Снежный дом

Этой зимой мы один раз уже построили дом, правда снежный. Это был первый снег...

Функциональные зоны гаража

Для того чтобы определиться с функциями гаража взялся выписать функциональные зоны, которые потенциально могут быть в нем расположены. Ниже определены состав, назначение и основные характеристики зон. Распределение зон по помещениям буду делать в следующем сообщении.

Состав функциональных зон, которые в принципе могут распологаться в гараже:
* размещение текущее
- стоянка автомобилей
- стоянка вело/мото техники
- размещение снаряжения
- размещение овощей и фруктов
- размещение грязной одежды
* хранение долговременное
- хранение техники
- хранение снаряжения
- хранение длинномеров
- складирование стройматериалов
* выполнение работ
- мелкие ремонтные работы
- крупногабаритные работы
Ниже для каждой из зон приводится описание назначения и требуемых характеристик.

Зона стоянки автомобилей
- основное время не требует отопления
- должен быть обеспечен свободный регулярный въезд/выезд

Зона стоянки вело/мото техники
- велосипеды, мотоцикл, снеугоборочная машина, газонокосилка
- используется для стоянки активно используемой техники
- в не сезон содержимое может перемещаться в другие зоны на хранение
- желателен отдельный въезд/выезд, чтобы не пересекаться с автомобилями (например, не проносить велосипед мимо машины)
- не требует отопления

Зона размещения снаряжения
- для хранения снаряжения, которые активно используются в текущем сезоне (лыжи, ролики, рюкзаки)
- скорее отапливаемая, чем нет, чтобы не возникало проблемы доступа
- для храненияю используются стелажи и подвесы на стену
- содержимое може перемещаться на хранение в другие зоны в несезон

Зона размещения овощей и фруктов
- используется кратковременно до размещения на длительное хранение
- либо может использоваться для размещения перед посадкой
- складируются в ящиках и мешках

Зона размещения овощей и фруктов
- используется кратковременно до размещения на длительное хранение
- либо может использоваться для размещения перед посадкой
- складируются в ящиках и мешках
- может потребоваться рассыпать ровным слоем для просушки

Зона хранения техники
- используется для хранения нерегулярно (например, сезонно) используемой техники
- используется для хранения крупных тяжелых инструментов(деревообрабатывающие станки, сварочные аппараты, )
- для использования может потребовать усилий по перемещению и извлечению

Зона хранения снаряжения
- для хранения разного рода снаряжения, которые используются нерегулярно, либо сезонно
- крупное и среднее туристическое снаряжение (байдарка, велосипеды, рюкзаки,)
- вело и автомобильные аксессуары (кресла, колеса, багажники, ...)
- садовые инструменты и приспособления
- для хранения используются стелажи, подвесы на стену и к потолку

Зона хранения длинномеров
- используется для хранения длинных строительных материалов
- не требует отопления
- может быть реализована в виде стелажей у потолка, либо в виде места вдоль стены

Зона складирования стройматериалов
- используется для кратковременного и среднесрочного хранения
- обычно это тяжелые мешки и упаковки, сложенные на полу
- также могут быть достаточно большие плиты (OSB, ГКЛ, ...)

Зона выполнения мелких ремонтных работ
- работы достаточно регулярны
- используется для выполнения работ, не требующих много места
- работы выполняются на верстаке
- используется для хранения мелких инструментов
- отапливается легко и дешево из-за небольшого объема
- как следствие может отапливаться в постоянном режиме

Зона выполнения крупногабаритных работ:
- обычно нужна в неудобную погоду, когда на улице выполнение работ не комфортно
- подобные работы выполняются не очень часто
- при выполнении работ может понадобиться отопление во временном режиме
- требует больших затрат на отопление из-за большого объема

Список может быть не полный, но с чего-то нужно начать.

Archicad больше не виснет и не падает

У меня наступило счастье, мне удалось решить проблему с зависаниями и падениями Archicad. Это происходило в моменты перехода к отображению модели в 3D, при просмотре и обновлении разрезов, а также при сохранении макетов в pdf. Эти проблемы не позволили мне нормально опубликовать и выложить предыдущую версию эскизного проекта.

