Сделали съезд с моста на сторону Бакеево-2

Сегодня впервые проехал до участка на велосипеде, ни разу не слезая с седла. За предыдущие две недели сделали съезд с построенного моста на сторону Бакеево-2. Теперь до нашего участка осталось 150 метров. Теперь уже ничего не мешает начинать делать дорогу по поселку. Скорее всего это случится уже в следующем году. Так что заканчиваем год с завершенной первой переправой. 

Со стороны Бакеево-1 дорогу расширили метров до 15. Получилась перед мостом достаточно большая площадка. Рядом с дорогой прокопали достаточно большие дренажные канавы для стока воды.

Вид на мост со стороны Бакеево-1

Вид на мост со стороны Бакеево-2

Похоже, что со стороны Бакеево-2 грунт под дорогой не выбирали. По крайней мере никаких отвалов я не заметил. Просто поверх земли отсыпали крупным строительным мусором. Возле моста это более 1 метра. А сверху уже выровняли асфальтовой крошкой. Даже не знаю насколько это долговечно. Под этим участком дороги вода осенью стояла на уровне поверхности земли. Вроде как с этой стороны дренажные канавы не сделаешь. Место низкое, почти на уровне ручья и в них может вода из ручья заходить.

Размещение септика и колодца на участке

Попытался разместить септик и колодец на участке. Дело это далеко не простое, так как необходимо удовлетворить целому ряду норм и собственных хотелок-требований.

Пока я исхожу из самой сложной ситуации для их размещения:
- используется самый простой септик, требующий откачки асенизаторской машиной
- используется самый простой колодец, а не глубокая скважина

Вот список норм, на которые я наткнулся при первом изучении вопроса:
-  расстояние от септика до границы соседнего участка должно быть больше 4 метров
- расстояние от колодца до жилого дома должно быть больше 5 метров
- расстояние между септиком и колодцем должно быть больше 20 метров (???)
- расстояние от септика до жилого дома должно быть больше 5 метров (как от своего, так и от дома соседа)

Выбирая место для септика на ум приходят следующие требования-хотелки, не всегда согласованные друг с другом:
- должна быть возможность откачки септика самой обычной ассентизаторской машиной со стандартной длиной шланга 6 метров (машина с более длинным шлангом будет стоить дороже)
- септик (с его возможными запахами) должен находиться в уединенном месте участка
- септик должен находиться как можно ближе к выходу канализации из дома, чтобы минимизировать длину внешней канализационной трассы
- необходимо предусмотреть возможность в будущем использование канализационной трассы к септику для подключение к центральной канализации (а вдруг?)
- желательно совместить в одной траншее различные коммуникации: подвод электричества от дороги к дому, отвод канализации от дома к дороге, подвод будущего газа к дому
- лучше, если над септиком и канализационной трассой не будет парковки автомобиля, гаража и других хоз.построек
- никакие строения и конструкции не должны помешать выкопать яму для септика с помощью экскаватора

Выбирая место для расположения колодца на ум приходят следующие требования:
- колодец должен находиться как можно ближе к бойлерной, через которую делается ввод воды в дом ( это позволит уменьшить длину трассы от колодца к дому)
- колодец не должен помешать расположению других построек и зон на участке
- колодец должен быть расположен там где есть вода :)
- колодец должен быть расположен как можно дальше от дороги и от всех окружающих септиков

Трудности в решение данной задачи привносят неопределенности по расположению колодцев и септиков у соседей. Пока можно только предпологать где они захотят их сделать, исходя из примерно такого же списка требований.

В первом чтении принят закон о прописке на дачах

16 октября ГосДУМА приняла в первом чтении закон о прописке на дачах
http://www.rg.ru/2013/10/16/priroda.html
В этом сообщении пишется, что для прописки дом должен быть пригоден для жилья круглогодично. А также должен быть переоформлен из жилой постройки в индивидуальный жилой дом. Насколько для этого нужно будет потрудится время покажет.

