваться.
Немного широкой оказалась щель в коньке под установку аэратора. В результате аэратор находит на кровлю на 2 см, что не есть очень хорошо, так как часть извилистого пути для воздуха не работает, как надо, а сразу открывается в подкровельное пространство. Посмотрим, как это скажется при эксплуатации. Если что, сниму и сделаю из OSB и реек пошире.
По времени укладка черепицы с установкой выходов у меня заняла где-то неделю.
пятница, 3 июня 2016 г.
Неожиданности при укладке подкаладочных ковров от Технониколь
Уложил на крышу (по OSB) подкладочный ковер Технониколь ANDEREP GL и ANDEREP ULTRA под мягкую черепицу Shinglass. Опишу свой впечатления о данной процедуре. Неожиданностей и косяков было много, поэтому решил посвятить этому вопросу отдельный пост, может кому пригодится.
Вот так выглядит результат.
Крыша не большая. По периметру карнизов около 27 метров. Конек 2 метра.
Изначально, прочитав инструкцию Технониколь по монтажу гибкой черепицы Шинглас, планировал уложить по краю крыши 1 ряд самоклеющийся ANDEREP BARIER (рулон 20 метров). На остальную часть крыши планировал уложить - ANDEREP GL (2 ряда). Цена этих подкладочных ковров отличается примерно в два раза (BARRIER дороже).
При покупке обнаружил, что у многих продавцов ANDEREP BARIER уже отсутствует и на его место пришел ANDEREP ULTRA (рулон 15 метров и еще дороже BARRIER). Рулон в 15 метров был для меня не удобен, так как его не хватало на весь край крыши, а 30 метров было много (дороже).
При общении с продавцами я понял, что многие просто берут GL и укладывают его на всю крышу. Я в результате купил 1 рулон ANDEREP ULTRA и 3 рулона ANDEREP GL. Подумал попробовать ULTRA и уложить его на край ветренных скатов,
В результате, во-преки первоначальным планам, по всем скатам и одному хребту вальмы уложил ANDEREP GL. А ULTRA пустил на 3 хребта вальмы и конек.
Вот так я изначально планировал расскроить 4 рулона ковра. Под такой расскрой я и закупал ковры.
Ниже описание маленьких радостей и огорчений, которые возникли у меня в процессе укладки.
1. Оптимальная расскройка ANDEREP GL
Это была моя первая радость. При планировании раскроя я не учел, что у ANDEREP GL есть полосы без обсыпки для нахлестов. На нижнем краю эта полоса находится снизу, а на верхнем крае эта полоса сверху. Мой раскрой предполагал, что я могу класть ковер как нижним краем, так и верхним краем вниз. Но не тут-то было. Если так сделать, полоса без подсыпки на нижнем крае оказывалась сверху, а на верхнем крае снизу. Для того чтобы это изменить пришлось переворачивать ковер, укладывая его верхнюю поверхность вниз, а внутренню поверхность вверх. Только благодаря, что у ANDEREP GL обе поверхности одинаково обсыпаны это стало возможно.
2. Ленты не отделялись от полос без подсыпки на ANDEREP GL
Начав укладывать ANDEREP GL у меня наступило первое разочарование. Полоски полиэтелена 10 см, которые защищают по краям полосы без подсыпки, во многих местах прилипли намертво и не отделялись. Полиэтелен рвался, а я был вынужден потратить кучу времени на то, чтобы откорыривать эти куски полиэтелена. На некоторых краях мне так и не удалось оторвать этот полиэтелен и пришлось приклеить мастикой с полиэтеленом.
3. Ходить по ANDEREP GL в солнечный день нельзя
Когда я начал укладывать второй ряд ANDEREP GL я попытался пройтись по первому ряду, уже разогретому к тому времени солнцем. И сразу увидел, что первый ряд у меня поплыл под ногами. Ковер просто тянулся и съезжал вниз под ногами. От башмаков оставались темные следы. Тут я понял, что по ANDEREP GL ходить в солнечнй день просто нельзя. Вечером ходить удавалось без последствий.
В дальнейшем я стал при промазке швов мастикой ходить по доске, закрепленной по краям. Доску крепил сверху от шва, поверх вновь уладываемого ряда. Новый укладываемый ряд ковра был менее разогрет солнцем и благодаря этому удалось все таки ковер уложить.
4. ANDEREP GL для укладки по хребту вальмы не очень хорош
Хребет вальмовой крыши досточно трудно сделать геометрически идеальным. ANDEREP GL достаточно тонок. При укладке его на хребет на месте перегиба в нескольких местах образовались изломы.