Для решения я перешел для работы в Archicad с ноутбука с Vista на более слабый ноутбук с XP. При этом мне пришлось отключить использование для визуализации OpenGL, раскраску и наложение текстуры. Теперь модель в 3D у меня отображается в векторном формате. Зато работает быстро, а главное Archicad не падает!

В дополнение к этому, я наконец освоил простые операции по редактированию элементов: перетаскивание ребер, вырезание или добавление произвольного многоугольника к перекрытию или крыше, пересечение элементов крыши. До этого я, смешно сказать, пользовался для этих целей изменением пропорций и отсечением. В общем, теперь работать будет намного легче.

Проходная или изолированная гостинная

Думаю на тему какой должна быть гостинная: изолированной или проходной. Мне кажется, что изолировать гостинную не очень правильно, так как она перестает выполнять свою функцию - объединять людей для совместного времяпровождения и превращается в еще одну комнату. Уединиться и почитать книжку можно и в спальне. Также мне кажется, что люди приходя в дом из прихожей должны попадать в гостинную, а никак не на кухню-столовую. У нас перед глазами есть примеры реальных домов с той и другой планировкой.

Регулярно бываем в гостях в доме, в котором гостинная изолирована. В этом доме для общения в основном используется кухня-столовая. А гостинная часто используется как спальня для гостей ну и когда приходят дети они там смотрят телевизор. Мне всегда казалось это не очень правильным.

Еще в одном доме, в котором мы бываем в гостях, сделана студия с гостинной по центру и наполовину отделенной кухней-столовой. В нем прихожая расположена на этаж ниже, откуда лестница ведет в гостинную, прямо как у нас в проекте. Из гостинной далее можно пройти в кухню-столовую. Посередине гостинной стоит диван. Он прямо предоставлен для пришедшего в дом. Когда там появятся еще и кресла, я думаю гостинная станет основным центром общения.

Как следствие этих мыслей - думаю попробовать поменять местами кухню-столовую и гостинную в проекте. Точнее на месте кухни, туалета и коридора сделать гостинную. Туалет разместить возле лестницы слева. Лестница в прихожую должна получиться прямо из гостинной.

Объединять кухню-столовую и гостинную я пока не хочу. Хорошо иметь возможность посидеть и поговорить на кухне, пока в гостинной кто-то другой смотрит телевизор.

Поползновения к открытию пространства вокруг лестницы из прихожей у меня начались после сдвижки лестницы на второй этаж во вторую часть дома и ее отделения снизу и сверху дверьми. Это сделало первый этаж изолированным по воздуху от второго и позволило сделать его более открытым. Пока это выразилось введением больших арок в стене меже лестницей и кухней.

Изменения в эскизном проекте

С предыдущей версии проекта дом был удлинен и расширен на метр, что позволило провести перепланировку помещений. Выпишу что именно было изменено:
- добавлен 1 м в длину к основной части (стала 11 м), чтобы гараж (6м) полностью вписывался до лестницы
- в результате увеличения длины основной части задняя стена гаража сдвинулась вперед, что увеличило на 5.5 м2 площадь хоз. помещения нулевого этажа
- вторая часть осталась утопленной на 1 м относительно основной, образовав место для крыльца
- на предыдущем месте крыльца теперь тамбур и небольшая кладовка со входом из тамбура
- добавлено примерно 1 м в ширину к второй части (изнутри стала 3.5м), чтобы увеличить прихожую (теперь 12 м2 вместо 7) и комнату над ней (теперь 16 вместо 12)
- лестница с первого этажа на второй задвинута во вторую часть дома, в результате освободилось доп. место на первом этаже (2.5м2) и на втором этаже (5м2)
- лестница между первым и вторым этажом сделана изолированной, с дверьми на 1 и 2 этаже
- вход в комнату над прихожей теперь с лестничной площадки шириной 1 м
- скос крыши теперь является потолком для лестницы, удачно съедая как раз ненужное пространство;
- лестница из прихожей на нулевой этаж тоже сдвинута во вторую часть дома и изолирована стеной от прихожей
- из прихожей на лестницу на нулевой этаж ведут двери
- две большие арки между коридором и кухней-столовой позволили визуально увеличить размеры достаточно узкой кухни (3м2) и коридора, в тоже время зонировать кухню (был вариант вообще убрать стену)
- уменьшена ширина гостинной до 4 м (теперь площадь 20 м2), будем еще думать достаточно ли этого
- за счет увеличения длины дома в длину и уменьшения ширины гостинной появилось место под кладовку и гардеробную на первом этаже, правда пришлось сделать коридор для прохода от лестницы в гостинную
- сделан вынос середины северной стены (длинной 4 м) на 1 метр, чтобы получить нормальные размеры для санузла и гардеробной

Эскизный проект дома с архитектурой split level

Продолжаю заниматься планировкой дома с архитектурой split level.
И пока процесс изменения не останавливается. Чувствую, что грядут новые большие изменения,
выкладываю текущую версию чертежей дома.