Взяли пробу грунта с глубины 125 см - почти чистая глина

Взяли пробу грунта на участке с глубины 125 см. На этой глубине у нас глина с небольшим содержанием песка 5-10%. Глина сухая. С бура буквально стряхивалась и рассыпалась на мелкие кусочки. При сжатии в кулаке образует крепкий комок.  Также эксперимент показал глубину плодородного слоя. Он оказался 35 см, что очень даже не плохо.

Дома размочил пробу грунта в воде и оставил отстаиваться. В результате песок осел внизу, а сверху постепенно оседала глина. С каждым днем слой глины все более и более уплотнялся. Процентное содержание песка определил по отношению высоты слоев песка и глины.

Проба грунта нужна, чтобы понять степень пучинистости грунта под фундаментом. Пучинистость характеризует свойство грунта расширяться при замерзании. Что в свою очередь может приводить к подвижкам фундамента. На пучинистость влияет состав грунта (глина, песок, камень и т.п.) и его влажность. Влажность зависит от глубины грунтовых вод. Например, в глине за счет капилярных явлений влага из грунтовых вод может подыматься на 4-5 метров. А в песке вода практически не поднимается.

Есть предположение, что у нас не сильнопучинистый грунт (хоть и глина) за счет своей сухости. На это указывает несколько факторов. Наш участок находится на водораздельном плато (с трех сторон ручьи), почти на самом высоком месте (это один из признаков низкого расположения грунтовых вод). Глина осенью с бура стряхивается и рассыпается. Осенью, когда таял снег, на участке не было луж и все время было достаточно сухо.

Остается понять является ли грунт слабопучинистым или средепучинистым, что менее просто. Для этого нужно все таки определить глубину грунтовых вод. Вроде как уровень грунтовых вод определяется по уровню воды в колодце. (Правда мне это не очень понятно.) Так что лучше всего это смог бы показать копка колодца. И я всерьез задумался сделать это до закладки фундамента.

Еще желательно пробурить более глубокие шурфы  рядом с углам будущего дома. Для одноэтажного деревянного дома достаточно пробурить шурфы 2.5 метров. Это позволит понять состав грунта на глибину примерно 1 метра ниже глубины промерзания. В случае строительства фундамента типа ТИСЭ именно на этом грунте будет стоять дом. Для бурения таких шурфов надо купить или где-нибудь взять бур с удлинением ручки.

Уверенность в характеристиках грунта может повлиять на выбор фундамента, а также на его расчетные характеристики. В общем, знание - сила. В данном случае оно может позволить сэкономить на фундаменте.  По сути я выбираю между ТИСЭ, мелко-заглубленным и незаглубленным фундаментом. ТИСЭ более универсален, но, наверное, и более дорогой (это может и не факт). Также появились мысли про полы по грунту. Надо будет понять как они стыкуются с типом фундаментов. А также как на них влияет пучинистость грунта.

В процессе этого эксперимента получил первый опыт  сверления шурфов садовым буром. Понял, что не так просто выдержать вертикаль при ручном бурении.  Шурф получился не то чтобы под углом, а скорее изогнутым. Для ТИСЭ это не есть хорошо, так как увеличивает боковую силу трения грунта о столбы. То есть грунту при пучении легче будет выдернуть репку.

Как я измерял перепады высот на участке гидроувронем

Опишу как я измерял высоты на участке с использованием гидроуровня. Мне кажется получился доволно удобный метод, который может быть кому-нибудь и пригодится.

Для нанесения сетки, в которой нужно измерять высоты, я заготовил дома размеченные 3 шнура по 30 метров (размер нашего участка). На шнурах сделал отметки через каждые 1.2 м с помощью изоленты. Шаг в 1.2 метра обусловлен размером нашего стола на кухне. Очень было с помощью него отмерять вервку :)

Два размеченных шнура натянул по боковым сторонам участка. Третий шнур натягивал паралельно дороге между двумя колышками.  Производил измерения в во всех отметках третьего шнура. После проведения всех измерений передвигал тртий шнур на шаг сетки от дороги, ориентируясь на отметки на боковых шнурах, и снова производил измерения.

