Покраска окосячки маслом G-Nature 280

Отдельной историей была выбор системы покраски окосячки. В процессе выбора изменил свой начальный выбор с укрывной краски Teknos Eko на масло G-Nature 280

Летом я красил доски для подшивки софитов по всем правилам. Очень не хотелось получить облезшие софиты через несколько лет, ибо красить их потом будет очень не удобно. Поэтому, постарался выбрать максимально надежную укрывную краску и по максимуму соблюсти технологию.

Вот так выглядят этапу покраски по правилам сухой строганной доски (по правилам только такую и имеет смысл красить)
- Шлифовка для открытия пор древесины
- Антисептик Teknos Base
- Грунтовка Teknos 1881
- 1 слой Teknos Eko 3330
- промежуточная шлифовка для удаления ворса
- 2 слой Teknos Eko 3330

Изначально думал, что и окосячку буду красить по этой же системе.

В результате же изменил свой выбор на масло для внешних работ G-Nature 280.
http://gnature.ru/produkty/fasad-doma/zashchitnoe-maslo-dlya-vneshnikh-rabot/
Выбором по результатам покраски остался доволен.

Красил по более простой технологии
- начальная шлифовка для открытия пор
- 1 слой масла
- 2 слой масла

Времени на покраску было мало, поэтому технология покраски получилась проще, чем с софитами. Использовал 3 последних дня с температурой больше +10 градусов, ниже которой красить уже нельзя. С данным маслом вроде как можно не грунтовать перед покраской. Тем более, что грунтовка G-Nature не подходит для внутреннего использования (часть окосячки ведь находится внутри). Также Может быть стоило сделать промежуточную шлифовку, точно не знаю.

Что могу сказать из опыта двух покрасок двумя разными покрытиями.
- Масло не скрывает текстуру древесины (лесиррующее), что для окосячки мне кажется выглядит достаточно красиво
- Масло сохнет долго (сутки), в результате распределяется ровным слоем по всей поверхности. Teknos сохнет почти под кисточкой, в результате остаются не равномерные следы
- Масло пропитывает древесину, а не просто образует пленку. Мне пришлось отдельные места сошкуривать после покраски для подгонки замков. И я увидел, что масло действительно впиталось в поры. В случае с Teknos - это скорее просто пленка
- Со слов мастеров - при появлении царапин на масле можно будет подкрасить только это место, не сошлифовывая всю поверхность. При краске-пленке вроде как придется сошлифовывать

На всю окосячку (5 окон и дверей) ушло 2 литра масла. Это особенность данного масла, расход где-то в два раза меньше. Эти 2 литра с двумя кисточками стоили 5 т.р., то есть не дешево.

Про покраску пожалуй и все. Интересно будет посмотреть результаты подкраски внутренних граней окосячки весной. Мы решили острые внутренние ребра снять фрезером и потом подкрасить. По аналогии с царапинами, надеюсь, что факт подкраски будет не видно.

Установка окосячки в проемы стен

Несколько слов о том, как я подготавливал проемы для установки окосячки.

В боковых торцах проема делал шип размером 40 мм (глубина) * 50 мм (ширина). 

Всю разметку вертикальных плоскостей делал лазерным нивелиром. После установки окосячки вертикали получились достаточно точно. Худший результат - уход от вертикали не более 1 мм по всей высоте проема.

Боковая стойка на шип насаживается достаточно плотно, так что сама держится на шипе в висячем положении.

Положение шипа в торце не всегда получалось сделать по центру. Из-за того, что стены повело при усадке, то подоконный брус иногда выпирает на 15 мм в центре стены. В этом случае шип в торце смещал внутрь, чтобы обеспечить единую плоскость будущей обшивки внутренних стен. Внутреннюю поверхность окосячки выставлял по шнурке натянутой вдоль стены между углами. 

Нижний брус под подоконник углублял на 3.5 см, чтобы подоконник зацепился за шип цельного нижнего бруса.

Вот так выглядит замок подоконника при установке в шип

Подоконник свисает наружу примерно на 105 мм - под наружное утепление. Внутрь Подоконник свивает на 45 мм - под внутреннюю обшивку.

Еще буду думать стоит ли под подоконник снаружи установить дополнительные подпорки, чтобы его не выворачивало весом окна. В принципе, стойки очень крепко зажимают подоконник сверху. Но для подстраховки подвереть все таки стоит.

После установки между вершинником и верхним брусом получился усадочный зазор 5-6 см. 