Водосточная и дренажная системы

Водосточная и дренажная системы совместно выполняю одну и ту же функцию - отводят от фундамента дома лишнюю воду. В результате при замерзании земли уменьшаются эффекты расширения, что в свою очередь уменьшает нагрузку на фундамент. Водосточная система наверное также способствует уменьшению намокания стен.

Водосточная система состоит из желобов и водостоков, закрепленных на краях крыши и стенах. Дренажная система обеспечивает сбор воды под землей в районе фундамента и ее транспортировку самотеком от фундамента.

В результате вода из водосточной и дренажной системы может попадать в одну закопанную в землю емкость. Отсюда вода может использоваться для полива, либо может отводиться в общую дренажную канаву.

Необходимость создания этих систем зависит от типа фундамента и высоты грунтовых вод. Создание дренажной системы обычно производится при создании фундамента и может быть очень не дешево. Особенно дренажная система необходима при устройстве цоколя или подземного этажа. Наверное дренажная система не помешает и для отведения воды от погреба.

Естественное освещение и инсоляция

Количество, площадь и расположение окон должно определяться с учетом норм по освещенности и инсоляции помещений, а также наличия окружающих строений и посадок. Летом необходимо предусмотреть защиту помещений от перегрева от солнечных лучей.

Инсоляцией помещений называется освещение их поверхностей прямыми лучами солнца. Отраженный свет попадает в окна на протяжении всего дня, а вот инсоляция ограничена по времени из-за перемещения солнца.е

Площадь окон в жилых помещениях должна составлять 1 / 8 часть от площади пола, для детских и кабинетов площадь окон должна быть еще больше - 1 / 6.

Окна должны быть преимущественно расположены на восточной и западной стороне и отсутствовать на северной стороне. Про южную сторону не так все однозначно, так как летом через южные окна дом будет сильно нагреваться. Хотя зимой от южных окон будет больше пользы для освещения и инсоляции, чем от восточных и западных.

Южные окна должны быть как минимум защищены козырьками, навесами, балконами. Летом это спасет от прямых лучей, а зимой почти горизонтальные лучи солнца будут без проблем попадать в окна.

Для защиты дома от летних лучей эффективнее применять наружные жалюзи, чем шторы. Шторы на окнах хоть и спасают от прямых лучей, но от лучей нагреваются и потом излучают в внутрь помещения. Отраженное излучение не выходит обратно через стекло, так как стекло не пропускает отраженное от штор излучение в смещенном спектре. Получается парниковый эффект.

Минимальная длительность инсоляции жилых помещений должна составлять 1 час в самый короткий день в году. Площадь инсоляции также нормируется, надо ее уточнить, сейчас не помню.

При размещении окон необходимо учитывать имеющиеся постройки и деревья в окрестности дома. Их также нужно учитывать при расчете инсоляции. Не стоит сажать высокие и густые деревья около дома. При расположении участка у леса идеально, чтобы он был с северной стороны, в противном случае дом лучше расположить на дальней стороне от леса.

Характеристики дома с архитектурой split level

В предыдущие выходные продолжил делать эскиз дома с архитектурой split level, то есть когда этажи одной части дома находятся на уровне середины этажей другой его части. Эскиз выложу в выходной, а пока перечислю основные отличительные характеристики нового проекта.