Шаг сетки 1.2м оказался слишком частым с нашим небольшим наклоном участка. В результате измерения делал через 2.4. м.  

Точка отнсительно которой я измерял высоты находилась в центре участка, где я забил кол высотой 1.4м. На него подвесил одну из пробирок гидроуровня. Длина шланга гидроуровня в 25 метров позволяла мне достать от центра до всех углов участка (размер участка 30 на 30 м) и сделать измерение.

Воды залил в гидроровень (понадобилось чуть больше литра) столько, чтобы при расположении пробирок на одном уровне, вода оказалась на отметке 0 (посередине пробирок).
Высоту нулевой отметки H0 пробирки над землей я измерил с помощью рулетки.

Для быстрого проведения измерений в точках сетки сделал еще один кол высотой 1.4 метра, на который нанес сантиметровую линейку снизу вверх. В этот кол вкрутил три шурупа - на высоте 140 см, 120 см и 100 см. На один из этих шурупов вешал вторую пробирку гидроуровня. В основном при последовательных измерениях вдоль шнура пробирка у меня висела на одном шурупе.

Для проведения измерения в отметке сетки я втыкал кол с линейкой и висяшей пробиркой в землю рядом с отметкой на шнуре. Снизу я спилил кол наискосок. В результате кол легко втыкался в землю на высоту запила 10 см и дальше уже не втыкался. Это его свойство мне очень понравилось. Благодаря тому, что я втыкал кол в землю при измерении у меня освобождались руки и я мог спокойно посмотреть и записать значения. Плюс пока вода в пробирке устаканивалась я мог подтащить шланг, который постоянно от меня отставал.

При измерении жидкость в пробирке устанавливалась на определенном уровне. Высоту точки измерения я получал как сумму двух измерений h = h0 + dh, h0 - отметка на шкале кола, на котором остановилась вода в пробирке, dh - отметка на шкале пробирки, на которой остановилась вода в пробирке. Значения dh могут быть в диапазоне от -10 до +10. По хорошему надо было записывать оба значения (h0 и dh) в каждой точке измерения. Но я их сразу складывал и записывал результирующую высоту.


Использование таких высоких кольев для центрального и измерительного столба позволяло считывать значения h0 и dh, практически не нагибаясь. Это достаточно важно при проведении большого количества замеров.

Измеренные высоты - это высоты точек измерения относительно нулевой отметки пробирки на центральном коле. После проведения измерений я занес результаты в Excel и пересчитал все высоты, чтобы получить  их относительно точки земли в центре участка, где был воткнут центральный кол. Для этого просто вычел их из измеренной ранее высоты нулевой отметки пробирки в центре участка.

h' = H0-h

При переносе линейки от измерения к измерению я контролировал, чтобы вода не выходила за диапазоны отметок -10 до  +10 в пробирке. Если вода подбиралась к этим отметкам я перевешивал пробирку на линейке либо вверх либо вниз. Приходилось это делать не часто, а только после существенного изменения измеряемых высот. Так что основное время измерительная пробирка висела на одном шурупе измерительной линейки. А я просто втыкал линейку в очередную точку измерения и записывал результаты.

Когда при переносе линейки вода нечаянно выходила за диапазоны -10 +10, вода в одной из пробирок переливалась за края. Тогда приходилось восстанавливать уровень воды, опять совмещая пробирки в центре и доливая чуть-чуть воды.

В результате этого метода измерения мне не приходилось в точке измерения совмешать уровень с нулем отметки пробирки. Пробирка спокойно висела на шурупе на одной и той же высоте от земли. А для проведения измерения достаточно было сложить два числа, отмеченные на линейке и пробирке уровнем воды.

Так как не все сразу у меня гладко получилось, с первого раза мне не удалось измерить перепады по всей сетке участка. Однако в некоторый момент работа пошла и измерения по границам и нескольким прямым я сделал довольно быстро. Думаю, что когда-нибуль я доделаю измерения во всех точках сетки. Но даже сделанные измерения уже позволили мне ответить на основные стоящие на данном этапе вопросы.