Для крепления не самоклеющегося ковра приходится мазать мастикой нижний ковер с подсыпкой и укладываемый.
5. Не оптимальная расскройка ANDEREP ULTRA
Я планировал расскроить ANDEREP ULTRA как показано на рисунке выше. Но не тут-то было. У ULTRA нижний слой полностью самоклеющийся, поэтому этот ковер уже нельзя перевернуть нижней стороной кверху, как я сделал с ANDEREP GL. На верхней стороне с верхнего края у ULTRA есть полоса без подсыпки 10 см, на которую делается нахлест следующего ряда ковра. Исходя из этого расскрой этого ковра для вальмовой крыши получается очень не оптимальным. Длинные строны кусков ковра должна быть с нижней стороны при расскрое. Треугольники между кусками - идут на выброс.
И осознал я это только перед самой укладкой. Если так делать, мне просто бы не хватило закупленных ковров. А заниматься до закупкой я не хотел. Решение было найдено. Я решил пустить ULTRA не на края, а на хребты вальмы и на конек.
6. ANDEREP ULTRA на хребтах и коньке вальмы - хорошее решение
Из-за невозможности оптимально расскроить рулон ULTRA, я решил пустить его на хребты. Из 15 м рулона у меня получилось ровно 3 хребта и 1 конек в 2 метра.
Данное решение мне понравилось по нескольким причинам. Так как ULTRA гораздо толще GL, при укладке не образуется на не идеально ровном хребте никаких изломов. ULTRA как-то все сглаживает. Благодаря самоклеющейся нижней поверхности очень сильно ускоряется укладка на хребты. Не надо долго и упорно мазать края мастикой (один хребет у меня был из GL и я попробовал эту процедуру) Из-за того, что ULTRA приклеивается не только по краям, а по всей поверхности и к OSB, в жаркую погоду по ней почти можно ходить. Но все равно под нагрузкой видно некое смещение ковра относительно OSB и поэтому я ходил все равно по доске, брошенной паралельно хребту. После приклейки ULTRA на хребты почувствовалась некая надежность.
7. Приклейка ULTRA оказалось не очень сложной процедурой
Клеить ULTRA на хребтах оказалось не так сложно. Изначально я этого боялся.
В результате я смог проделать это в одиночку и в очень ветренную погоду. Сначала отрезал кусок на лесах (они у меня 1 м ширины), скручивал и раскручивал по хребту. В процессе расскрутки прижимал ковер 4 м досками по краям. Они удерживали ковер от сдувания ветром. Дальше загибал один край и прорезал защитную пленку посередине. Затем снимал пленку от центра по длине и приклеивал ковер от хребта небольшими полосами. Постепено вытягивал из под ковра всю защитную пленку. Пленка у ULTRA снималась отлично. Клеится ковер тоже очень хорошо.
Важно при укладке ULTRA по хребту ходить по GL только по доске, брошенной паралельно хребту. Иначе GL под ногами уплывет вниз и при приклейке ULTRA появятся складки. К сожалению в одном месте у меня так все таки произошло. Надеюсь прижать их гвоздями перед укладкой гибкой черепицы.
В итоге, если бы я покупал ковер сейчас я однозначно не стал бы брать GL из-за невозможности ходить по нему в солнечную погоду. Для хребтов бы взял самоклеющийся толстый ковер, например ULTRA. Идеально было бы положить на всю крышу ULTRA или аналог, но дороже.
Вот так выглядит результат.
Крыша не большая. По периметру карнизов около 27 метров. Конек 2 метра.
Изначально, прочитав инструкцию Технониколь по монтажу гибкой черепицы Шинглас, планировал уложить по краю крыши 1 ряд самоклеющийся ANDEREP BARIER (рулон 20 метров). На остальную часть крыши планировал уложить - ANDEREP GL (2 ряда). Цена этих подкладочных ковров отличается примерно в два раза (BARRIER дороже).
При покупке обнаружил, что у многих продавцов ANDEREP BARIER уже отсутствует и на его место пришел ANDEREP ULTRA (рулон 15 метров и еще дороже BARRIER). Рулон в 15 метров был для меня не удобен, так как его не хватало на весь край крыши, а 30 метров было много (дороже).