Данный проект дома я делал вокруг центральной лестницы, которую нарисовал первой. После чего вокруг лестницы начал навешивать помещения дома. Как ни станно проект получился достаточно осмысленным и будет для нас начальным эскизом для размышления над таким типом архитектуры. Женька проект уже одобрила:)

Итак, основные характеристики:
- основная часть дома в три этажа (0, 1, 2), меньшая часть дома в два этажа
- верхние этажи не мансардные, а полные
- простая крыша, с наклоном 30 градусов и холодным чердаком
- гараж на две машины на нулевом этаже, полностью изолированный от дома
- крыльцо на уровне середины нулевого этажа
- тамбур (3 м2) и прихожая (7 м2) на уровне крыльца
- из прихожей спуск на нулевой этаж и подъем на первый этаж основной части дома
- отсутствие коридоров на этажах, только холы, размеры которых визуально увеличиваются за счет открытой лестницы
- изолированная большая гостинная 25 м2 на первом этаже
- кухня-столовая на 16 м2, отделенная от гостинной
- на втором этаже две больших спальни (20, 18)
- еще одна небольшая спальня (12 м) расположена в меньшей части дома, на уровне между 1 и 2 этажом основной части дома
- отсутствует отдельный кабинет, чтобы не плодить и не мельчить помещения
- три санузла, на каждом этаже, внизу самый маленький, вверху самый большой
- лестница находится почти по центру дома
- все площадки лестницы объединены с холами на этажах
- воздушное пространство лестницы включает холы на всех этажах, но отделено от всех жилых помещений
- терраса на уровне первого этажа (2.4 м)
- выход на террасу из кухни-столовой, далее спуск по внешней лестнице на участок
- зимний сад на уровне крыльца
- вход в зимний сад с участка и из прихожей
- нулевой этажа 20 м2
- выход с нулевого этажа на участок
- туалет на нулевом этаже совмещен с прачечной
- бойлерная расположена в открытом пространстве нулевого этажа (17 м2)
- также на нулевом этаже предусмотрено место для складирования садового инвентаря, инструментов
- для бани похоже, что места не нашлось

В воскресенье меня очень рассмешил мультик Смешарики. Распорядок дня ( www.youtube.com/watch?v=YsCrSNd7ec8 ). А точнее гениальный лось, который напомнил мне меня :) Просто я вторую субботу подряд занимался проектом до 4 утра, так как днем не удается, а сделать хочется.

Чем меньше - тем лучше

Чем меньше дом, тем его дешевле отапливать и поддерживать. По мнению Владимира Моисеева общая площадь дома для комфортного проживания семьи должна составлять 180-250 метров. На его сайте есть таблица минимальных-максимальных размеров для отдельных помещений для таких площадей дома . (см. www.svoidom.su/notes/what.php ).

По нашим ошущениям это не маленькие размеры, хотя дворцом такой дом не назовешь. Изначально мы ориентировались на площадь дома даже меньше - 120-150 м2. После попыток разместить все необходимые помещения на этой площади мы стали ориентироваться на 180 м2, максимум 200 м2.

Меня все время преследует картина не используемых помещений в доме. Все бы ничего, но для их пострйки будут потрачены деньги, которые продолжат уходить на их отопление. Отсюда мое желание иметь возможность изолировать второй этаж и отапливать только нижний.

Думаю, что лучше делать меньше помещений, но большего размера. В выходные делал модель дома с архитектурой split level, в которой даже не сделал кабинета. Для кабинета можно будет отделить пространство в гостинной или нашей спальне, которые сделал достаточно большими (25 и 20 метров). В качестве гостевой спальни также может выступать гостинная.

Эковата для утепления дома

Почитал про эковату и очень ею заинтересовался. Эковату выбирают по двум основным причинам: по цене и принципиальной. Утепление эковатой может быть дешевле утепления мин.плитами, особенно при самостоятельной укладке. И по приниципиальной - так как она позволяет сделать "дышашие стены". Может использоваться для утепления каркасных стен, брусовых стен (снаружи), перекрытий и кровли.

Эковата обладает очень привлекательными свойствами : не горит, ее не едят грызуны, является антисептиком для деревянных конструкций, предотвращая образование грибков и плесен, (из-за добавок), обеспечивает очень хорошую звукоизоляция, не утрамбовывается во времени, не теряет своих изоляционных свойств при наборе влаги (до 20-30 %), а также не портится со временем при замерзании и оттаивании влаги внутри (проблема мин.ваты, которая от этого рвется).

Теплопроводность эковаты не отличается от мин.плит. Толщина слоя утепления получается такая же как с мин.плитами. Один и тот же каркас можно утеплять как для эковатой, так и мин.ватой. Благодаря меньшей стоимости практикуется более толстые слои для обеспечения еще более лучшего утепления.