Отобразил ланшафт участка в Archicad

Разобрался как отобразить в Archicad измеренные значения перепадов высот на участке.
Меня интересовало как будет выглядеть перепад высот на длине фундамента. Для этих целей сделал вертикальные разрезы со всех сторон фундамента.

Вот что получилось

Измерил перепады высот на участке

Уже давно хотел измерить перепады высот на нашем участке. Для этого в позапрошлые выходные мы скосили и убрали траву. А в эти выходные сделали первые эксперименты с измерениями перепадов высот, пользуясь обычным гидроуровнем (шлангом).

Изначально думал, что для этих целей нужен будет оптический или лазерный нивелир. Думал даже взять его напрокат. Но в результате обошелся простым гидроуровнем. Последний представляет из себя шланг длинной 25 метров с двумя пробирками на концах. Купил его в E5 с доставкой в ближайший Перекрестов за 370 рублей (включая доставку). Результатами использования очень доволен.

Изначально хотел сделать измерение высот по сетке через каждые 2.4 м. Но из-за разных глюков не успел этого сделать в прошедшие выходные. В результате измерил только высоты по границам участка, а также по двум пересекающимся прямым в районе центра. В одном из углов успел сделать измерения побольше, а не только по границе участка . Среднеквадратичную ошибку измерений я приблизительно оцениваю равной 1 см.

Произведенные измерения дали возможность достаточно хорошо представить перепады высот на нашем участке. Вот что у меня получилось,

Сначала опишу качественно рельеф на участке. Середина участка и один из углов очень близки к горизонтальному.  Одна из ближних четвертей участка практически горизонтальна. Один из ближних к дороге углов сущетвенно приподнят.  Прямая, проходящей черед середину участка параллельно дороге практически горизонтальна.  Имеется небольшой уклон от дороги по прямой, проходящей по центру участка. Дальние от дороги углы завалены больше, чем середина дальней стороны. Это создает локальный хребет в направлении от дороги на дальней половине участка.

Далее приводу количественные значения величин перепадов
- один из углов участка, прилегающий к дороге, находится на одном уровне с центром
- второй угол участка, прилекающий к дороге, приподнят относительно центра на 35 см, подъем достаточно быстро спадает к центру
- два угла, удаленные от дороги, находятся ниже центра на 23 и 36 см.
- прямая, проходящая паралельно дороге, приблизительно через середину участка практически горизонтальна - перепады от 0 до - 5 сантиметров
- на прямой, проходящей перпендекулярно дороге, приблизительно через середину участка, имеется небольшой уклон в направлении от дороги в диапазоне от 16 сантиметров (возле дороги) до -16 сантиметров где-то посередине дальней стороны участка.
- одна из четвертей участка, ближняя к дороге практически горизонтальна: перепады в диапазоне от +5 сантиметров до - 5 сантиметров

В результате этих измерений я могу сделать вывод о разнице высот фундамента для дома габаритами 15 на 15 и расположенного в центре участка.
- для большинста углов фундамента перепад составляет 20 сантиметров
- для угла, прилегающего к возвышению возле дороги, перепад максимален и составляет 30 сантиметров

Таким образом, я принципиально могу сделать ленточный мелкозаглубленный фундамент со следующими характеристиками
- высота 20 сантиметров в самой высокой точке
- заглубление фундамента 30 сантиметров в самой низкой точке
- высота ленты фундамента по всему периметру 80 см
- заглубление фундамента в землю в самой высокой точке 60 сантиметров.

Не соответствуем прототивопожарным нормам на расстояние между домами

Вдруг я осознал, что в текущем проекте и расположении дома на участке мы не соответствуем противопожарным нормам на минимальные расстояния между домами. На расстояние от дома до границ соседних участков влияют два фактора - минимальные отступы от границ для жилых домов - 3 метра и минимальные протовопожарные расстояния между домами на соседних участках (которые зависят от типа материалов домов). В результате анализа я понял, что при ширине участка в 30 метров, максимальная ширина дома будет 15 метров и распологать его нужно ровно по центру, отступая от границ соседних участков 7.5 метра.