При общении с продавцами я понял, что многие просто берут GL и укладывают его на всю крышу. Я в результате купил 1 рулон ANDEREP ULTRA и 3 рулона ANDEREP GL. Подумал попробовать ULTRA и уложить его на край ветренных скатов,
В результате, во-преки первоначальным планам, по всем скатам и одному хребту вальмы уложил ANDEREP GL. А ULTRA пустил на 3 хребта вальмы и конек.
Вот так я изначально планировал расскроить 4 рулона ковра. Под такой расскрой я и закупал ковры.
Ниже описание маленьких радостей и огорчений, которые возникли у меня в процессе укладки.
1. Оптимальная расскройка ANDEREP GL
Это была моя первая радость. При планировании раскроя я не учел, что у ANDEREP GL есть полосы без обсыпки для нахлестов. На нижнем краю эта полоса находится снизу, а на верхнем крае эта полоса сверху. Мой раскрой предполагал, что я могу класть ковер как нижним краем, так и верхним краем вниз. Но не тут-то было. Если так сделать, полоса без подсыпки на нижнем крае оказывалась сверху, а на верхнем крае снизу. Для того чтобы это изменить пришлось переворачивать ковер, укладывая его верхнюю поверхность вниз, а внутренню поверхность вверх. Только благодаря, что у ANDEREP GL обе поверхности одинаково обсыпаны это стало возможно.
2. Ленты не отделялись от полос без подсыпки на ANDEREP GL
Начав укладывать ANDEREP GL у меня наступило первое разочарование. Полоски полиэтелена 10 см, которые защищают по краям полосы без подсыпки, во многих местах прилипли намертво и не отделялись. Полиэтелен рвался, а я был вынужден потратить кучу времени на то, чтобы откорыривать эти куски полиэтелена. На некоторых краях мне так и не удалось оторвать этот полиэтелен и пришлось приклеить мастикой с полиэтеленом.
3. Ходить по ANDEREP GL в солнечный день нельзя
Когда я начал укладывать второй ряд ANDEREP GL я попытался пройтись по первому ряду, уже разогретому к тому времени солнцем. И сразу увидел, что первый ряд у меня поплыл под ногами. Ковер просто тянулся и съезжал вниз под ногами. От башмаков оставались темные следы. Тут я понял, что по ANDEREP GL ходить в солнечнй день просто нельзя. Вечером ходить удавалось без последствий.
В дальнейшем я стал при промазке швов мастикой ходить по доске, закрепленной по краям. Доску крепил сверху от шва, поверх вновь уладываемого ряда. Новый укладываемый ряд ковра был менее разогрет солнцем и благодаря этому удалось все таки ковер уложить.
4. ANDEREP GL для укладки по хребту вальмы не очень хорош
Хребет вальмовой крыши досточно трудно сделать геометрически идеальным. ANDEREP GL достаточно тонок. При укладке его на хребет на месте перегиба в нескольких местах образовались изломы.
Для крепления не самоклеющегося ковра приходится мазать мастикой нижний ковер с подсыпкой и укладываемый.
5. Не оптимальная расскройка ANDEREP ULTRA
Я планировал расскроить ANDEREP ULTRA как показано на рисунке выше. Но не тут-то было. У ULTRA нижний слой полностью самоклеющийся, поэтому этот ковер уже нельзя перевернуть нижней стороной кверху, как я сделал с ANDEREP GL. На верхней стороне с верхнего края у ULTRA есть полоса без подсыпки 10 см, на которую делается нахлест следующего ряда ковра. Исходя из этого расскрой этого ковра для вальмовой крыши получается очень не оптимальным. Длинные строны кусков ковра должна быть с нижней стороны при расскрое. Треугольники между кусками - идут на выброс.
6. ANDEREP ULTRA на хребтах и коньке вальмы - хорошее решение
Из-за невозможности оптимально расскроить рулон ULTRA, я решил пустить его на хребты. Из 15 м рулона у меня получилось ровно 3 хребта и 1 конек в 2 метра.
Данное решение мне понравилось по нескольким причинам. Так как ULTRA гораздо толще GL, при укладке не образуется на не идеально ровном хребте никаких изломов. ULTRA как-то все сглаживает. Благодаря самоклеющейся нижней поверхности очень сильно ускоряется укладка на хребты. Не надо долго и упорно мазать края мастикой (один хребет у меня был из GL и я попробовал эту процедуру) Из-за того, что ULTRA приклеивается не только по краям, а по всей поверхности и к OSB, в жаркую погоду по ней почти можно ходить. Но все равно под нагрузкой видно некое смещение ковра относительно OSB и поэтому я ходил все равно по доске, брошенной паралельно хребту. После приклейки ULTRA на хребты почувствовалась некая надежность.