Эковата позволяет не использовать пароизоляционных пленок изнутри здания. Для того чтобы стена работала правильно паропроницаемость внутренней обшивки должна быть больше, чем у эковаты, но все равно высокой, а у наружной меньше.

Эковата позволяет обеспечить более качественное утепление, позволяя более легко утеплять сложные места, например с проводкой и коммуникациями в стенах и перекрытиях. При задувке эковата попадает во все щели, что улучшает звукоизоляцию.

Эковата на 100% состоит из целлюлозы. Как я понимаю на ее изготовление идет простая макулатура, которую просто измельчают и добавляют в нее антисептические вещества. Потом ее фасуют в мешки и уплотняют. Приставка эко в названии кроме всего прочего отражает использование вторичных материалов при изготовлении.

Для укладки эковату снова распушают. Далее укладывают и уплотняют до плотности 50-70 кг/м3, в зависимости от ситуации. Укладывают эковату тремя способами: в ручную, задувают, влажным способом. В ручную вату распушают в емкости дрелью, а затем просто высыпают в пространство каркаса стены и немного утрамбовывают. Задувают вату тоже в подготовленное пространство, с помощью специального пылесоса, но есть возможность поиспользовать и обычный пылесос. И наконец во влажном способе вату наносят на вертикальную поверхность, добавляя в нее при выдувании из специального пылесоса воду и клей.

Ручная укладка эковаты очень нудный, пыльный и долгий процесс. Но он позволяет существенно снизить стоимость, по сравнению с фирменной задувкой. Есть варианты переоборудования пылесоса для самостоятельной задувки, но это еще нужно изучить.

Важным вопросом при укладке эковаты в стены или кровлю крыши является контроль пустых мест. Для этого используют два способа. В одном способе с одной стороны стены делают твердую поверхность, а с другой натягивают крафт бумагу и засыпают между ними эковату. Через бумагу потом можно осуществлять контроль. Еще более интересный способ - временной опалубки. В нем для укладки эковаты к стойкам прикручивают временное ограждение, засыпают эковату, трамбуют и через некоторое время снимают опалубку. При этом эковата не то чтобы не высыпается, а стоит как вкопанная.

В пироге стены с эковатой нет места для OSB, так как у OSB очень низкая паропроницаемость и она не подходит ни для внутренней, ни для внешней обшивки. Для внешней обшивки рекомендуется использовать изоплат 25 мм. Изнутри что-то вроде ГВЛ, ГКЛ, фибролит. Так как это более мягкие матералы, чем OSB, приходится решать задачу жесткости конструкции каркаса, напрмер укосинами.

Цена утепления (с работой) эковатой в ручную и способом задувки в России чуть ниже, чем утепление мин.плитами. Влажный метод дороже, но я не виже в нем особенного смысла. За границей утепление эковатой существенно (до 2-3 раз дешевле, чем мин плитами), у нас это относительно новый продукт, поэтому цены другие.

Пока не вижу минусов эковаты. Они наерняка есть, будем искать.

Дом с архитектурой split level

У нас новый виток, мы задумались о доме с архитектурой split level. В таких домах дом состоит из двух вертикальных частей, смещенных относительно друга на пол этажа по вертикали. Это продолжение идеи со входом на уровне половины нулевого этажа, которая по английски называется split entry.

Например, одна часть дома может быть трехэтажной, а вторая двухэтажной. Пол нулевого этажа трехэтажной части дома находится на уровне земли, а пол нижнего этажа двухэтажной части находится на уровне половины нулевого этажа треэтажной части. На этот уровень подымаемся по внешней лестнице и оказываемся на крыльце. Далее уже все перемещения между этажами ведутся по внутренней лестнице.

Такая архитектура позволяет организовать зонирование помещений.
На нулевом этаже в трехэтажной части могут распологаться гараж, бойлерная, прачечная, кладовка, баня и т.д.
На первом этаже двухэтажной части дома могут быть расположены крыльцо, тамбур, прихожая, гостевой туалет, гостевая спальня. На первом этаже трехэтажной части расположены общие помещения: кухня-столовая и гостинная. На втором этаже двухэтажной части: туалет, кабинет. И наконец на последнем этаже трехэтажной части распологаются спальни.