Для того чтобы установить вершинник в проем, сверху удалял шип на торцах на высоту 6.5 см (примерно на величину компенсационного зазора). Конструкция данных верхних замков не позволяет использовать традиционный способ установки окосячки, когда сначала подоконник - стойка 1 - вершинник  - стойка 2. При данных замках и компенсационном зазоре 5-6 см сверху над окосячкой, такой способ не работает, просто не удается вставить последнюю стойку, мешает вершинник. 

Несмотря на это обстоятельство, я решил сохранить конструкцию верхнего замка, такой же как у нижнего. Его преимущества перевесили для меня недостатком выпила шипа. Плюс делать другие шаблоны под другой тип замка совсем не хотелось. А может недостатков выпила даже и нет. Ведь все равно это усадочный зазор будет утепляться и оформляться "особым образом".

Окосячку пока установил без утепления. Предстоит еще ее снимать, чтобы антисептировать торцы проема. Сейчас для этого уже холодно. После этого уложу утеплитель в замки. Под подоконник установлю ветровую рейку. На торцы шипа и проема прикреплю утеплитель. На боковые грани шипа утеплителя не будет. Существует мнение, что лучще обойтись без него и установить стойки на шип плотно.

По этому поводу меня меня мучают некоторые сомнения. Не приведет ли плотная установка косяков на шип к расклеиванию окосячки. Если вдруг шип вздумает по-какой то причине набухнуть, то давление изнутри может разорвать клееную стойку окосячку. С другой стороны, если насаживать стойку на шип не плотно, то окосячка в окне будет "шататься". Время покажет. Если вдруг что-то произойдет, то просверлю в окосячке изнутри отверстия и стяну болтами. Будем надеяться на лучшее, что все будет нормально. И при дальнейшем усыхании шип будет становиться только тоньше.

Приспособления для изготовления замков окосячки

Немного о том как я делал замки для окосячки с помощью фрезера и электро-стамески.
Всего мне предстояло изготовить 5 окосячек для окон. Это 20 замков. Или 40 концов деталей. Для изготовления одного конца детали требовуется около 8 операций. Итого 320 операций.
А это уже почти массовое производство ). Этот пост о приспособлениях, которые я использовал для выполнения этих операций.

Про сами замки я написал в предыдущем посте.

Для изготовления замков я изготовил вот такие приспособления и шаблоны. Станина и шаблоны изготовлены с точностью около 0.1 мм, в основном с помощью фрезера.
Шаблоны плотно устанавливаются в рамку станины. Первый шаблон под рамку подгонял вручную. Для изготовления последующих шаблонов под размер рамки использовал копировальную фрезу с подшибником.

Основой всех опереций по изготовлению замков служила станина. Станина крепилась на детали с помощью двух струбцин. Станина позволяет крепить шаблоны на деталях ровно вдоль/перпендекулярно детали. По возможности, старался один раз закрепив станину вставлять последовательно несколько шаблонов и выполнять операции, не снимая станину.

С помощью вот такой направляющей можно достаточно точно торцевать детали. Для торцовки циркулярку вел от дальнего края к себе. В этом случае диск прижимает к детали и торцовка получается более точной. Так как диаметра диска не хватало для торцовки, приходилось переворачивать детали, устанавливать станину и пилить с другой стороны.

Для фрезерования замков в рамку станины устанавливаются шаблоны

С помощью дополнительного приспособления станину можно закреплять на боковых поверхностях деталей

Перевернув станину и прикрепив к ней доп. накладку закреплял ее и вот таким образом (длинной стороной рамки перпендекулярно детали) для фрезерования углублений на краях. Для этого короткой стороны шаблона не хватало и пришлось крепить станину новым способом.

Если шаблон сделать чуть короче, то его можно двигать вдоль длинной границы рамки. Мне это позволило достаточно точно выставлять шаблон для фрезерования скосов на стойках. Сначала грубо крепится станина на деталь. Далее с помощью движения рамки шаблона проводится точная установка. Для фиксации шаблона в рамке просто зажимал край шаблона и рамки маленькой струбциной (на фото не показано)

Для придания поперечной устойчивости детали при обработке боковой стороны опирал один край станины в стену, плюс подставлял под "уши" станины другие детали окосячки.

Сначала попытался делать пропилы для скосов циркуляркой. Но в результате пришел к использованию жесткой ручной ножовки по направляющей (она тоже устанавливается в станину).