7. Приклейка ULTRA оказалось не очень сложной процедурой
Клеить ULTRA на хребтах оказалось не так сложно. Изначально я этого боялся.
В результате я смог проделать это в одиночку и в очень ветренную погоду. Сначала отрезал кусок на лесах (они у меня 1 м ширины), скручивал и раскручивал по хребту. В процессе расскрутки прижимал ковер 4 м досками по краям. Они удерживали ковер от сдувания ветром. Дальше загибал один край и прорезал защитную пленку посередине. Затем снимал пленку от центра по длине и приклеивал ковер от хребта небольшими полосами. Постепено вытягивал из под ковра всю защитную пленку. Пленка у ULTRA снималась отлично. Клеится ковер тоже очень хорошо.
Важно при укладке ULTRA по хребту ходить по GL только по доске, брошенной паралельно хребту. Иначе GL под ногами уплывет вниз и при приклейке ULTRA появятся складки. К сожалению в одном месте у меня так все таки произошло. Надеюсь прижать их гвоздями перед укладкой гибкой черепицы.
В итоге, если бы я покупал ковер сейчас я однозначно не стал бы брать GL из-за невозможности ходить по нему в солнечную погоду. Для хребтов бы взял самоклеющийся толстый ковер, например ULTRA. Идеально было бы положить на всю крышу ULTRA или аналог, но дороже.
вторник, 24 мая 2016 г.
Установил желоба водосточки
Закончил установку желобов водосточки (аквасистем).
Вертикальные трубы будут ставить позже, после наружного утепления дома.
На очереди демонтаж временной кровли, зашивка OSB, подкладочный ковер и мягкая черепица. Жду погоды.
Вот так выглядят леса с которых я работаю .
Други фотографии стройки этого года по ссылке.
среда, 4 мая 2016 г.
Гараж отложил, делаю постоянную крышу для мастерской
Разум взял вверх над порывом в это году начать строить гараж с навесом. Гараж отложил. Продолжаю заниматься мастерской (так мы называем наш мини-домик-баню промеж собой). Дел и тут хватит, не связанных с усадкой стен. Пол-года сруб уже простоял. Можно делать постоянную крышу, водосточку, перекрытия, отмостку, вводы/выводы коммуникаций. К концу лета было бы здорово сделать окосячку и вставить окна. Идеально уйти в зиму с закрытым тепловым контуром (пока без утепления стен)
Начал заниматься крышей. Выбрали мягкую кровлю для крыши и водосточку. Мягкая черепица - ламинированная (двух слойная) Shinglass КАНТРИ Онтарио от Технониколь. Водосточка от аквасистем темно-серого цвета. Лобовая планка крыши такого же цвета. Подшивку софитов из доски 100*20 с щелями 1 см цвета сосны, в цвет наличников. Выводы вентиляции тоже серые.
Рассматривали различные комбинации цветов. В результате пришли все таки к зеленым крышам. Для мастерской сделали лобовую плану серого цвета осознанно, чтобы она не выделялась на фоне основного дом. Для дома может быть сделаем фасадную планку белую, как более нарядную, с таким же цветом крыши.
.
Материалы заказал. Жду доставку. Пока есть время, занимаюсь подготовительными работами. Собрал металлические леса по всему периметру. Антисептировал свесы, выравниваю карниз, антисептировал свесы, сделал пазы для крюков в обрешетке, сваял крюкогиб.
Последовательность предстоящих работ
- подшивка софитов
- установка крюков водосточки на обрешетку
- зашивка крыши OSB и установка подкладочного ковра
- установка выводов вентиляции
- установка желобов водосточки, капельников, лобовой планки
- укладка гибкой черепицы
- установка конькового аэратора
Начал заниматься крышей. Выбрали мягкую кровлю для крыши и водосточку. Мягкая черепица - ламинированная (двух слойная) Shinglass КАНТРИ Онтарио от Технониколь. Водосточка от аквасистем темно-серого цвета. Лобовая планка крыши такого же цвета. Подшивку софитов из доски 100*20 с щелями 1 см цвета сосны, в цвет наличников. Выводы вентиляции тоже серые.
Рассматривали различные комбинации цветов. В результате пришли все таки к зеленым крышам. Для мастерской сделали лобовую плану серого цвета осознанно, чтобы она не выделялась на фоне основного дом. Для дома может быть сделаем фасадную планку белую, как более нарядную, с таким же цветом крыши.