Лестница расположена на границе частей дома, соединяя их этажи друг с другом. Мне нравится в такой лестнице отсутствие лестничных площадок. Поднявшись или спустившись на пол этажа ты попадаешь на следующий этаж другой части дома. Лестничные площадки заменяют холы, расположенные на каждом этаже. И уже из холов идут двери в другие помещения этажа. Получается такой распределенный по этажам центральный хол.

Я начал рисовать такую лестницу в archicad. Визуально получается всего три полноценных лестничных пролета: с 0.5 на 1, с 1 на 1.5 и с 1.5 на 2 этаж. Подъем на крыльцо и спуск из прихожей на нулевой этаж могут быть в реальности покороче, так как высота нулевого технического этажа может быть меньше других этажей дома. Поэтому они даже не воспринимаются как полноценные лестницы.

При создании модели выяснилось, что очень интересно могут быть сделаны холы на этажах. Они могут окружать лестницу с двух или трех сторон. За счет открытой лестницы размеры хола визууально очень сильно увеличиваются. Но это еще нужно пробовать.

Данная архитектура вносит в дом неоднордность, которую я очень люблю. При первом знакомстве Женьке тоже она понравилась благодаря возможности зонирования помещений разного типа.

Устранение недостатков каркасного дома

У каркасного дома есть недостатки, но при использовании правильных решений, они могут быть если не устранены, то уменьшены. В первую очередь речь о недостатках, которые влияют на микроклимат в доме.Примечательно, что предлагаемое решение может использоваться и при утеплении брусового дома.
Каркасный дом имеет два основных недостатка:
* отсутствие теплоемкости у стен
* похож на полиэтеленовый мешок
Это сообщение появилось в результате знакомства с авторским сайтом Владимира Моисеева. Это человек, который переквалифцировался из IT-ка в строителя в процессе постройки своего дома и очень жалеет, что это не произошло раньше. Сейчас он строит правильные каркасные и газобетонные дома и делится своими знаниями на своем сайте. ( www.svoidom.su/nativehouse/framehouse_new.php ). Процесс строительства приносит ему большое удовольствие.
Недостатки каркасного дома Владимир предлагает устранять за счет применения следующих решений:
* фундамент - утепленная плита, повышающая теплоемкость внутренних помещений
* цементная стяжка на полу второго этажа (по деревянным лагам, расчитанным на дополнительную нагрузку)
* обшивка дома изнутри теплоемким материалом, рекомендуется цементным фибролитом
* дополнительный каркас изнутри толщиной 5 см, заполненный теплоемким материалом (опилками с цементом)
* отсутствие паронепроницаемых мембран внутри дома
* использование в качестве утеплителя эковаты (пока не уточнял,но видно она не так боится влаги)
* изоплат вместо OSB и ветрозащиты снаружи
Предлагаемый пирог стены существенно отличается от стандартного. Последний состоит из следующих слоев: ветрозащитная мембрана-OSB-мин.вата-пароизоляция-ЦСП. Заместо этого мы имеем пирог стены: изоплат-эковата-фибролит. Эти три материала позволяют обеспечить паропроницаемость каркасных стен и являются более экологичными, чем стандартные материалы.
Эковата - это теплоизоляционный материал, который задувается в полость стены примерно как строительная пена. Эковата позволяет не использовать парозащитную пленку изнутри пирога стены.
www.skanditek.ru/content/articles/index.php?article=508
Изоплат - древесно-стружечная плита, пропитанная воском. Используется вместо OSB и ветрозащитной мембраны на внешней поверхности пирога стены. Обладает такими свойствами как ветрозащита, теплоизоляция, гидроизоляция, конструктивная прочность, паропроницаемость. См. описание преимуществ по ссылке
www.ekoplat.ru/content_5
Фибролит - делается на основе длинных древесных волокон, связанных портландцементом. Обладает прочностью и теплоемкостью и используется вместо ЦСП под внутреннюю обработку.
При первом знакомстве у меня сложилось ошущение правильного решения, которое предпочтительно будет использовать и для утепления брусового дома. Эковата не боится паров, проходящих через брус, а изоплат позволяет избежать установки ветрозащиты.
Конечно у этого решения могут быть и проблемы, такие как неоднородность задувки эковаты. Для его реализации необходима специальная техника для задувки. Надо также смотреть на цену этого решения. В общем, будем изучать.