Строя дом первым, необходимо обеспечить соседям возможность расположить его дом  от границы с тобой на расстоянии равному половине минимального расстояния для дома его типа.

Минимальное расстояние между деревянными домами составляет 15 метров.  Минимальное расстояние от деревянного дома до железобетонного с железобетонными перекрытиями может быть 8 метров. Растояние от деревянного дома до железобетонного дома с деревянными перекрытиями должно быть 10 метров.

К сожалению нормы не регулирую минимальные расстояния до границ участка для домов из разных материалов. В результате тот, кто стоит первый может поставить ЛЮБОЙ дом в 3 метрах от границы соседнего участка, возложив на плечи соседа право удовлетворять противопожарным нормам, когда тот будет строить.. Например, если второй сосед будет строить деревянный дом, он будет вынужден отсутить от границы участка аж 12 метров, чтобы удовлетворить правилу - минимум 15 метров между домами.

Если с двух сторон рассматриваемого участка соседи, строясь первыми, прижмут свои деревянные дома на расстояние 3 метра от границы центрального участка, получится, что на центральном участке ширина дома может быть максимум 6 метров (при ширине участка 30 метров)

Такая  ситуация, наверное, возможно только в ДНП и СНТ, где не требуется получения разрешения на строительство.  Хочется верить, что при выдаче разрешений на строительство такие случаи отсекаются.

По хорошему правило для строящего первым должно быть следующее : отступать от границы соседнего участка половину минимального противопожарного расстояния для дома твоего типа (деревянный - 7.5, каменный с деревянными перекрытиями - 4, каменный с железобетонными перекрытиями - 3).

Когда один из наших соседей будут строиться, в зависимости от типа его дома он также сможет расположить дом на половину минимального расстояния для дома его типа. В случае деревянного дома он должен будет отступить те же 7.5 метров. В случае каменного дома, как с железобетонными, так и с деревянными перекрытиями, он сможет поставить дом с минимальным отступом 3 метра (в сумме с моим отступом получится больше положенных 10 метров до деревянного дома). То что соседи смогут прижать свои каменные дома ближе к нашим границам, чем я в принципе справедливо, так как у них каменные дома (с меньшими требуемыми расстояниями), а у нас дом деревянный. И для деревянного дома мы должны делать расстояния большие.

В нашем текущем проекте ширина дома 16.5 метров, что больше тех 15 метров, которые возможны. Ширину дома необходимо уменьшать. В принципе я давно хотел уменьшить отапливаемою площадь дома с 170 м2 до 140м2 и вот возникла реальная необходимость. Плюс я распологал наш угловой дом, прижимая его к дальней и одной из боковых сторон на 3 метра, что опять же не правильно и может привести к разнограсиям с соседями в будущем.

 Пока не знаю какие дома будут строиться на соседних участках. Но даже если бы я это знал это почти ничего не поменяло бы. Если сосед будет строить каменный дом он может поставить его на минимальном расстоянии 3 метра от нашей границы. Тогда я должен буду отступить от него 7 метров (обеспечив минимальное противопожарное расстояние  в 10 метров). Если сосед будет строить каменный дом с деревянными перекрытиями он должен расположить его на расстоянии 4 метра от нашей границы. И тогда я смогу расположить наш дом на расстоянии 6 метров от границы.

Нет никакого смысла ждать информации какой дом будет строить сосед и как он его прижмет к нашему участку. В общем я принял решение делать отступы по 7.5 метров с обоих боковых границ. От дальней границы я буду делать отступ 3 метра, предполагая, что сосед с сзади прижмет свой дом (пока планирует деревянный) к дороге, то есть расположит свой дом на дальней границе своего участка (или даже в центре). Так как соседей сзади мы уже знаем, этот вопрос мы сможем с ними обсудить.

Одни наши друзья, которые уже построили свой дом, советовали нам ставить дом посередине участка. Мы как-то не вняли тогда этому. И вот получается, что с нашими размерами деревянного дома друго выбора у нас нет, по крайней мере для отступов от боковых границ.