.Последовательность предстоящих работ
- подшивка софитов
- установка крюков водосточки на обрешетку
- зашивка крыши OSB и установка подкладочного ковра
- установка выводов вентиляции
- установка желобов водосточки, капельников, лобовой планки
- укладка гибкой черепицы
- установка конькового аэратора
пятница, 8 апреля 2016 г.
Впечатления от знакомства с Финскийдомик.рф
В процессе проектирования цокольного перекрытия в мастерской наткнулся на "правильный" ресурс по каркасному домостроению финскийдомик.рф
Сценарий обычный - автор детально разобрался в вопросе, начал строить себе, но не смог остановиться и продолжает строить для всех желающих. Также оказалось, что автор блога (Алексей) известен на ForumHouse под ником Porcupine. В темах других людей я его не раз видел и отмечал, но с его собственными темами пока не знакомился. Теперь будет что почитать (список тем https://www.forumhouse.ru/search/17814482/)
Ниже списки того, где мы совпали и того что было для меня новое из чтения блога Алексея.
Где мои мысли совпадают с мыслями Алексея:
- одноэтажный дом
- фундамент УШП
- изоплат для наружной обшивки вместо ветрозащитной пленки
- утепление эковатой
- фермы своими руками (это мой последний виток)
- крафт бумага вместо внутренней пароизоляции
- толстое утепление чердачного перекрытия (300-500 мм)
- хотел бы фасад из фибролита (но отказался в сторону дерева из-за дороговизны)
- вентилируемый фасад
- все больше склоняюсь к строганной сухой доске на каркас
- входные двери с термо разрывами
Новое для меня, что я на текущий момент вынес из чтения блога Алексея (пока еще не закончил):
- метод строительства - сначала внешний теплый контур, а затем внутренние перегородки.
- дополнительное внутреннее перекрестное утепление 5 см для разводки коммуникаций без разрывов пароизоляции (ранее встречал, но не акцентировал внимание)
- разводка электричества без гофры внутри дополнительного внутреннего слоя утепления (скандинавы и
- отсутствие черновой обшивки потолка. Подшивка снизу к лагам потолка крафт бумаги рейками, которая держит эковату (без всякой черновой плитной обшивки). по рейкам снизу - гипсокартон
- задумался про фасад из дерева (имитация бруса или вертикальны, у скандинавов 90%)
- окраска досок фасада до установки на фасад
- выбор грунта и краски
- защелкивающаяся фальцевая кровля
Вроде пока все.
Сценарий обычный - автор детально разобрался в вопросе, начал строить себе, но не смог остановиться и продолжает строить для всех желающих. Также оказалось, что автор блога (Алексей) известен на ForumHouse под ником Porcupine. В темах других людей я его не раз видел и отмечал, но с его собственными темами пока не знакомился. Теперь будет что почитать (список тем https://www.forumhouse.ru/search/17814482/)
Ниже списки того, где мы совпали и того что было для меня новое из чтения блога Алексея.
Где мои мысли совпадают с мыслями Алексея:
- одноэтажный дом
- фундамент УШП
- изоплат для наружной обшивки вместо ветрозащитной пленки
- утепление эковатой
- фермы своими руками (это мой последний виток)
- крафт бумага вместо внутренней пароизоляции
- толстое утепление чердачного перекрытия (300-500 мм)
- хотел бы фасад из фибролита (но отказался в сторону дерева из-за дороговизны)
- вентилируемый фасад
- все больше склоняюсь к строганной сухой доске на каркас
- входные двери с термо разрывами
Новое для меня, что я на текущий момент вынес из чтения блога Алексея (пока еще не закончил):
- метод строительства - сначала внешний теплый контур, а затем внутренние перегородки.
- дополнительное внутреннее перекрестное утепление 5 см для разводки коммуникаций без разрывов пароизоляции (ранее встречал, но не акцентировал внимание)
- разводка электричества без гофры внутри дополнительного внутреннего слоя утепления (скандинавы и
- отсутствие черновой обшивки потолка. Подшивка снизу к лагам потолка крафт бумаги рейками, которая держит эковату (без всякой черновой плитной обшивки). по рейкам снизу - гипсокартон
- задумался про фасад из дерева (имитация бруса или вертикальны, у скандинавов 90%)
- окраска досок фасада до установки на фасад
- выбор грунта и краски
- защелкивающаяся фальцевая кровля
- упорный отказ от укосин в каркасе (пока не осознал почему, неужели так трудоемко?)
Вроде пока все.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)