Одну операцию прогонял по всем деталям выбранного типа (по стойкам или подоконникам/вершинникам). Так получалось проще и быстрее. Приходилось меньше думать, вспоминая как же крепить станину для этой операции. Плюс можно было к станине для выполнения каждой операции привинчивать доп. приспособления.

Станина показала себя с лучшей стороны. Но выявился и недостаток. При изготовлении замков я ставил себе целью сделать ровную поверхность внешней четверти, к которой будет прижиматься окно. Поэтому внутренняя (к дому) поверхность окосячки из-за гуляния размеров профилей деталей могла немного гулять. В этих условиях необходимо было станину направляющей рейкой прижимать к четверти, а не к боковой стороне окосячки. Из-за этого недостатка метода, пришлось для отдельных операций делать подкладки под направляющую рейку. 

Прямо скажу, что сначала было страшно и конца этим операциям было не видно. Но потом вошел в ритм. Просто приезжал на участок и прогонял какую-нибудь операцию по всем деталям. А в следующий снова приезжал и прогонял следующую операцию .... ) Между операциями усовершенстовал станину и шаблоны. Так постепенно все операции закончились. 

Замки для окосячки своими руками

Замки для окосячки я делал сам. И вот, что в результате получилось.

Конструкция замков не самая простая. Это было обусловлено, тем что ширина окосячки 250 мм предназначалась для стены из бруса толщиной 100 мм. Площадь опоры проема окна для боковых стоек не очень большая. Чтобы стойки не развернуло, решил делать замки самозаклинивающимися. Таким образом, подоконник и вершинник удерживают боковые стойки от разворота.

Стойки касаются вершинника/подоконника скосами. Между скосами не будет утеплителя.

Горизонтальная щель в замке (на рисунке ниже) сделана специально, в нее планирую укладывать утеплитель. Замки сделаны плотно, так что боковая стойка, установленная в подоконник на полу стоит на нем и не падает без всякой опоры.

Замки делал фрезером по шаблонам. Фрезу использовал диаметром 16 мм и длиной рабочей части 50 мм. Острые углы после фрезера вычищал электро-стамеской. Вырезы в подоконниках/вершинниках под шип стены также делал электро-стамеской. 

Замки в вершиннике и подоконнике примерно одинаковые. Замок в вершиннике на 5 мм уже, а в стойке соответственно выбран 5 мм "потай".

Ниже модель замков в Sketchup. Щелкнув один раз по изображению, модель можно покрутить непосредственно в браузере. Скачать модель можно по ссылке 

Окосячка - промежуточный итог

Пришло время подвести промежуточный итог работ по окосячке в этом году. На данный момент изготовил окосячку для 5 окон, подготовил проемы и временно установил окосячку в проемы. К сожалению, не удалось полностью подготовить окосячку к установке окон, как планировал ранее. Но результат все равно есть и несомненно радует. Сруб изнутри получил новый, более жилой облик.

Про планы изготовления окосячки я писал здесь
http://house-of-our-dream.blogspot.ru/2016/08/blog-post_18.html


В результате, что сделано этой осенью по окосячке:
- заказал готовые профили деталей окосячки "почти в размер"
- изготовил замки для окосячки
- пошкурил и покрасил детали окосячки
- подготовил проемы
- временно установил окосячку в проемы (без утеплителя)
- сделал сверху отливы для окосячки 1 этажа

Окосячку дверей пока отложил. Детали для дверей только покрасил, но замки не сделал. Делать замки и устанавливать окосячку дверей думаю тогда, когда буду ставить двери.

Итого, занимался я изготовлением и установкой окосячки около 2 месяцев, в достаточно плотном режиме.

В этом сезоне на этом с окосячкой все, остальное буду доделывать весной.
Весной планирую окосячку снова вынимать. Нужно будет антисептировать торцы проемов. Сейчас уже холодно для этого. И тогда уже установлю окосячку с утеплителем. Плюс еще есть другие не большие работы по доводке деталей окосячки.

Работы по окосячке, которые предстоит сделать весной:
- вырезать на стойках окосячки канавки под пластиковый подоконник
- обработать фигурной фрезой внутренние углы окосячки (под вопросом)
- исправить огрехи замков на нескольких деталях
- построгать внутренние поверхности отдельных деталей (избавиться от огрех профиля)
- подкрасить замки, торцы, ребра и вновь строганные поверхности окосячки
- антисептировать торцы проемов
- установить окосячку с утеплителем
- сделать дополнительные подпорки под подоконники снаружи